Таль своими руками для гаража


Цепная таль в гараж. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Всем доброго времени суток.
Решил сделать себе в гараж сделать таль чтобы было удобно возиться с машиной …
Посмотрел разные варианты и оказалось что самый удобный вариант чтобы таль имела возможность перемещаться вдоль машины, поэтому решил сделать балку которая распологалось бы вдоль смотровой ямы.
Балку решил закрепить ребрах П-образных плитах перекрытия, пробурил насквозь ребра на стыке двух плит получилось по две шпильки с каждой стороны шпильки на 14мм длинной 350мм вполне достойно будут держать мою конструкцию. Но одной стороне балка будит крепится к хорошему уголку.

С другой стороны пришлось делать небольшую конструкцию чтобы опустить балку т.к. крыша имеет наклон, а балка нам нужна горизонтально без наклона.

Далее для саму балку хотел сделать из двутавра, но объехав все металлоломные помойки ничего подходящего не нашлось, попадалось либо очень большие либо подходящего размера но кривые, поэтому балку пришлось изготовить из двух сваренных швеллеров.

В итоги балка встала отлично, затем решил её немного облагородить)

Далее, нам нужна каретка чтобы наша таль смогла передвигаться по балке, пересмотрел много магазинов и не нашёл ни чего подходящего, все каретки которые мне попадались были под большую массу или очень дорогие, поэтому решил каретку тоже изготовить сам. Для этого мне понадобилось пару кусков уголка и четыре старых подшипника генератора с ваза.


В итоги получилось как то так…

Хоть все сделано из нормального металла решил сделать страховочные скобы через верх балки.

www.drive2.ru

Тельфер в гараж — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Полный размер

Чтобы облегчить себе жизнь в прямом смысле слова, а именно в поднятии тяжестей решил что мой гараж мечты обязательно должен быть оборудован тельфером. Снятие двигателя еще та процедура, спина спасибо точно не скажет! Был куплен тельфер грузоподъемностью 250 кг на прямую и 500 через полиспаст. Этого достаточно.
Проштудировал интернет, собрал понемногу из разных источников, вот что получилось: Балка 100мм, длина 3,5 м, большая-не маленькая! Крепить решил без сварки, насколько знаю по строительным нормам сверление и ослабление несущих конструкций не допускается, под ослаблением я понимаю и нагрев при сварке. В итоге приварил к балке уши к которым в свою очередь приварил 16 шпильки. Сверху закрепил балку на пластины толщиной 8 мм на гайки. Всего 10 точек крепления. Если принять вес самой балки и тельфера за 50 кг и прибавить максимальную грузоподъемность в 500кг то получается, что каждая точка крепления выдерживает 55кг, для 16 шпильки я думаю это не много.Уши к балке варил основными электродами с зазором 3 мм в два прохода. Изначально хотел сделать конструкцию из швеллеров по которым ходила бы балка, груз можно было бы перемещать вдоль и поперек гаража, но поняв, что это большой гемморой, решил сделать так, как сделал. Вот что получилось:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

1 месяц Метки: тельфер, гараж, балка, трос, снятие двигателя

www.drive2.ru

Таль своими руками

Доброго времени суток, уважаемые читатели и самоделкины!
Хочу представить Вам интересную статью, в которой автор канала "The Small Workshop" покажет, как он сделал таль с деревянными шкивами.

Конечно, мастер перестарался с количеством инструмента и станками, но смотрится изделие впечатляюще, а процесс его изготовления весьма интересен.

Инструменты, использованные автором.
- Токарный станок
- Стамески
- Тиски, ножовка по металлу
- Сверлильный станок
- Сверла - обычные, ступенчатое и Форстнера
- Гаечные ключи
- Дрель или шуруповерт
- Фрезер, торцевая радиусная фреза
- Торцовочная пила
- Угломер, уголок, циркуль, штангенциркуль, стамеска, напильник
- Циркулярная пила
- Болгарка с дисками, лепестковый шлифовальный диск.

Материалы.
- Фанера, доска
- Болты, гайки, шайбы М12
- Стальная трубка
- Стальная полоса
- Веревка
- Карабин с петлей
- Двухкомпонентная эпоксидная смола
- Воск.

Процесс изготовления.
При помощи циркулярной пилы вырезает заготовки из доски.



Размечает центр, используя уголок, затем циркулем намечает профиль будущего шкива.

На сверлильном станке, используя сверло Форстнера, сверлит отверстие для втулки.

Далее, при помощи ленточной пилы вырезает заготовки шкивов.

Вставляет трубку, наносит разметку маркером, вращая ее вокруг своей оси. Фиксирует трубку в тисках, отрезает втулку ножовкой.

Все отлично, втулка подходит.


Замешивает двухкомпонентную эпоксидную смолу, промазывает ей посадочное место и внешнюю сторону втулки, вклеивает ее в шкив.

После застывания зажимает шкив в тисках, устраняет следы от смолы стамеской, затем обрабатывает плоскости напильником.

Надевает заготовку на болт, все отлично, люфтов практически нет.


Из деревянного брусочка делает вот такое приспособление для того, что бы просверлить край болта по центру.

Зажимает болт в тисках, надевает приспособление и сверлит тонким сверлом.

Одевает все четыре заготовки на болт, зажимает гайкой, подкладывая шайбы.

Далее зажимает данную конструкцию в патроне токарного станка, придвигает заднюю бабку, обтачивает заготовки.

Приложив край стамески к поверхности вращающихся заготовок, проверяет качество обработки. Если стамеска не вибрирует - значит окружность получилась качественной.

Карандашом размечает центры будущих шкивов, вытачивает пазы для веревки.

Примеряет веревку, рассчитанную на нагрузку до 250 Кг.

Протачивает все шкивы, шлифует полоской наждачной бумаги.

Наносит воск, втирает тряпочкой. Проявилась красивая текстура древесины.

Разбирает конструкцию, шкивы готовы.

Из фанеры вырезает заготовки для боковин.

Так как набросок был сделан вручную, измеряет угол электронным угломером. Выходит 30 градусов.

Выставляет на торцовочной пиле половину измеренного угла, 15 градусов. Вырезает трапециевидную заготовку.

Проверяет размер по шаблону, наносит нужную разметку циркулем.

Отрезает лишние части при помощи ленточной пилы.


Стачивает неровности торцов на ленточном шлифовальном станке.

Копирует разметку с уже вырезанной детали на остальные заготовки, прижимая их друг к другу струбциной.

На сверлильном станке делает в первой заготовке отверстия. Затем, зафиксировав заготовки между собой струбцинами копирует отверстия.

Все получилось точно.

Проверяет правильность деталей.


Во избежание истирания веревки, обрабатывает торцы боковин при помощи фрезера.

Из стальной полосы вырезает несколько заготовок для силовой, армирующей части корпуса.

Прокрасив маркером поверхность пластины, наносит разметку штангенциркулем и кернит по ней.

Используя ступенчатое сверло, высверливает необходимые отверстия диаметром 12 мм.

Пробная сборка одной из сторон корпуса.

Армирующие пластины необходимо немного облагородить. Прижав гайку к пластине струбциной, наносит разметку.

Отрезает лишнее при помощи болгарки с диском по металлу. Затем шлифует грани лепестковым диском и завершает обработку на шлифовальном станке.

Собирает верхний блок.

К этой выступающей петельке будет крепиться конец веревки.

Верхний блок готов, выглядит весьма красиво.


Затем собирает нижний блок.

Вот и верхний блок готов.


В итоге требуемое усилие для поднятия груза составляет 25%. У автора приспособление собрано по четвертой схеме.

Протягивает веревку через блоки и проверяет работу приспособления. Все прекрасно получилось!


Спасибо автору за интересную самоделку и ее реализацию!

Всем хорошего настроения!


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Subaru Forester Bluuur~ › Бортжурнал › Готовимся к свапу. Часть 3. Таль в гараж своими руками.

Варим хорошенько. Батя сварщик с рождения. В некоторых местах даже мне удалось поварить)))

Полный размер

Ну что ж, балка готова! Можно водрузить ее на место.

Полный размер

Дальше привариваем балку к уголку, а так же к 5мм пластине:

Полный размер

Полный размер

С обеих сторон

Пока батя варил, я занимался кареткой. Вырезали ее из той же 5мм стали, насверлили отверстия под подшипники и под стягивающие боты:

Полный размер

Нашел в гараже стальную трубку. Она будет выполнять роль втулки:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Катается классно :)

На этом батина работа закончилась и он довольный отчалил домой. Я же продолжил и зацепил тяжеленную таль за каретку:

Полный размер

Полный размер

Я реально был в восторге от того, как она ездила туда-сюда %) Теперь у меня самый крутой гараж в нашем массиве :)
Но радость мою глушил вечно недовольный в душе, мой перфекционист.

Вот так-то лучше:

Здесь виден крюк, зацепленный за дополнительную втулку. Это своего рода предохранитель, т.к. на основном болту шпильки очень короткие и пришлось накручивать гайки без шайб.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Ну и наконец день Х — испытания.
Выпер кое-как из угла коробас на подставке, обмотал буксировочным канатом и начал тянуть цепь:

Полный размер

Полный размер

Даже не скрипнуло нигде.
Я доволен. Нет! Я чертовски доволен! %)
Для вселенского счастья осталось яму вырезать в 20см бетона)
На этом все!
Если кому интересна финансовая сторона вопроса, то привожу примерный список:
Швеллер 6,40м ~ 2700 р.
Обрезок 5мм стали 1м х 30см ~ 500 р.
Болты, гайки, шайбы, анкера, подшипники, сверла по металлу на 10мм и 16,5мм ~ 1900 р.
Таль ~ 3000 р.

Обрезные диски, электроды и назженное электричество в расчет не беру.
Удачи!

www.drive2.ru

Цепная таль в гараж. — Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2

Всем доброго времени суток.
Решил сделать себе в гараж сделать таль чтобы было удобно возиться с машиной …
Посмотрел разные варианты и оказалось что самый удобный вариант чтобы таль имела возможность перемещаться вдоль машины, поэтому решил сделать балку которая распологалось бы вдоль смотровой ямы.
Балку решил закрепить ребрах П-образных плитах перекрытия, пробурил насквозь ребра на стыке двух плит получилось по две шпильки с каждой стороны шпильки на 14мм длинной 350мм вполне достойно будут держать мою конструкцию. Но одной стороне балка будит крепится к хорошему уголку.

С другой стороны пришлось делать небольшую конструкцию чтобы опустить балку т.к. крыша имеет наклон, а балка нам нужна горизонтально без наклона.

Далее для саму балку хотел сделать из двутавра, но объехав все металлоломные помойки ничего подходящего не нашлось, попадалось либо очень большие либо подходящего размера но кривые, поэтому балку пришлось изготовить из двух сваренных швеллеров.

В итоги балка встала отлично, затем решил её немного облагородить)

Далее, нам нужна каретка чтобы наша таль смогла передвигаться по балке, пересмотрел много магазинов и не нашёл ни чего подходящего, все каретки которые мне попадались были под большую массу или очень дорогие, поэтому решил каретку тоже изготовить сам. Для этого мне понадобилось пару кусков уголка и четыре старых подшипника генератора с ваза.


В итоги получилось как то так…

Хоть все сделано из нормального металла решил сделать страховочные скобы через верх балки.

www.drive2.ru

гаражная таль с тележкой — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

здравствуйте, выкладываю свою очередную поделку.
многого не описываю .запись сделана для наглядности общей, все равно это сугубо индивидуально и зависит от множества факторов

может кому будет интересно вот мой вариант для съема моторов. можно и машину сразу за морду поднять.а то многие снимают "гусями" и подобным ужасным инструментом
удобно тем, что после подъема мотора его можно отвести к любой стене и опустить на пол. причем никакой помошник не нужен. все супер надежно и энергонезависимо. грузоподъемность определяется мощностью подвеса и самой тали. моя таль на 3т через ролик или 1.5 т с прямой цепью. крепится к потолку по центру шпилькой на 12 на сквозь через потолок, и еще 4 анкера на 12(резьба 10), к боковым стенам уголки 40 , каждый уголок крепится двумя анкерами на 10, уголки дают особенно жесткость на кручение. сама тавра является самоделкой из швеллера 10 распущенного вдоль и из полученных уголков сварен т-профиль

<img src=

">

примерка. профиль пока висит на центральной шпильке. разметка по месту, а то можно насверлить лишних отверстий в потолке

под анкерный болт пришлось сделать вот такие втулки-удлинители с внутренней резьбой, а то анкер выходил в среднем на 15-20 мм, а нужно было около 80

это заводские щеки каретки и их самодельное соединение

использую такую таль

каретка на месте. спокойной ездит от одной стены до другой

примерно так оно и будет выглядеть по итогу

www.drive2.ru

Цепная таль в гараж. — DRIVE2

Всем доброго времени суток.
Решил сделать себе в гараж сделать таль чтобы было удобно возиться с машиной …
Посмотрел разные варианты и оказалось что самый удобный вариант чтобы таль имела возможность перемещаться вдоль машины, поэтому решил сделать балку которая распологалось бы вдоль смотровой ямы.
Балку решил закрепить ребрах П-образных плитах перекрытия, пробурил насквозь ребра на стыке двух плит получилось по две шпильки с каждой стороны шпильки на 14мм длинной 350мм вполне достойно будут держать мою конструкцию. Но одной стороне балка будит крепится к хорошему уголку.

С другой стороны пришлось делать небольшую конструкцию чтобы опустить балку т.к. крыша имеет наклон, а балка нам нужна горизонтально без наклона.

Далее для саму балку хотел сделать из двутавра, но объехав все металлоломные помойки ничего подходящего не нашлось, попадалось либо очень большие либо подходящего размера но кривые, поэтому балку пришлось изготовить из двух сваренных швеллеров.

В итоги балка встала отлично, затем решил её немного облагородить)

Далее, нам нужна каретка чтобы наша таль смогла передвигаться по балке, пересмотрел много магазинов и не нашёл ни чего подходящего, все каретки которые мне попадались были под большую массу или очень дорогие, поэтому решил каретку тоже изготовить сам. Для этого мне понадобилось пару кусков уголка и четыре старых подшипника генератора с ваза.


В итоги получилось как то так…

Хоть все сделано из нормального металла решил сделать страховочные скобы через верх балки.

www.drive2.ru

Кран балка в гараже своими руками — DRIVE2

Здравствуйте, ребята.
Сегодня я поведаю свою историю о том, когда руки просят, а механизма нет.

В обычном гараже, с невысоким потолком, можно соорудить подъёмный кран и тягать им моторы, коробки передач, подвешивать различные части кузова машины и прочую утварь.

Как обычно, вопрос встаёт ребром: чем извлечь ДВС из авто наружу?
Есть вариант применения подкатного крана (гуськового типа) с гидравлическим приводом. Вариант хороший, мобильный, кран складывается и перевозится. Попользовался сам — поделился с товарищем. Красота.
Мне от него особо толку нет, поскольку нужны ещё руки для кантования этого всего дела. Плюс к тому: гараж стандартный 4х6, и, извлечённый агрегат, с таким краном вокруг разобранного авто не покатаешь.
На улице теплело под конец весны, расцветали одуванчики, а у меня созрел план кран-балки и даже появился эскиз конструкции.

Первоначальный замысел был такой: смонтировать под потолком одну двутавровую балку поперёк проёму ворот над уровнем капота. Вся загвоздка в том, что такой конструкцией я не удовлетворю всех своих потребностей по перемещению груза в плане его транспорта в свободное место гаража. Локация погреба "заставляет" загонять машину чуть наискосок. Проблему не решить одной степенью свободы движения крановой каретки.

Усложнил проект до полноценной кран-балки с двумя степенями свободы перемещения. Затраты возросли более чем в 2 раза. Электрический тельфер ставить смысла нет (у меня не производственные мощности), поэтому привод заложен ручной.
Конструкция крана следующая: две продольных и одна поперечная двутавровая балка. На продольных балках устанавливаются тележки и подвешивается третья — продольная балка. На продольной ещё одна тележка — для тали.

Теперь расчёты. Задаём максимальную массу груза, которую будем поднимать. А дальше выбираем тип и размер используемой балки Здесь.
Следующим шагом считаем величину прогиба балки в этом калькуляторе.
Если выбранная балка подходит по величине прогиба, её нужно посчитать ещё и на прочность тут.
После компостирования мозгов с этими балками по их доступности, цене, весе и тд., остановился на двутавровой балке №12 (в номере закодирована высота балки 120 мм) с уклоном полок (грузовой вариант для тележек, поскольку колёса тележки имеют скруглённый профиль). Такая балка не имеет буквенного индекса и выполнена по ГОСТ 8239-89.

В моём случае, при ширине пролёта 4,1 метра и сосредоточенной нагрузкой в 2 тонны получилось следующее:

Выбор балки из сортамента

Расчёт балки на прогиб

Расчёт балки на прочность

Чтобы устаканить это дело у меня ушло довольно много времени, потому что подобрать тележку для ширины полки в 64 мм оказалось не просто.
Вообще тележки выпускаются с регулировкой захвата в довольно широких пределах (регулируется шайбами), но все они рассчитаны на двутавровую балку №14, 16, 18… и выше. Совместно с тем, минимальная ширина захвата увеличивается при увеличении грузоподъёмности тележки. Так вот, номенклатура тележек начинается от 0,5 тонн, затем 1 тонна, 1,5 тонны, 2 тонны и тд. В основной массе, тележки 0,5 и 1 тонна находятся в одном классе по минимальной ширине захвата 75 мм, что соответствует балке №14.
Есть вариант тележек с шириной захвата 64 мм, например, производства EuroLift, но меня не устроила их цена.
Найти без буквенную балку №12 с уклоном полок по разумной цене тоже оказалось не легко.

Для понимания разницы между тем, что Вы считаете в калькуляторе и покупаете на самом деле предлагаю взглянуть на фото ниже.

Полный размер

Это нормальная балка 12Б1 (высота 118 мм), бывают ещё 12Б2 (высотой 120 мм). У этих вариантов толщина стенки 4.0 мм

Полный размер

А это без буквенная балка с уклоном полок, толщина стенки 5.0 мм

У продавца (где сделаны фото) оба варианта предлагаются по одной цене и типу балки :)
А ещё бывают колонные и широкополочные двутавры :)

Полный размер

Переходим к реализации.
Тот факт, что для монтажа поперечных балок нужно долбить стены описывать не буду, всем и так понятно. Берём рулетку, делаем разметку и используем перфоратор. После монтажа замазываем дырки.
Вес одного хлыста 12-й балки, длиной 4,5 метра составляет 50 кг.
Смонтировали мы параллельно две поперечные балки в стены, что же дальше? А дальше нужно подвесить продольную и тут засада. Готовых решений нет, либо они дорогие, массивные и для электро вариантов. Берём карандаш, листок и придумываем конструкцию, предварительно купив одну тележку (кошку). Получаем примерно следующее:

Полный размер

1 (слева) — проходной вариант, 2 (справа) — тупиковый вариант.


В тех же калькуляторах считаем лист металла на прогиб и прочность, а выбранные резьбовые шпильки считаем на разрыв Здесь.

Шпилька класса прочности 8.8 На гайке должна быть выбита цифра 8

Дальше измеряем, режем, сверлим, точим, шлифуем и собираем. Толстый листовой металл куском можно купить в виде закладных или косынок фиксированного размера на металлобазе. Обычно, это квадраты 150х150 или прямоугольники 150х200.
Подвесили продольную балку на тележки, установили граничные упоры движения, навешали тележку, таль и вуаля — кран готов.

Полный размер

Крепление у ворот.

Полный размер

Крепление у задней стенки гаража. Такая длина шпилек вызвана тем, что крыша с уклоном. Продольная балка выставлена по уровню горизонта.

Хотелось соорудить ручное перемещение с одной стороны сразу обеих тележек, на которых висит продольный хлыст. Я же инженер! На фото ниже конструкция тележки. Для одновременного вращения приводных колёс с обеих сторон нужно развернуть тележки на балках так, чтобы колеса смотрели друг на друга. Далее с одной стороны надеть цепь и сделать карданную передачу. Сказано — сделано!

Полный размер

Проверяем и понимаем, что это крах, поскольку тележки начинают двигаться в разных направлениях :))
Ёпрст, как же я этого не учёл! Пришлось всё разобрать и повесить укороченные цепи на каждую тележку.
Не так удобно, да и шут с ним :)
Вот такая, собственно, работёнка вышла.

Полный размер

Использованные тележки: Magnus Profi 1т

Полный размер

Таль TOR 1т

Полный размер

Выводы:
1. поперечными балками укрепил просевшую плиту крыши.
2. могу перемещать груз по всему гаражу в удобное место.
3. могу спускать в погреб картошку
4. реализовал инженерные мысли.

Спасибо моим помощникам!

www.drive2.ru

Subaru Forester Bluuur~ › Бортжурнал › Готовимся к свапу. Часть 2. Таль в гараж своими руками.

Дождался я таки этого момента и мы с батей занялись установкой балки в гараже.
Для начала необходимо было закупить металл. В идеале нужна балка. В идеале похуже, можно обойтись сваренным швеллером. Также нужен лист для дополнительного усиления балки, плюс из чего-то нужно сделать каретку. Взяли обрезок 5мм стали. Балка должна стоять на уголке. Берем и его.
Объездили кучу металлопрокатов, нигде не режут балку — забирай весь хлыст (от 6 до 12м), а нам всего-то 3,30м надо. В итоге плюнули и взяли швеллер. По деньгам вышло дешевле почти на 1 тыс.
Грузим в форя:

Полный размер

Импровизация на ходу

Полный размер

Полный размер

Привезли к гаражу

Предварительно обдумав, как должна выглядеть и работать каретка, закупил подшипники, болты, гайки, шайбы. Все на 16мм. Так же взял анкера.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Балку решили расположить в начале гаража. Вот здесь:

Полный размер

Понеслась!
Порезали уголок на две части, насверлили отверстий, и прикрутили их к стене:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пора резать швеллер. Под потолком в гараже имеются скосы. Наносим необходимую разметку:

Полный размер

Срезаем углы и сразу же вырезаем пластины для доп креплений на скосах:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Уже кое-что имеем. Можно примерить:

Полный размер

Насверливаем отверстия в пластинах и прикручиваем к откосам:

Полный размер

Полный размер

Далее от второго швеллера отрезаем углы, укладываем их друг на друга и свариваем:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

На этом Часть 2 заканчивается, по причине ограничений на количество картинок :)
Продолжение в Части 3.

www.drive2.ru

Лебедка в гараж. — Сообщество «Самодельный Гаражный Hi-End» на DRIVE2

Всем привет!
На этот раз конструкция моего сочинения, изготовлена прошлым летом и многократно проверена в "боевых" условиях. Приятного чтения!

Еще когда я занимался самой первой реинкарнацией кантователя ДВС, я остро осознал тот факт, что поднять шестицилиндровый мотор от Бэнвэ силами двоих человек и подручных строительных приспособлений хоть и можно, но довольно тяжело — раз, и ни о какой точности или долговременном удержании на заданной высоте речи не идет — это два. Мне же в ближайшем времени предстояло вынимать из Ведерка (одна из моих машин) мотор в сборе с коробкой что мало того тяжелее, так еще и требует именно постепенного и точного подъема, растянутого во времени. И совершенно очевидно, что руками его оттуда достать не получится. А поскольку моторов у меня два, то операцию придется повторять еще минимум однажды, а может и не единожды… Короче, нужна лебедка!

Высота гаража не позволяет использовать ручные цепные тали — они сжирают добрых полметра пространства, соответственно оставались барабанные лебедки. Анализ рынка показал, что наиболее широко представлена продукция Сорокин — по сути это китайский инструмент, продаваемый под местным брендом. Составить мнение по информации из сети не получилось — слишком мало отзывов реальных пользователей, пришлось ехать щупать руками.

Итак, что же представляют из себя лебедки Сорокин: штампованная стальная конструкция, сделана из довольно толстого металла и вполне качественно окрашена. Часть деталей оцинкованы, гальваника довольно экономная, хотя и нарядная. Бывают двух типов — с редуктором на прямозубых шестернях и с червячным редуктором. В первом случае стопорение происходит за счет встроенного стопорного механизма (храповика), во втором редуктор от природы самостопорящийся. Кроме того, лебедки каждого типа выпускаются в двух разновидностях — с тросом и с нейлоновой лентой. Первые допускают работу с блоками, вторые предполагают прямое подсоединение лебедки и груза.

Важно знать, что усилие, указанное на корпусе лебедки — это "тянущее" усилие, а не поднимаемый вес. На подъем допустимая нагрузка вдвое ниже указанной на корпусе устройства.

Принимая во внимание все вышеперечисленные детали я остановился на лебедке Сорокин 4.5. Механизм с шестеренчатым редуктором, 10м троса диаметром 5мм, 550кг номинального усилия. При весе М20 в 150кг я спокойно прохожу в допустимые 275кг вместе с коробкой, а трос позволит разделить место установки лебедки и место подъема груза, что мне и требуется. Как позже выяснилось, в мануале на лебедку нарисована штатная схема закрепления лебедки для подъема тяжестей с использованием двух блоков, точно как я придумал себе еще до покупки механизма.

Итак, лебедка куплена и притащена в гараж, осталось всего ничего — оборудовать под нее рабочее пространство. Тут стоит сказать, что существует родной Сорокинский установочный комплект из штампованного жиденького монтажного уголочка и двух не менее жиденьких блоков. Стоит он "всего ничего" 1.5тр — чуть дешевле лебедки! Не знаю как у кого, но моя жаба сказало свое фи и бе окончательно и бесповоротно, и я взялся придумывать столь любимые мною кастомные кронштейны :)

Первым на очереди был кронштейн крепления лебедки к раме ворот гаража. Заготовка — уголок 100х100мм, стенка 7мм. Применяем к уголку сверлильный станок, болгарку и напильник, плюс много — много труда и получаем такое:

Померил себя рулеткой, пришел к выводу что мне будет удобно пользоваться девайсом, подвешенным на высоте 1м от пола. Чистим косяк от краски, варим вертикальные швы, получаем вроде бы готовый к эксплуатации кронштейн:

Вертикальный шов.

Я даже успел его почистить и обезжирить и уже собрался красить, но внутренний голос меня достал. Он ныл не переставая, что мол жидковато как то выглядит, а помнишь как было с кантователем, а прикинь как будет стремно переделывать, а вон смотри остался обрезок одной из стенок! Короче я запилил еще и косынку, приварил примерно в месте предполагаемого наибольшего нагружения — место схода троса с катушки. Получилось так:

Теперь внутренний голос был доволен и урчал от удовольствия, и я смог спокойно покрасить плод своих трудов:

И даже примерил лебедочку:

Дальше — больше. Теперь дело было за парой кронштейнов, которые позволили бы отнести направляющие блоки от плоскости стены на 40мм, но при этом были бы достаточно жесткие и прочные, чтобы долговременно выдерживать нагрузку в 300кг.

Берем уголок 60х60мм, болгарку, напильник, сверлильный станок и огромную гору трудолюбия, применяем одно к другому и получаем такие вот кучки из еще теплых железочек:

Далее относительно не хитрая процедура сварки. Относительно — потому что есть нюанс: оси отверстий должны совпадать. Я использовал заблаговременно выточенные оси блоков в качестве кондукторов, примерно так:

Готовые кронштейны:

Кронштейны на своих местах приварились таким образом:

Покрасил все как обычно хаммерайтом, уставший сделал всего один кадр общего вида:

Теперь дело за блоками и их осями.
С осями все просто — они должны быть прочными и иметь хорошую поверхность в плане шероховатости и круглости, чтобы обеспечить шкивам долгую и счастливую жизнь. Можно решить проблему в лоб — заказать изготовление осей из чего попало, будет дорого и не факт что хорошо. Я как обычно поступил читерски — у меня давно валялась на рабочем столе ведущая ось маслонасоса от Жигулей (100руб в любой лавке). Вот из нее то и выточили мне оси — поверхность шлифованная и подкаленная, середка сырая, идеальный вариант для осей блоков, рекомендую! :) Крепление осей в кронштейнах с помощью трепетно мною любимых разжимных стопорных колечек.

Со шкивами хотелось проскочить по простому пути, поэтому я нарисовал чертеж, указал "желтый металл" в качестве материала и отдал в работу. Принесли мне уродски выточенные из стали детали с просаженным на 6 десяток центральным отверстием! :(

Однако, нет худа без добра — центральное отверстие расточили и завтулили бронзовыми втулками силами штатного станочника, благо что небольшие детали наши станки обрабатывать позволяют. Получилась искомая посадка с зазором в 5 соток и отличнейшая пара трения бронза-закаленная сталь. Выглядит все в куче так:

Поскольку шкивы были "черные", то для защиты от коррозии я их нерабочие поверхности побрызгал из баллончика в неприметный черный цвет:

Перед сборкой нужно привести геометрию посадочных отверстий под оси в кронштейнах к требуемому виду — пройтись разверткой. Занимает это ровно минуту на оба кронштейна, зато позволит вставить оси легким движением руки и не вспоминать о тепловых деформациях и потеках краски. Закрепленный на своем месте блок выглядит так:

Ну и самое интересное — испытания! Испытывал массогабаритным макетом будущей нагрузки, а именно BMW М20 висящем на кантователе :) Ну что сказать, я теперь могу поднимать мотор одной рукой! Очень, очень удобно!

Друзья, не стесняйтесь писать в сообщество! Если есть сомнения по поводу какой то конструкции — моя личка всегда открыта. Скидывайте фотки, все обсудим, если нужно помогу с форматированием и оформлением :) Ну а нажатие кнопочки "поделиться" позволит узнать о сообществе большему количеству людей, как никак у нас ничуть не хуже, чем в том же "Гаражном инструменте"!

www.drive2.ru

Передвижной тельфер для демонтажа двигателя — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2

Всем привет, когда работал над проектом Донор, нужно было перекидывать движок, ну а для облегчения работы, решил сделать передвижной тельфер.
Традиционно делал из того что нашел у себя в закромах.
Для начала, прокинул между балками двутавр, по которому будет передвигаться каретка тельфера. Естественно двутавр я покупал, на металлоприемке, а то ещё подумаете ничего себе у парнишки закрома.

Полный размер

Установка двутавра

Полный размер

А затем приступил к изготовлению собственно каретки, которая будет передвигаться по двутавру и на которую закрепляю ручную лебёдку.
Для изготовления каретки я нашел в сарае какие-то роликовые колеса, с какого то оборудования, наверное это был скиповый прдьемник.

Полный размер

Вот такие ролики нашел в сарае

Полный размер

Ролики пришлось разрезать так как они сидели на одной оси спиной друг кдругу. Так у меня получилось два ролика каждый со своей осью.

Полный размер

Разрезал ролики

Для основания каретки взял две пластины 5 мм толщиной, разметил их, просверлил отверстия, изготовил из прута и трубок перемычки.

Полный размер

Пластины, на которые приварил оськи роликов

Полный размер

Полный размер

Собрал ролики на пластинах

Полный размер

Вот такие распорные трубки, стяжные болты, и дополнительный подшипник который будет ездить по верхней плоскости двутавра

На пластины приварил оси от роликов, собрал сами ролики, а затем и всю каретку целиком. Подвесил каретку на двутавр. В качестве подъёмного механизма использовал советскую ручную таль грузоподъёмностью 1 тонна, осталась ещё от деда, вот и пригодилась.

Полный размер

Вот так выглядела моя самоделка после сборки

Полный размер

Опробовал весь этот механизм, все выглядело надёжно, ну значит можно разбирать и красить.

Полный размер

Покрасочные работы

Полный размер

Полный размер

Весь набор покрашен и готов к сборке

Полный размер

Передвижная таль готова

Полный размер

Полный размер

А вот моя передвижная таль в работе, двигатель поднимает без напряга.

Полный размер

Таль в работе, снятие двигателя проходит легко и комфортно

Всем спасибо за просмотр, всем удачи.

www.drive2.ru


Смотрите также