Толщина плиты под каркасный гараж


Фундаментная плита под гараж: своими руками, пошаговая инструкция

Любая постройка должна иметь прочное основание, в том числе и гараж. Отличным вариантом будет фундаментная плита под гараж, которая соответствует требованиям прочности, качества и сможет выдержать любые нагрузки.

Необходимость постройки плитного фундамента

Фундаментная монолитная плита под гараж используется в следующих случаях:

  1. Если здание имеет большой вес.
  2. Грунт, где возводится постройка слабый, рыхлый.
  3. Высокий уровень грунтовых вод.
  4. Постройки цокольного этажа или подвала.
  5. Если постройка будет без бетонного пола.

Плитный фундамент возводится для постройки гаража из дерева или каркаса, однако, в финансовом плане это не выгодно. Гораздо проще и дешевле возвести винтовой или столбчатый фундамент

Достоинства и недостатки

Перед строительством зданий и сооружений важно знать о плюсах и минусах выбора того или иного фундамента. От него будет зависеть долговечность, безопасность и прочность постройки.

Среди плюсов плитного фундамента под гараж выделяются:

  1. Возможность возведения на любой почве. Благодаря плавающей платформе предотвращается передвижение основ грунта, при этом конструкции не будет повреждена.
  2. Такой фундамент используется при высоком залегании грунтовых вод. После установки гидроизоляции и дренажных отводов, гараж всегда будет оставаться сухим.
  3. Плита может выполнять функции пола, при этом выдержит любой вес транспорта. Не будет лишним защитить бетон, для этого делается стяжка или заливается пол или укладывается плитка. Даже обычная покраска справится с функцией защиты.
  4. Если есть необходимость, делается теплый пол в гараже. В таком случае, в стяжку укладываются трубы. Этот способ поможет сэкономить пространство.
  5. Такой фундамент будет отличной защитой от проникновения грызунов и прочих вредителей через отверстия в полу.

Недостатки:

  • земля, на которую укладывается плита, должна быть ровной, иначе она может сползти;
  • чтобы сделать высокий фундамент, придется потратиться на приобретение арматуры и бетона;
  • в гараже не получится выкопать смотровую яму.

Рассмотрев и оценив отрицательные и положительные стороны сооружения фундаментной плиты, можно принять окончательное решение по поводу основания постройки.

Технология строительства

Монолитный фундамент под гараж может быть нескольких видов: обычная, армированная по краям и облегченная. Обычная — представляет собой сплошное, расположенное в земле или на ее поверхности основание, толщина которого составляет от 10 до 60 см.

Армированная по краям может залегать на любую глубину, но обычно это 1,5-2,% м. Она представляет собой ровный монолит, по периметру которого поднимаются вверх ребра жесткости.

Облегченный – это простой и экономный вариант, который не требует больших затрат на приобретение бетона и арматуры. Его используют для строительства каркасных, деревянных или пеноблочных конструкций. Обычно фундамент заливается на основе арматурной сетки на глубину от 1 до 1,5 м.

При использовании облегченного варианта плит учитывается равномерное распределение нагрузки по всей площади.

Подготовительные работы

При возведении плитного фундамента под гараж необходимо следовать пошаговой инструкции. Для начала подготавливается проект постройки с указанием размеров и габаритов всех конструкций. Толщина бетонной плиты и подушки зависит от грунта, если он рыхлый, подвижный, то котлован делается на глубине 60-100 см, в ином случае – 20-30 см.

Подушка из песка – это обязательный элемент постройки, который продлит срок эксплуатации. Она равномерно распределяет нагрузку, а также защищает от вод.

Помимо грунта, толщина плиты зависит от веса будущего гаража. Если это одноэтажная постройка, то достаточно будет сделать котлован на 10 см, а если постройка из кирпича – 15 см.

Размер котлована должен равняться размеру гаража, и плюс 30-50 см со всех сторон. Только после точного подсчета размеров будет известно количество необходимого песка и бетона. Для этого следует умножить ширину, длину и толщину конструкции.

Важно правильно выбрать бетон, он должен обладать следующими характеристиками:

  • марка — М300-М400;
  • подвижность П3;
  • водопроницаемость – минимум W4;
  • морозостойкость – F

Если грунтовые воды расположены близко к фундаменту, необходимо на песчаную подушку положить слой щебня (10-20 см). Для усиления плиты потребуется арматура с сечением, минимум, 15 мм. Лучше, если арматура будет положена в два слоя, расстояние между которыми около 5 см.

После того, как все инструменты и необходимые материалы собраны, можно подготавливать сам участок к строительным работам. Для этого его следует очистить, сделать разметку и вырыть котлован. Здесь необходимо четко следовать заранее подготовленному плану.

Для разметки потребуется несколько колышек, которые вбиваются по углам будущего фундамента, а после они обтягиваются веревкой. Чтобы проверить точность размеров, потребуется рулетка и нивелир.

После этого нужно вырыть котлован под плиту. Это можно сделать самостоятельно, хотя процесс сложный и долгий, а можно нанять специальную технику.

Далее следует сделать песчаную подушку, для этого:

  1. Необходимо уплотнить грунт.
  2. Засыпать песок и равномерно его распределить.
  3. Смочить и утрамбовать.
  4. Если близко расположены грунтовые воды, засыпать слой щебня.
  5. Утрамбовать щебень.

Такое основание для фундамента достаточно дорогостоящее, но зато обеспечит долговечность и надежность постройки.

Установка опалубки

Для установки опалубки чаще всего используются деревянные доски. Это самый экономный вариант и простой вариант. Вначале необходимо выстроить прямой угол, а уже от него разводить доски в стороны. Для скрепления потребуются саморезы. Важно, чтобы опалубка располагалась параллельно к грунту. Для точности потребуется уровень. Чтобы бетон не давил на доски в процессе заливки, короб необходимо укрепить арматурой.

Чтобы проверить прочность опалубки, после ее установки необходимо ударить, если щиты сдвинутся, значит, необходимо все переустанавливать.

Армирование

Армирование – важный этап, от которого зависит надежность постройки. Для начала ее необходимо связать, здесь потребуется две сетки с ячейками по 20 см. связывать можно двумя способами: с помощью вязальной проволоки или сварки.

Сварка выполняется быстрее и сразу в коробке. В ином случае, необходимо заранее рассчитать количество необходимых прутьев и надрезать их. После этого, также в самой коробке, их уже связывают с помощью специальной проволоки.

Лучше всего использовать именно вязальную проволоку, хоть и работа сложнее и длительнее. Однако это даст возможность в последующем двигать конструкцию.

Процесс связывания следующий:

  1. В песчаную подушку вбивают куски арматуры (по размеру 30 см), они будут несущими.
  2. На высоте 6-10 см от песка к ним привязываются продольные прутья из первого слоя сетки арматуры.
  3. Сверху необходимо наложить и связать поперечные полоски.
  4. Аналогично наверх делается второй слой сетки.

Такой каркас укрепит бетон и придаст ему жесткость.

Бетонирование

Самое главное, это использовать качественный бетон для фундамента, иначе, через непродолжительное время он начнет трескаться и разрушаться. Класс бетона не должен быть ниже В 7,5.

Укладка бетона должна быть непрерывной, если сделать это невозможно, то работы рекомендуется остановить на металлическом каркасе. После укладки бетон следует закрыть полиэтиленовой пленкой.

Если фундамент больших размеров, то его укладку лучше производить с помощью автомиксера. Он равномерно заполнит фундаментную конструкцию. Для небольшого гаража можно попробовать сделать бетон самостоятельно.

Для самостоятельного изготовления бетона потребуется бетономешалка.

После заливки бетон уплотняется, это поможет избежать пустот. Через 10 дней убирается опалубка, бетон к этому времени уже окрепнет.

Усиление фундамента

Это процесс необходим в случае строительства на рыхлой почве или при нарушении процесс возведения сооружения. Усиление возможно:

  • во время строительства;
  • после просыхания плиты;
  • после возведения гаража.

Если усиление производится на стадии строительства, то по периметру котлована роется траншея (глубина 20-30 см), которая засыпается песком. На стадии бетонирования ее также заливают бетоном.

После высыхания плиты усиление производится, если есть сомнения в необходимой толщине фундамента. В таком случае на плиту укладывают арматурную сетку и заливают ее бетоном.

Усиление после возведения сооружения очень сложный процесс, обычно это необходимо, если строение наклонилось или стало сползать. Для работы потребуется специальная техника, которая приподнимет гараж и подложит под фундамент бревна. Затем производится выравнивание почвы, кладется дополнительный слой щебня и заливается бетоном. После этого гараж опускается на место.

Усиление в таком случае – дорогостоящая и сложная процедура. Поэтому, перед началом строительства необходимо просчитать каждый момент и составить точный план работы.

Обустройство фундамента – важная часть строительства, так как от него зависит прочность будущей конструкции. При укладывании плиты для гаража своими руками, необходимо точно следовать всем правилам и рекомендациям. Если есть сомнения в необходимости усиления фундамента, лучше перестраховаться, ведь в последующем это обойдется в разы дороже.

betonov.com

Строю гараж! Подскажите кое-что — DRIVE2

Ещё до улёта в командировку в мою голову пришла грандиозная мысль — построить на даче гараж (на месте старого). Гараж предполагается строить на основании из монолитной плиты, залитой по грунту. Стены — каркасные (100 мм), утеплённые базальтовой ватой. Два этажа (2,2 м — первый и 1,9 м — второй). Второй этаж — для барахла и чтобы там жить зимой (чтобы не протапливать целый дом).

Посему образовался ряд вопросов по строительству.
1. Какова будет оптимальная толщина монолитной плиты и какой бетон выбрать (марку)? Размеры плиты предполагаются 4,2х7,5 м. 12 см хватит? Загоняемая туда машина имеет максимальный вес 2,5 т (танк загонять не предполагается).

2. Какую толщину арматуры для армирования выбрать? Предполагается шаг армирования 20 см.10 мм достатоно или лучше потолще? Учтывая небольшую толщину плиты (100-120 мм) и тот факт, что лежать она будет на песчаной подушке, хватит ли одного слоя армирования? Если да, то где лучше его расположить — ближе к земле или ближе к поверхности плиты?

3. Выдержит ли полнотелый газосиликатный (или пенобетонный) блок сверление и закручивание в него анкерного болта (или дюбеля с глухарём)? Не треснет ли? Такими блоками предполагается выложить периметр гаража, чтобы приподнять начало деревянного каркаса (чтобы при весеннем таянии снега на него не попадала вода. Болтами предполагается крепить обвязку первого этажа из бруса.

3а. Если же вместо блоков залить по периметру гаража монолитную ленту (которая будет стоять на краях плиты), сильно ли критично наличие холодного шва в месте их контакта? Залить всё сразу невозможно (сначала плита, потом на плиту опалубку и ленту).

4. Какую лучше взять плотность утеплителя для стен, перекрытия 1 этажа и крыши? Изнутри и снаружи стены будут общиты цементно-стружечной плитой (или подобным негорючим материалом). Какой ещё материал надо проложить между каркасом гаража и внутренней/внешней отделкой? Пароизоляцию?

5. Стоит ли делать вентилируемый фасад? Или внешнюю отделку (ЦСП) можно прикрутить непосредственно к каркасу (через пароизоляционную мембрану)? Предполагается, что гараж будет подтапливаться конвекторами (для поддержания температуры не ниже +5).

6. Достаточно ли для углов каркаса и несущих конструкций бруса 100х100? Или лучше взять 100х150? Результирующая высота гаража будет в районе 4,5 м; на втором этаже будет нетяжёлое барахло (суммарно не более 400 кг).

7. Для перекрытия 1 этажа хочу использовать доски 100х50, положив их на ребро. Длина пролёта — 4 м. Не прогнутся ли? Подпорка по центру гаража невозможна в принципе. Или всё же стоит сделать диагональные подпорки по углам?

8. Предполагается смотровая яма. Пол — бетонный (10 см, армированный арматурой 6-8 мм). Стены — из пустотелых блоков шириной 90 мм. Как лучше сделать гидроизоляцию? Листовым материалом по периметру ямы? Достаточна ли будет ширина блоков, чтобы стены были прочные? Не выпрет ли их по весне, когда грунт "играет"?

9. Насколько критично наличие "холодного" шва в стенах смоторовой ямы, если их делать монолитными? Шов будет не совсем холодный, а прохладный (намесили 100-120 л раствора, залили, тут же намесили ещё столько же, ещё залили и т. п.). Волнует исключительно вопрос прочности и влагонепроницаемости.

www.drive2.ru

Плитный фундамент под гараж - монтаж своими руками

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи

fundamentaya.ru

Фундамент под гараж - фундаментная плита


Очень хотелось построить на даче гараж, причём капитальный. Первое, не надо увозить в городской гараж электроинструменты и технику на зимний период. Второе, можно перевезти из московского гаража вещи, которые нужны только в условно-летний период, например, катер и прицеп (не поедешь же на катере по льду рыбу ловить?). Третье, при тёплом втором этаже можно приезжать кататься на лыжах (а протопить маленькую комнатку проще, чем большой дом), да, и если дачный дом надо будет переделывать (а жена хочет этого), будет, где переночевать с комфортом. Четвёртое, машина находится в закрытом помещении (как-то спокойнее) и в дождливую пору с ней можно что-либо поделать.
Гараж решил делать 700х500 см, чтобы в нём можно было разместить не только машину, прицеп и катер, но и сделать небольшую ремзону.

Место под гараж есть — бывшая стоянка для машины, немного неудобно заезжать (ширина въездных ворот на участок 400 см), но это мелочи. Решено было первый этаж делать из пескоцементных блоков (как более прочных) размерами 200х200х400 мм, второй этаж — из пеноблоков, которые имеют плохую теплопроводность и малый вес (если бросить пеноблок в воду, он плавает!). Перекрытие буду делать на лагах сечением 150-200х200 мм с последующим утеплением пола. Лаги из-за большого пролёта придётся класть часто — через 50 см. Лестницу на второй этаж решил делать металлическую внутри гаража. Внутреннюю перегородку буду делать щитовую с утеплением. Въездные ворота поставлю подъёмные (гараж будет расположен под 90º к воротам на участок), и распашные будут мешаться. Подъёмным воротам необходимо свободное пространство под потолком в 30-40 см, поэтому высота первого этажа выбрана 240 см. Высота второго этажа зависит от излома крыши — буду определяться в процессе строительства. Итак, предварительный план гаража вроде бы есть.

Любое строение начинается с фундамента. Новая площадка для моей машины у ворот на участок имеет толщину всего 100 мм и залита с арматурной сеткой из прутков ø4 мм. На неё въезжали гружённые ЗИЛы и КАМАЗы — выдержала! Поговорив с людьми, которые уже имели дело с подобными постройками, я решил делать фундамент целиковой плитой толщиной 200 мм с арматурой ø14 мм (чтобы был запас по прочности).
Бывшая стоянка была очищена от кустов черноплодки, вкопанных металлических труб и плит,


и строители начали копать котлован.

Пока шли земляные работы, я убрал пень от старой яблони около туалета и уложил снятые плиты на дорожку. Получилась прекрасная бетонная дорожка от крыльца мимо умывальника к туалету.

После подготовки котлована пригнали КАМАЗ песка и начали отсыпать подушку под фундамент.

Отсыпали в несколько заходов. Между заходами песок проливался водой и утрамбовывался.

В качестве опалубки использовалась обрезная доска толщиной 40 мм. Вбивались в дно котлована бруски сечением 60х60 мм, и к ним крепилась опалубка саморезами ø4,5х70 мм.

Всё устанавливалось по гидроуровню.

Готовая плита (и, собственно, опалубка) должна была выступать над поверхностью земли на 40 мм. Опалубка готова.

Измерение диагоналей не дало разницы в показаниях.
Площадка, перед тем как начать вязать арматуру, была выстлана геотекстилем плотностью 100 г/м². И хотя я слышал, что на углах арматура должна скрепляться специальными хомутами, но посчитал, что прочности будет достаточно и при вязке просто проволокой «по старинке». Арматура легла с ячейкой около 270х270 мм, причём для усиления по краям там, где будет происходить укладка блоков, пущен дополнительный пруток.

Настал самый ответственный момент — необходимо было залить площадку бетоном. Посчитали, что необходимо заказать 7 м³ бетона. Благо в километрах 10 был завод, производящий бетон. Я заказал трёхосный КАМАЗ с 9-ти кубовым миксером. Очень боялся, что не выдержит площадка перед воротами веса КАМАЗа с бетоном (около 20 тонн), но напрасно — КАМАЗ спокойно въехал на площадку (да ещё и покатался по ней!). Заливка началась.


Строители стали растаскивать бетон по площадке с помощью самодельных приспособлений.

В ход также была пущена 6-ти метровая доска в качестве правила,

которой прошлись несколько раз, чтобы равномерно распределить бетон в опалубке. Затем в ход пошли гладилки.
Плита-фундамент под будущий гараж — готова.

Вес первого этажа по моим расчётам составит не более 6 тонн. Вес второго этажа минимум в два раза меньше. Мой автомобиль весит около 1,5 тонн. В итоге нагрузка на фундамент составит максимум 12 тонн вместе с крышей (делать буду из профлиста), то есть фундамент выдержит и сам гараж, и машину и всё его содержимое!

Заливал я фундамент в августе, и мне посоветовали, чтобы он выстоялся осень, зиму и весну — дельный совет!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Плита под гараж: устройство и применение

Для безопасного хранения автомобиля оптимальный вид постройки – гараж. При повышенной глубине промерзания почвы, расположении строения на проблемном грунте, близости водоносных слоев, должна укладываться прочная фундаментная основа под стены. Для таких условий оптимальный вариант фундаментной конструкции – монолитная плита. Сооружая плитный фундамент под гараж, следует правильно выполнить расчет толщины и соблюдать правила заливки при выполнении работ. Рассмотрим особенности применения, конструктивные особенности цельной плиты, а также технологию ее сооружения.

Применение монолитной плиты фундамента и устройство плитного основания

Определяясь с выбором фундаментной основы под гараж из блоков, кирпича или камня, владельцам транспортных средств приходится выбирать среди различных типов фундаментов.

Надежное основание и прочный пол должен иметь гараж

Возможные варианты:

  • фундамент ленточного типа, повторяющий контур гаражного строения. Он формируется путем заливки бетона в опалубку, с предварительно размещенным в ней арматурным каркасом. Ленточная конструкция применяется на стабильных грунтах с глубоко расположенными водоносными слоями;
  • монолитная железобетонная плита, заливаемая в опалубку на необходимую толщину по всей площади гаража. Плитный вариант фундамента также называют плавающим. Он положительно зарекомендовал себя на проблемных почвах, обеспечивая устойчивость гаража при деформации грунта;
  • сборный вариант плиты, сформированной из уложенных на щебеночную подушку стандартных панелей. Для сооружения сборного фундамента требуется грузоподъемное оборудование. Составной вариант уступает монолитному по прочностным свойствам;
  • бутобетонный фундамент, выполненный по периметру гаражных стен. Основа фундаментной конструкции – бутовый камень, который уложен на подсыпку из щебня и песчаного слоя и залит цементным раствором. Такая конструкция фундамента не применяется при близком расположении грунтовых вод.

Среди указанных разновидностей фундаментных оснований, лучший фундамент под гараж – плита. При подвижках почвы она смещается совместно с грунтом, обеспечивая устойчивость строения и целостность гаражных стен. Плита не только предотвращает неравномерную усадку гаража, но и надежно гидроизолирует помещение.

Плита-лучший фундамент под гараж

Цельная конструкция фундамента положительно зарекомендовала себя в различных условиях:

  • на ослабленных почвах с повышенной концентрацией влаги;
  • при близком расположении к нулевой отметке водоносных пластов;
  • на насыпных грунтах с повышенным содержанием мелкого песка;
  • при повышенной склонности грунта к деформации в результате замерзания.

Главная особенность цельной основы – увеличенный размер фундаментной подошвы, благодаря которой обеспечивается:

  • равномерное распределение нагрузки от массы строения на почву;
  • сглаживание реакции грунта, связанной с морозным пучением;
  • предотвращение локальной усадки стен гаража;
  • исключение возможности образования трещин.

Важно правильно определить толщину монолитной плиты и уровень заглубления ее подошвы. При этом необходимо учитывать:

  • характер почвы на месте строительства;
  • уровень заглубления водоносных пластов;
  • нагрузочные характеристики фундамента;
  • общий вес гаражного строения;
  • наличие высотных перепадов на участке;
  • характеристики применяемых стройматериалов;
  • климатические условия.
В различных условиях положительно зарекомендовала себя цельная конструкция фундамента

В зависимости от массы гаражного строения и характера грунта, плитный фундамент выполняется с различным уровнем заглубления относительно нулевой отметки.

Возможные варианты:

  • незаглубленный. Он используется для легких строений и сооружается на уровне почвы после выравнивания поверхности и очистки площадки;
  • слабозаглубленный. Предназначен для каменных гаражей, смещен вглубь почвы на 40-50 см и не предусматривает возможности сооружения подвала;
  • заглубленный. Используется для постройки гаражей с мансардами. Основание подошвы фундаментной плиты расположено на уровне промерзания грунта.

Независимо от уровня заглубления цельной плиты, монолитный фундамент имеет одинаковое устройство. Он формируется в виде многослойной плиты, каждый уровень которой решает определенные задачи.

Плита включает следующие ярусы:

  • гидроизоляционный. Он формируется путем укладки на спланированный грунт геотекстильной ткани, разделяющей щебеночно-песчаную подсыпку и почву;
  • демпфирующий. Образован подушкой из песчано-щебеночной смеси, в которой размещен дренаж. Подсыпка компенсирует реакцию грунтовых деформаций;
С различным уровнем заглубления выполняется плитный фундамент в зависимости от массы гаражного строения
  • подбетонный. Повышает несущую способность плиты, выравнивает поверхность демпфирующей подушки и представляет собой тонкий слой бетона;
  • влагозащитный. Предотвращает насыщение монолитной плиты грунтовой влагой, и не допускает утечек воды из застывающего бетонного раствора;
  • теплоизоляционный. Формируется из листового или гранулированного теплоизолятора, позволяющего уменьшить объем тепловых потерь;
  • укрепляющий. Он повышает прочность плиты. Применяются арматурные стержни сечением 12-14 мм, связанные в решетку с помощью вязальной проволоки;
  • несущий. Завершающий слой плиты, выполненный из бетона, воспринимающий вес строения и пропорционально распределяющий массу на площадь подошвы.

Для формирования плиты заданных размеров используется важный конструктивный элемент – стационарная или разборная опалубка. Она монтируется по контуру платформы, придает бетонному массиву необходимую конфигурацию и предотвращает потери цементного молочка в процессе твердения бетона.

При сооружении монолитного фундамента, важно соблюдать последовательность размещения слоев для обеспечения необходимого запаса прочности плиты и обеспечения долговечности основы. Помните, что каждый ярус платформы выполняет определенные функции, и сооружается в строгом соответствии с требованиями технологии.

Определенные функции выполняет каждый ярус платформы

Плитный фундамент под гараж – достоинства монолитного основания

Основание, выполненное в виде цельной железобетонной плиты, превосходит по эксплуатационным характеристикам и нагрузочной способности другие типы фундаментов. Монолитная конструкция обладает комплексом неоспоримых преимуществ и одновременно имеет ряд недостатков. Начнем с достоинств.

Главные плюсы:

  • длительный период использования. Правильно выполненная многослойная платформа – долговечная конструкция, которая эксплуатируется на протяжении века;
  • простотой обустройства. Благодаря ограниченному объему земляных мероприятий, несложно самостоятельно сформировать мелкозаглубленную плиту;
  • повышенные несущие характеристики. Увеличенный размер подошвы позволяет построить массивный гараж на проблемной почве;
  • экономичность конструкции. Отсутствует необходимость в дополнительном обустройстве пола, который формируется в процессе заливки железобетонной плиты;
  • увеличенная влагостойкость. Многослойная конструкция предотвращает впитывание грунтовой влаги и защищает гараж от сырости;
  • устойчивость к подвижкам грунта. Плита обеспечивает целостность гаражных стен при морозном пучении грунта, смещаясь вместе с почвой.
Долговечная конструкция-правильно выполненная многослойная платформа

Кроме того, железобетонная платформа не оказывает увеличенного давления на почву, не подвержена деформации и предотвращает усадку. При толщине платформы в пару десятков сантиметров, она надежно фиксирует положение гаражной постройки на проблемных почвах.

Рассмотрим минусы конструкции. Основные недостатки:

  • повышенный объем расходов на постройку плитного фундамента, связанный с приобретением необходимого объема песка и щебня для приготовления бетона и формирования подушки;
  • невозможность сооружения цельной плиты в условиях наклонной площадки. При увеличенном уклоне возрастает толщина платформы, что ведет к повышению сметной стоимости строительства;
  • проблематичность сооружения в гаражном помещении погреба.

Несмотря на повышенный объем затрат на покупку стройматериалов и другие недостатки, владельцев транспортных средств привлекает надежность и долговечность фундаментной конструкции, а также стойкость плиты к воздействию природных факторов.

Из каких материалов делают фундамент под гараж

В перечень материалов для сооружения плитной основы входят:

Инструменты для выполнения работ
  • бетонный раствор, изготовленный из гравия, портландцемента, воды и мелкого песка;
  • бетономешалка, позволяющая приготовить увеличенный объем раствора и повышающая эффективность перемешивания;
  • материалы, используемые для обеспечения тепло- и гидроизоляционной защиты монолитного фундамента;
  • влагостойкая фанера, доски и брусья, применяемые для сооружения опалубочной конструкции;
  • арматурные стержни с рифленым сечением, используемые для сборки силового каркаса;
  • отожженная проволока, необходимая для связывания арматурных заготовок в каркас.

Для выполнения работ также требуются следующие инструменты:

  • лопаты и ведра;
  • столярный инструмент для сборки опалубки;
  • приспособление для связывания проволоки;
  • вибратор для трамбовки бетонного массива;
  • строительный уровень;
  • болгарка, укомплектованная кругом по металлу.

Готовясь к выполнению строительных мероприятий, следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты дыхательных органов, глаз и рук. Подготовив все необходимое, приступайте к сооружению плиты.

Выполнение работ по заливке фундамента

Плита бетонная под гараж – технология создания железобетонной основы

Процесс создания плитного фундамента под гаражный бокс включает следующее этапы:

  1. Подготовительные мероприятия.
  2. Выполнение разметки.
  3. Подготовку котлована.
  4. Сооружение демпфирующей подушки.
  5. Установку опалубки.
  6. Выполнение гидроизоляции.
  7. Сборку и установку арматурной решетки.
  8. Заполнение опалубки бетонной смесью.
  9. Уход за бетоном после заливки.

Остановимся на специфике выполнения каждой стадии строительных работ.

Готовимся создать надежное основание для здания гаража – подготовительные работы

До начала строительства следует выполнить подготовительные мероприятия:

Подготовительные мероприятия следует выполнить до начала строительства
  1. Выбрать место для строительства.
  2. Убедиться в отсутствии под будущим гаражом инженерных коммуникаций.
  3. Выполнить геодезические изыскания.
  4. Рассчитать вес гаражного бокса.
  5. Выполнить прочностные расчеты.
  6. Вычислить толщину фундаментной основы.
  7. Разработать эскиз фундамента.
  8. Определить потребность в строительных материалах.
  9. Оценить предстоящий объем затрат.

После завершения подготовительных работ приступайте к следующему этапу.

Разметка участка под размеры гаража

Работы по разметке осуществляются на предварительно подготовленной площадке. Для этого необходимо:

  1. Удалить камни и корни растений.
  2. Выкорчевать пни.
  3. Вывезти имеющийся мусор.
  4. Разровнять поверхность.
На предварительно подготовленной площадке осуществляются работы по разметке

Разметка выполняется с помощью колышков и бечевки. Порядок действий:

  1. Вбейте в углах будущего фундамента колышки.
  2. Натяните между ними бечевку.
  3. Проконтролируйте соответствие размеров.

Допускается предельное отклонение разницы длины диагоналей до 20 мм.

Извлечение почвы для котлована и засыпка подушки из песка и щебня

Руководствуясь положениями забитых колышков, готовят приямок:

  1. Удаляют слой плодородной почвы.
  2. Извлекают грунт на заданную глубину.
  3. Выравнивают поверхность котлована.
  4. Застилают дно приямка геотекстильной тканью.
  5. Засыпают слой песка, перемешанного со щебнем.
  6. Уплотняют демпфирующую подушку.

Для повышения эффективности трамбования подсыпки, следует увлажнять щебеночно-песчаный слой. При необходимости отвода влаги, выполняется укладка дренажных магистралей до формирования подушки. Согласно требованиям технологии, допускается размещение инженерных коммуникаций в демпфирующем слое.

Засыпка подушки из песка и щебня

Монтаж опалубки по периметру котлована и гидроизоляция

Для изготовления опалубки используются щиты, изготовленные из различных материалов:

  • влагостойкой фанеры;
  • деревянных досок;
  • металлических листов.

Из имеющегося материала собираются щиты, и, затем, выполняются следующие работы:

  1. Опалубка монтируется по контуру будущей плиты, возвышаясь над уровнем почвы на расчетную величину.
  2. Вбиваются вертикальные стойки и устанавливаются раскосы для обеспечения неподвижности опалубочного каркаса.
  3. Гидроизолируется внутренняя поверхность опалубочной конструкции с помощью листового рубероида или полиэтилена.

Завершив монтаж опалубки, укладывается теплоизоляционный слой и производится укрепление конструкции арматурным каркасом.

По контуру будущей плиты монтируется опалубка

Сборка арматурной сетки и монтаж каркаса из арматуры

Для армирования плиты следует выполнить ряд операций:

  1. Нарезать заготовки из стальной арматуры.
  2. Соединить элементы вязальной проволокой.
  3. Уложить каркас в опалубку на специальные подставки.

Для предотвращения коррозии металлических прутков следует обеспечить постоянное расстояние от арматуры до поверхности бетона, равное 30-40 мм. Не забывайте, что вязка арматуры монолитной плиты обеспечивает более надежную фиксацию элементов по сравнению с использованием электросварки.

Плита фундаментная под гараж – заливка плитного фундамента

Заливка монолитной плиты фундамента осуществляется самостоятельно приготовленным раствором или покупной бетонной смесью.

Приготовленным раствором осуществляется заливка монолитной плиты фундамента

При выполнении работ важно соблюдать следующие требования:

  • не допускать перерывов при заполнении опалубки бетонной смесью;
  • начинать заливку с угловых зон, равномерно распределяя бетон по всей площади;
  • тщательно уплотнять бетон с помощью вибратора;
  • разровнять бетонную поверхность после удаления воздушных включений.

Для обеспечения прочности фундаментной основы, необходимо использовать бетон с маркировкой М350 и выше.

Защищаем слой бетона от растрескивания – заключительные этапы работы

На завершающей стадии работы следует надежно защитить поверхность плиты от растрескивания:

  • равномерно увлажнять поверхность бетонного массива при повышенной температуре воздуха;
  • постелить на твердеющий бетон полиэтиленовую пленку для предотвращения потерь влаги.

Поддержание постоянной влажности способствует нормальному протеканию реакции гидратации. Бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении 28 суток. После застывания фундаментной основы, приступайте к возведению стен гаражного строения.

Как укрепляется фундаментная основа под гараж

В определенных ситуациях фундаментное основание нуждается в усилении. При использовании для строительства стен массивных блоков, строительстве гаража с мансардой, а также при необходимости хранения тяжелого транспортного средства, необходимо позаботиться об укреплении монолитной плиты с помощью дополнительных ребер усиления.

Для формирования ребер жесткости необходимо, при обустройстве котлована, подготовить приямок в следующих местах:

  • по периметру фундаментной основы;
  • внутри фундаментной конструкции.

Для усиления плиты выполняется траншея размером 40х50 см. В приямок закладывается арматура, связанная с общим силовым контуром. Затем выполняется бетонирование. Для укрепления фундаментной конструкции целесообразно бетонировать плиту на 15-20 см шире контура будущего гаража.

Заключение

Сооружая фундамент плитного типа, придерживайтесь требований технологии и убедитесь в качестве стройматериалов. Следует определиться с конструкцией, учитывая массу строения и характер почвы. Правильно выполненный монолитный фундамент обеспечит устойчивость гаража, возводимого на проблемном грунте.

pobetony.expert

Фундамент под каркасный гараж - плита, сваи или МЗФЛ

После того, как я построил дом за городом, естественно, вся моя семья стала передвигаться на авто. Авто у меня, авто у жены. Как только дочери исполнилось 18, и она получила водительские права, купили и ей подержанную малолитражку. И вся эта эскадрилья машин стоит во дворе у дома.

Зима прошлого года была достаточно суровой, морозы были далеко за -30 градусов по Цельсию, и стояли почти неделю. Зима этого года превзошла предыдущую и по низким температурам, и по продолжительности морозов. Машины приходилось заводить при температуре в -45С, потому что в наш поселок общественный транспорт не ходит, а на работу ездить все равно надо.

Малолитражка дочери, Ниссан Микра, в такие морозы после ночи заводиться отказывалась. Да и мой Сузуки Гранд Витара заводился с большим трудом. И только Тойота жены продолжала раз за разом заводиться, и возила всю семью в город в самые лютые морозы.

После всех этих упражнений, было решено строить гараж на три машины. Гараж должен быть утепленным и отапливаемым, чтобы исключить необходимость холодного пуска двигателя при экстремально низких температурах.

Параметры гаража описываются в другой моей статье на этом сайте, где я расписываю, почему я стал строить именно такой гараж, и как осуществлялось планирование этого процесса.

Сейчас же расскажу, как я делал фундамент для гаража и почему выбрал именно такой.

Почему я решил строить каркасный гараж

Перед тем, как начать строить гараж, перерыл несколько форумов на строительную тематику и подробно прочитал несколько тем.

Как вариант постройки гаража, думал, что смогу сделать его из следующих материалов:

  • Газобетонные блоки.
  • Керамзитобетонные блоки.
  • Брус.
  • Каркасная конструкция на стальном каркасе.
  • Каркасная конструкция на деревянном каркасе.

В ходе планирования отпали сами собой блочные материалы, под них требуется приличный фундамент, который дорог и требует большого объема бетонных работ.

Брусовой гараж я решил не строить по причине того, что у меня дом из блоков и кирпича, а при таком доме бревенчатый гараж или гараж из бруса смотрится как сарай. Пусть это и утилитарное строение, но о строительном дизайне в целом тоже надо немного думать.

Стальной каркас не стал делать, потому что после расчетов посмотрел на итоговую цифру сметы и несколько минут раздумывал, почему у меня по стоимости гараж выходит почти как жилой дом.

Стальной каркасный гараж это, конечно, хорошо, но дорого.

Так что в итоге решил строить каркасный гараж на деревянном каркасе. Дерево каркаса пропитаю огнезащитной пропиткой и буду обшивать гараж профнастилом.

Вот мой вариант — каркасный гараж на деревянном каркасе.

Почему я выбрал именно такой фундамент под каркасный гараж

Далее пришла очередь планировки фундамента под гараж. Фундамент должен был быть дешевым и возводиться быстро. В мыслях было использовать для возведения каркасного гаража следующие фундаменты:

  • Малозаглубленный ленточный фундамент – МЗФЛ.
  • Свайный фундамент.
  • Плитный фундамент.

Эти три вида фундаментов чаще всего используются под каркасные постройки, под жилые дома и надворные строения.

Свайный фундамент отпал по причине его слабой пригодности для гаража. На свайном фундаменте хорошо строить баню или сарай, а гараж требует достаточно мощного пола, по возможности бетонированного, на котором будут стоять автомобили. При этом, пол придется утеплять, а как это сделать при свайном фундаменте, чтобы обеспечить, с одной стороны бюджетность, а с другой стороны возможность прочного основания?

Плитный фундамент устраивал всем, это лучший фундамент под гараж. Плита является основанием для несущих стен, которые выкладываются по линиям ребер жесткости плиты. И в то же время, плита является полом для гаража, на котором стоят автомобили. Если делать утепленную шведскую плиту УШП под гараж, то это, на мой взгляд, самый лучший вариант.

Плитный фундамент под гараж — идеальное решение, но по бюджету мне не подходит.

Но мне этот вариант не понравился по бюджету. Так же, как и со стальным каркасом, я полдня смотрел на итоговые цифры в смете. И, в конце концов, расстался с идеей построить гараж на УШП.

Оставался МЗФЛ, который является одним из самых бюджетных вариантов для постройки каркасного строения.

Подготовка участка под фундамент для гаража

У меня на участке очень высокий уровень грунтовых вод – УГВ. Сейчас май, вода стоит в земле, стоит копнуть на 1 штык лопатой.

Потому, чтобы спланировать участок под застройку гаража, пришлось участок предварительно подготовить. Был выбран слой плодородной почвы до коренной глины. Слой совсем небольшой, потому что участок находится на месте бывшего леса. Так что слой всего 10-15 см.

Далее был проложен слой геотекстиля плотности 200, который закрыл всю глину. После этого до уровня земли место под МЗФЛ было заполнено песком, который я проливал водой и трамбовал. Для этой цели лучше всего подходит карьерный желтый песок. Речной серый песок, который намывают из реки, песчинки которого имеют слабое сцепление друг с другом, не годится для того, чтобы быть основанием для бетонных конструкций.

Геотекстиль под планировку фундамена использовал самый простой, двухсотой плотности.

Далее снова шел слой геотекстиля. После чего я насыпал слой щебня фракции 40-80, который поднял уровень гаража над уровнем почвы еще на 10 см.

Теперь участок под фундамент для гаража был готов.

Работы по планировке фундамента

Оставалось решить, заливать ли МЗФЛ или использовать готовые фундаментные блоки. Так как планировалось строить каркасный гараж, то и фундамент под него можно было собрать из отдельных блоков.

Можно было бы собирать фундамент под каркасный гараж из фундаментных блоков.

В этот момент мне пришла в голову идея использовать в качестве фундамента остатки свай 30 на 30 см, которые можно было купить на строительстве многоэтажного дома. Сваи забивают в грунт на разную глубину, а затем обрезают до нулевого уровня будущего дома.

Можно договориться с прорабом и купить сваи прямо на строительной площадке. Что я и сделал. И стал обладателем десятка свай длиной от 2,5 до 4,5 метров и площадью торца в 0,09 кв.м.

Таким образом, я сэкономил на бетоне, на арматуре, на опалубке. Сваи укладываются торцами друг к другу, а торчащие концы арматуры свариваются. После этого промежутки между сваями бетонируются по месту.

И вот я стал обладателем десятка обрезков свай, которые будут использоваться как фундамент под гараж.

А посмотрите, какая арматура используется в сваях под многоэтажный дом. Мне бы и в голову никогда не пришло использовать арматуру 22 в фундаменте под гараж. Так что запас прочности приличный.

Теперь мой сосед шутит, что у меня «не пойми что» – то ли МЗФЛ, то ли «неправильный» свайный фундамент, сваи в котором не забиты в землю, а лежат на боку.

dompraktika.ru

Каркасный гараж — Сообщество «Строительство (и всё что с ним связано)» на DRIVE2

День добрый всем!
Поделюсь с вами постройкой гаража.
Размер 6Х4м, высота потолка 2.15м, по коньку примерно 3.50м. Фундамент ленточный глубиной примерно 40см, с песчанной подсыпкой. Нижняя обвязка брус 100х100мм, скрепляется с бетоном посредством влитых в него шпилек, угловые стойки- брус 100х100мм, скреплены с обвязкой посредством металлических уголков размером 100х100мм, промежуточные бруски 50х100мм выставлены через расстояние 52 см, для экономии утеплителя.верхняя обвязка брусок 50х100мм. балки потолочные 50х150мм, стропила доска 50х150мм выставлены через 90см.,
По затратам на материал:
пиломатериал примерно 2м3,
крыша-черепица 42 м2,
обшит металлопрофилем ушло 9 листов размером 6000х1150мм
утеплитель пенопласт, в курсе про его горючесть. так что не надо писать про него) ушло примерно 28 листов размером 2000х1000х50мм
пенопласт укладывал с зазором до стоек по 1см с каждой стороны, потом его запенил
Между утеплителем и металлопрофилем вент зазор 25мм.Вытяжка тоже присутствует.

Пола пока нет, отсыпал речным песком и затрамбовал. Весной буду делать, либо деревянный, либо залью бетоном. Гараж довольно теплый, зимовал первую зиму были морозы под -45, в гараже в это время ниже -20 не опускалось, учитывая что он без отопления.

www.drive2.ru

Фундамент под каркасный гараж своими руками

Если у вас возникла необходимость построить недорогой, но качественный гараж, обратите внимание на каркасные постройки. Так как автомобиль весит чуть больше, чем мебель, но особое внимание должно быть уделено фундаменту. Фундамент под каркасный гараж лучше не делать столбчатым, а остановиться на ленточном.

Ленточный фундамент по всем правилась

Почему ленточный лучше

Ленточный фундамент представляет собой чаще всего монолитную конструкцию, в составе которой цементная смесь. Монолитная конструкция, к тому же укрепленная арматурой, достаточно прочная, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Плюсы ленточного фундамента:

  1. Высокая прочность.
  2. Способность выдерживать большой вес гаража.
  3. Не дает большой усадки и деформации стен.
  4. Может быть установлен своими руками.

Ленточный фундамент идеально подходит для формирования цементного пола, который в свою очередь создается из стяжки по грунту.

Виды ленточных фундаментов

Минусы ленточного фундамента:

  1. Стоит дороже, чем столбчатый фундамент.
  2. Может возводиться только в теплое время года, нельзя ставить зимой или в период частых дождей.
  3. Требует аренды специальной техники – бетономешалки, трактора для рытья траншеи.
  4. Необходимо ждать несколько недель, пока фундамент затвердеет.
  5. Требует дополнительных работ – устройство опалубки, гидроизоляция.

Когда снимать опалубку

И все-таки, несмотря на некоторое количество минусов, или, лучше сказать, сложностей в установке ленточного фундамента, лучше всего выбрать этот вид основы. Если гараж планируется делать в виде пристройки, то этот тип фундамента также подходит лучше всего. Подробнее о гараже-пристройке можно почитать здесь. Подробную информацию о каркасной технологии можно получить в нашей статье.

Первый этап строительства

Строительство основы под каркасный гараж начинается с подготовительного этапа. Он включает в себя проектирование, расчистку территории, нанесение разметки.

Под проектирование понимается в данном случае нанесенный на бумагу рисунок будущего гаража. Так как этот тип постройки гораздо проще дома, то план можно нарисовать самостоятельно. Прикиньте, какого размера должен быть ваш гараж и что он должен в себя вмещать. Лучше сделать небольшой запас пространства, так как в гараже вы будете хранить зимнюю резину, какие-то инструменты, запчасти и другие нужные вещи. От автомобиля до края стены гаража желательно оставить не менее 1,5 метра свободного пространства. Когда вы определились с размерами, чертите ваш план.

План гаража на 1 машину

Расчистка территории – это второй этап подготовки к строительству. Место, где будет располагаться ваш гараж, должно быть по возможности ровным, сухим, расчищенным от мусора – веток, листьев, камней. Плодородный слой также лучше снять.

На третьем подготовительном этапе делаем разметку. Для этого, сверяясь с размерами в плане, с помощью веревки формируем обозначения для краев будущего фундамента. Ширина его составляет около 30 см. Упростить эту задачу помогут современные приспособления – лазерная линейка и другие.

Разметка под фундамент своими руками

Когда все колья вбиты и веревка натянута, еще раз проверяем геометрию. Особое внимание уделяем углам – они должны быть строго 90 градусов, иначе сами стены постройки будут кривыми.

Второй этап строительства: опалубка

Когда разметка нанесена, настала очередь приступать собственно к физическому труду. В первую очередь необходимо выкопать траншею, в которую после будет устанавливаться опалубка. Траншею можно копать своими руками, используя лопату, однако это долго и чревато мозолями. Проще заказать небольшой трактор с малой насадкой для рытья траншеи.

Траншея под фундамент

Цена заказанной техники во многом определяется расстоянием от того места, где этот трактор стоит. Чаще всего работы не будут длиться более чем 1,5 часа.

Глубина фундамента зависит от многих факторов, но лучше ее не делать меньше 50 см.

Когда траншея готова, необходимо сделать опалубку. Если вы не хотите делать ее своими руками, хоть это и не сложно, можно воспользоваться покупной опалубкой, которая бывает съемной и несъемной. Однако, как я считаю, для гаража, на котором вполне можно сэкономить, покупная опалубка – это лишний выброс денег.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубку можно сделать из необрезной доски самого низкого качества. Для этого сбиваем доски и устанавливаем в траншею по стене. Чтобы жидкий цемент не протекал в щели между досками, изнутри укладываем пленку-гидроизоляцию. Именно в эту пленку и будем заливать цемент. Чтобы две стенки опалубки были неподвижны и надежно зафиксированы, устанавливаем из бруса перемычки. Если на участке у вас много камней, их можно собрать и положить внутрь опалубки. Это дополнительно укрепит фундамент.

В траншею укладываем арматуру или сетку, после чего заливаем в опалубку цементную смесь.

Оставляем фундамент застывать примерно недели на две. Если в это время идут дожди, лучше прикрыть фундамент пленкой сверху.

Когда масса полностью застыла, опалубку необходимо снять.

Исправляем деформацию

После того, как фундамент застыл, и опалубка снята, следует еще раз произвести замеры фундамента. На что обратить внимание?

  1. Обратить внимание следует на высоту всех горизонтальных поверхностей. На всех участках фундамента она должна быть одинаковой, перепад может составлять не более 1 см. Все части фундамента должны быть на одном уровне.
  2. Углы должны быть строго 90%. Небольшое отклонение приведет к искривлению стен и невозможности положить ровную обвязку.
  3. Прежде чем приступить к обвязке, следует исправить все отклонения, которые были выявлены.

Для того, чтобы подогнать плоскости под один уровень, необходимо использовать более густой цемент, чем тот, который заливали ранее. Нанесите густой цемент на те участки, которые следует поднять, и разгладьте.

Проверка геометрии фундамента

Если углы имеют серьезные отклонения в градусах, возможно, придется делать стенку фундамента более широкой. Обвязка не должна провисать над фундаментом. О формировании каркасной постройки своими руками и поэтапно читайте тут.

Формируем пол

Пол в гараже – важная составляющая, и здесь крайне важно то, что он должен быть износостойким и выдерживать сложные условия эксплуатации. Талый снег, вода, грязь и постоянное давление- вот те вещи, которые не должны разрушить его поверхность.

Пол в гараже со смотровой ямой

Таким материалом, отвечающим всем требованиям, является цемент. После застывания для него не страшна влага, перепады температур и большая масса автомобиля. Цементная стяжка по грунту является практически продолжением фундамента, поэтому мы и рассматриваем ее в этой статье.

Первоначально засыпаем место будущего пола гравием или ПГС. Этим самым мы делаем дренаж, отводящих излишнюю влагу от цемента. ПГС должна немного утрамбоваться. Можно сделать перерыв в работе, и тогда она уляжется естественным путем, а можно использовать трамбовочный станок или просто тяжелое бревно.

Пол в гараже по грунту

Поверх слоя гравия насыпаем слой песка, который также утрамбовываем. Он должен лежать плотно и в одной плоскости. Слой должен не доходить до высоты фундамента примерно 5 см.

Поверх песка укладываем пленку-гидроизоляция, надежно фиксируя ее по краям. Под ней не должно быть ям, воздушных пузырей и пр. Цемент для стяжки делаем чуть более жидким, чем для фундамента. Заливаем его внутрь будущего помещения и лопатой ровняем верхний слой. Обязательно кладем сетку по дну, придающую жесткость полу.

Слои пола под гараж

Если вы планировали делать смотровую яму в гараже, об этом надо было позаботиться заранее. Обратите внимание, что стенки этой ямы должны быть надежно укреплены.

karkasblog.ru

Фундамент под каркасный гараж – виды, критерии выбора, особенности конструкций

Одним из вариантов решения проблем по хранению личного автомобиля является устройство гаража по каркасной технологии. Возрастающая популярность такого метода строительства обусловлена быстротой монтажа конструкций, который может осуществляться в любое время года, и сравнительно малыми финансовыми затратами. Постройки подобного предназначения обычно не требуют утепления стен и внутренней обшивки помещения. Тем не менее, даже столь облегченные строения нуждаются в качественном и надежном основании. Фундамент для каркасного гаража должен учитывать соответствие типа возводимой опоры с весом наземной части, наличие или отсутствие смотровой ямы, а также особенности грунта на строительном участке и глубину залегания подземных вод.

Виды фундаментов под каркасный гараж и критерии их выбора

Гаражи, построенные из кирпича, шлакоблока или стеновых панелей из железобетона, требуют возведения массивных оснований, способных выдержать значительный вес строения. В отличие от них, легкие каркасные конструкции предоставляют возможность устройства мелкозаглубленных фундаментов, позволяя существенно сэкономить на приобретаемых строительных материалах. Основными видами таких фундаментов, наиболее подходящими для строительства каркасного гаража, являются:

  • плитный;
  • ленточный;
  • столбчатый.

Несмотря на то, что подобные сооружения не нуждаются в сверхпрочном основании, при его выборе требуется серьезный и ответственный подход. При этом следует учитывать:

  • рельеф выбранной площадки;
  • характеристики грунтов в месте застройки;
  • определение уровня залегания подземных вод;
  • линейные размеры, толщину стен и общую площадь будущего строения.

Совокупность данных сведений поможет подобрать оптимальный и экономичный вариант фундамента под каркасный гараж. Например, для песчаных почв глубина закладки ленточного основания может составлять не более полуметра, так как такие грунты не удерживают влагу и, следовательно, не подвергаются влиянию сил морозного пучения. Низинные участки с высоким влагосодержанием требуют глубоко залегающего фундамента, который располагается ниже уровня промерзания грунта. Точно рассчитать и определить вид основания могут только специалисты при проведении геологического анализа на строительной площадке.

При выборе того или иного вида фундамента следует обратить внимание, предусматривается ли в гараже смотровая яма, погреб или подвальное помещение. Стоит помнить, что их устройство невозможно при возведении плитных оснований.

Внимание! Многие автолюбители при оборудовании гаражей дополнительными подземными помещениями отмечают негативное влияние создаваемого ими микроклимата на сохранность автомобиля.

Немалое значение для любого вида фундамента имеет продуманная система водоотвода, предназначенная для того, чтобы не допустить проникновение избыточной влаги от природных осадков в виде снега или дождя под его основание. Организация водостока возможна несколькими способами, наиболее эффективными из которых считаются дождеприемники и отводящие воду желобы, расположенные в грунте по периметру гаража. Сооружение водоотвода особенно важно для строений со смотровой ямой или погребом.

В любом случае, выбор вида основания под возводимую конструкцию напрямую зависит от предполагаемых финансовых затрат. Однако стоит понимать, что чрезмерная экономия на фундаменте под каркасный гараж, в дальнейшем может дорого обойтись его владельцу.

Плитное основание

Целесообразность устройства данного вида фундамента обусловлена, прежде всего, наличием высокого уровня грунтовых вод в сочетании с пучинистыми грунтами. Плитное основание, располагаясь под всей площадью постройки, защищает ее от неравномерных просадок, что помогает избежать деформации всей возведенной конструкции. Подобные фундаменты выполняются из:

  • монолитного железобетона;
  • сборных элементов.

Дорожные плиты наилучшим образом подходят для устройства основания под легкий каркасный гараж. Основное преимущество их использования состоит в минимальных временных затратах, требующихся при возведении основания. Несмотря на сравнительно высокую цену, значительно сэкономить здесь можно на земельных работах и материалах, необходимых для сооружения опалубки. Но при укладке плит потребуется привлечение тяжелой строительной техники, что является недостатком.

Не стоит забывать, что поверх уложенных дорожных плит следует выполнять выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора!

Монолитную железобетонную плиту под будущий гараж изготавливают непосредственно на площадке. Довольно простая технология позволяет выполнять такие основания самостоятельно. Процесс включает в себя следующие основные этапы:

  • выравнивание и разметку участка;
  • выкапывание котлована на глубину, соответствующую расчетной толщине плиты;
  • сооружение опалубки по периметру заливаемой площади;
  • формирование дренажной песчано-гравийной подушки;
  • укладку гидроизоляции и утеплителя;
  • армирование подготовленного основания;
  • заливку бетоном.

Так как фундаментная плита является одновременно полом гаража, который должен выдерживать определенную нагрузку от веса автомобиля, следует ответственно отнестись к выбору марки заливаемого раствора. Но прочный бетонный пол далеко не всегда бывает экономически оправдан, так как монолитная фундаментная плита требует расхода большого количества строительных материалов. С этой точки зрения, для каркасной конструкции гаража гораздо более выгодным станет возведение ленточного фундамента.

Особенности ленточного фундамента для каркасного гаража

При выборе данного вида основания следует обратить внимание, прежде всего, на особенности и состав грунта на участке. Под небольшой и легкий гараж на слабопучинистых почвах вполне можно обойтись закладкой малозаглубленного фундамента в 50-70см. На грунтах, подверженных значительному морозному пучению, придется сооружать прочное заглубленное основание. Его параметры рассчитывается на основании данных о глубине промерзания грунта, которая различна для каждого региона. Они зависят от выбора строительных материалов для постройки, а также планируемой толщины стен.

Ленточный фундамент представляет собой единую монолитную конструкцию, расположенную по периметру строения в виде замкнутого контура. Основания под гараж выполняют:

  • сборными – из бетонных блоков;
  • штучными – из бутового камня или кирпича;
  • монолитными – заливаются непосредственно на площадке.

При выборе строительных материалов для фундамента необходимо учитывать, что каждый из них имеет свои характерные особенности, от которых зависит надежность всего строения.

Ленточный фундамент из сборных железобетонных блоков имеет практически неограниченный срок эксплуатации. Он подходит для любого типа строений и грунтов. Бутовый камень устойчив к различным нагрузкам, не боится влаги и, к тому же, обойдется намного дешевле. Однако его не рекомендуется использовать для песчаных грунтов. Основание из кирпича не отличается долговечностью, так как материал довольно гигроскопичен и разрушается даже при слабом морозе. Такие фундаменты пригодны при условии их мелкого заложения на непучинистых грунтах и при возведении легких гаражей с деревянным каркасом.

Самостоятельное устройство ленточного монолитного основания из бетона непосредственно на участке – наиболее бюджетный вариант закладки фундамента под гараж. Для этого не требуется привлечения дорогостоящей строительной техники, достаточно иметь лишь небольшую бетономешалку. Последовательность и основные этапы работ проводятся аналогично, что и при устройстве монолитной железобетонной плиты. Единственное отличие состоит в конфигурации отрытой траншеи.

После набора бетоном прочности и снятия опалубки, необходимо произвести контрольные замеры, обратив внимание на следующее:

  • перепады высот горизонтальных поверхностей одного уровня не могут превышать 1см;
  • углы изготовленного основания должны быть геометрически правильными.

Несоблюдение этих условий может привести к искривлению и последующей деформации стен гаража из-за перераспределения нагрузок.

Столбчато-ленточный фундамент для гаража

На перенасыщенных влагой болотистых грунтах и склонных к пучению почвах наиболее подходящим будет устройство столбчато - ленточного фундамента. Он состоит из вкопанных в землю столбов и незаглубленной монолитной ленты из бетона, выполняющей функцию ростверка. В качестве заглубляемых столбчатых опор могут использоваться:

  • асбоцементные трубы, усиленные залитым внутрь бетоном и вставленной во внутрь арматурой;
  • металлические трубы подходящего диаметра;
  • бетонные блоки небольшого сечения;
  • обожженный кирпич.

Альтернативным вариантом опорных столбов могут служить винтовые сваи, преимущество которых состоит в простоте установки.

Вначале в предварительно отрытую выемку устанавливаются опоры из выбранного строительного материала, после чего оголовки столбов связываются монолитной бетонной лентой. Сооружение подобных фундаментов производится в два этапа и предусматривает следующую последовательность выполнения работ.

1.Создание столбчатой опоры:

  • подготовка и разметка участка;
  • рытье траншеи в местах расположения ленточного фундамента;
  • бурение скважин или устройство выемок под устанавливаемые столбы;
  • укладка песчано-гравийной подушки;
  • установка и гидроизоляция опор.

2.Устройство облегченного ленточного фундамента:

  • сооружение опалубки;
  • отсыпка подушки из песка и гравия;
  • укладка гидроизоляционных материалов;
  • размещение армирующего каркаса;
  • заливка бетонным раствором.

Так как гараж имеет легкую каркасную конструкцию, столбы допускается устанавливать только по периметру постройки с шагом около 1,2-2,5 м. Больший разброс может негативно сказаться на прочности возводимого строения. Глубина отрытой траншеи под ленточный ростверк обычно составляет не более полуметра.

semidelov.ru

Вопрос по постройке гаража. — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2

Приветсвую всех подписчиков сообщества!

Вопрос у меня к товарищам строителям и тем кто сталкивался со стройкой гаража ( желательно) или дома на глинистых и болотистых местностях.
Итак ситуация у меня такая: Планирую построить гараж на дачном участке, размеры гаража5х9х3 (ш, д, в) . Хочется построить что бы было практично и не дорого, дорогой грохать мне ни к чему.

Всё не могу определиться из чего же строить, из всех что думал остались 2 основных — это с полистеролбетоных блоков, или же металлический каркас обшитый профнастилом и утеплён утеплителем.

Т.к. грунт у нас не очень, вариант с блоков меня очень сильно настораживает, т.к. когда будет происходить морозное пучение кладка может начать трескаться, что собственно и произошло с магазином в нашем садоводстве. Я обошёл многих соседей по даче, посмотрел как у кого что сделано.

Получается следующее, у нас, в нашей местности многие строят постройки на гравийной подушке, стараются вообще не лезть в землю, а просто отсыпают гравием, и сверху на гравий заливают ленту, плиту пока ещё не встречал что бы заливали — т.к. очень дорого.

По поводу грунтовых вод и глубины промерзания ситуация следующая: грунтовые воды раньше были на много выше уровня промерзания, сейчас ситуация стабилизировалась тем что в округе нарыли много карьеров, которые в свою очередь осушили почву ( по всюду даже начали активно гореть торфяники) . Глубина промерзания у нас составляет около 1.5 метра . То что почва стала суше, это очень заметно по нашему огороду, по весне как только сходил снег, ранее в огороде стояла вода! до мая где то, потом постепенно уходила, последние же годы воды не наблюдается вовсе.
Слой чернозёма на моём участке около 30 см, дальше идёт глинистая масса.

Так же по соседству ребята построили гаражный бокс, я со своим диким интересом подъехал к ним и пообщался с хозяином сооружения. Очень хорошо с ним пообщались, он мне всё рассказал как проходило строительство. Получается у них следующее, фундамент сделан ленточный, мало-заглубленный, прокопали траншейку, подсыпали щебня и залили бетоном, ширина получилась около 30 см, высота 50 см. Дальше варили каркас гаража из швеллера, обшили профнастилом и утеплили пенопластом. Так же в гараже сделана яма, глубина 1. 50 метра, яма сухая — в общем этот бокс мне показался идеалом моих целей и задумок. Зимой у них там тепло, топятся печкой . Гараж стоит уже 4 года, воды в яме нет.

Вот и теперь у меня такая делема как же всё таки лучше построить гараж. Больше склоняюсь к каркасной конструкции, хоть она и трудоёмкая выходит по сборке чем кладка, за то она будет играть, прогибаться, а блочная кладка в свою очередь может начать трескаться.

Что посоветуете ? Сразу скажу, что ни каких дренажей я делать не буду, всё это очень дорого и не оправдано в данной ситуации. Надо сделать так что бы было функционально и не сильно дорого.

Так же посмотрю все ваши ссылки ( если такие будут) как кто строил свои гаражи в подобных ситуациях и из тех материалов которые я упомянул.

Фото местности прилагаю.

Место где будет гараж

красные лини — место постройки

www.drive2.ru


Смотрите также