Порог в гараже


как поднять порог в гараже

Как поднять ворота в гараже

Из всех узлов гаража самые большие нагрузки испытывают распашные ворота. Из-за особенностей конструкции створки, под сто кило весом, в открытом состоянии от собственной тяжести и порывов ветра проседают и выгибаются так, что закрыть ворота в гараже на подсевшую и деформированную раму, без рихтовки своими руками, практически невозможно. Приходится поднимать ворота, снимать и выравнивать петли.

Основная проблема с воротами гаража

Старые конструкции ворот гаража из листового пятимиллиметрового металла способны выдержать огромную нагрузку, при этом тяжеленная конструкция вывешивалась на раме из тавровой балки шириной до 20 см. Поднимать или ремонтировать приходилось не чаще, чем раз в 20 лет, и в основном из-за износа петель.

Поднять гаражные ворота или даже просто снять с петель самому, без помощи соседей, практически невозможно, поэтому подобные работы всегда выполнялись бригадой, как минимум, из трех – четырех человек. Современные ворота гаража приходится поднимать и снимать чуть ли не каждые пару лет, в основном из-за тонкого металла или безграмотной конструкции гаража:

  • Фундамент гаража под пороговой балкой просел вместе со стеной, соответственно,открыть створки стало невозможным, нижний край просто цепляется за отмостку;
  • Деформировались или износились петли ворот, появился наклон створок;
  • Размеры дверного проема гаража не позволяют парковать машины с высоким клиренсом или высокой посадкой кабины, например, Газели или VWT4, на худой конец, УАЗ-Патриот.

Поточный ремонт ворот

В ремонте следует различать две операции, совершенно разные по трудоемкости и сложности выполнения:

  1. Поднять одну или обе створки, без демонтажа рамы, стоек или корпуса, на которых закреплены ворота гаража;
  2. Капитальный ремонт или замена рамы, в этом случае приходится разбирать кладку и поднимать или удалять сварную рамную конструкцию, на которой вывешиваются створки.

Как поднять ворота в гараже

Самая простая и доступная процедура, при наличии навыка можно постараться приподнять даже очень тяжелую створку в одиночку. Например, если износ поверхности трения петель достиг своего предела, и ворота гаража стали цеплять за верхний край отмостки, необходимо вставить ремонтные шайбы. При этом обратите внимание, правильным будет установка двух тонких стальных шайб из каленой полированной стали. Суммарная толщина шайб должна быть такой, чтобы увеличить высоту створки ворот гаража над пороговой балкой. Каждая шайба имеет вырез на ширину поворотной оси петли и смазывается только с одной стороны.

В этом случае нет необходимости даже поднимать и снимать ворота гаража, достаточно просто приподнять их на высоту в несколько миллиметров, чтобы вставить в образовавшуюся щель в петлях по паре стальных шайб. Чтобы поднять створки ворот, необходимо вывернуть их на угол более 90 о , затем под нижний срез створки, как можно ближе к оси вращения, установить деревянный или стальной клин. Несколько ударов по клину помогут поднять ворота на 2- 3 мм. Далее можно вставить подкатной домкрат, поднять створку на любую высоту и даже снять ее при необходимости. Если петли полностью вышли из строя, приходится поднимать и переваривать.

Таким же способом выполняют ремонт, если из-за деформации петель или каркаса ворот гаража произошло провисание створок. В этом случае под край створки, как можно дальше от оси вращения, устанавливают домкрат и начинают медленно поднимать, осаживая кувалдой место деформации петли или каркаса. Если в конструкции створки имеется калитка, ее нужно зафиксировать болтами или стяжкой, но не снимать. Чаще всего за 5- 6 переходов удается отрихтовать ворота, если нет, нужно поднимать на максимальную высоту, устанавливать домкрат в горизонтальном положении с упором на противоположную стойку рамы и выдавливать геометрию каркаса до полного выравнивания балок и петель.

Поднятие рамы гаражных ворот

Наиболее сложной и трудоемкой операцией по ремонту ворот гаража является подъем рамы. Тяжелая стальная конструкция забетонирована в кирпичные боковины, поэтому, прежде чем поднимать конструкцию, следует освободить пространство для подъема и снять створки ворот.

Если раму вместе со створками планируется поднять над уровнем грунта из-за проседания фундамента гаража, прежде чем поднимать ворота, потребуется выбить верхнюю часть кладки на кирпич или два, в зависимости от высоты подъема. Перфоратором или строительным молотком и зубилом выбивают цемент из-под боковых стоек рамы и пороговой балки.

Обычным ломом поддевают нижнюю часть рамы и приподнимают на небольшую высоту, сначала в центре, а после установки первого клина аналогично пробуют поднимать с левого и правого краев. Если удается поднять раму, то забивают боковые клинья. Их ставят, как правило, с противоположной стороны пороговой балки. После увеличения зазора до 5- 6 см необходимо устанавливать подкатной домкрат до 5 т, и далее поднимать конструкцию с помощью гидравлического механизма.

Аналогичным образом поднимают верхнюю балку рамы. Чаще всего поднимать приходится в случае, если необходимо увеличить высоту ворот гаража без их демонтажа. После выбивания верхних рядов кирпича болгаркой отрезают с двух сторон кусок вертикальных стоек вместе с верхней горизонтальной частью рамы. Рез выполняют выше точек приварки петель.

Вес отрезанной части рамы не более 70 кг, поэтому ее легко поднять обычным домкратом, установленным на порог. Между верхней планкой и домкратом вставляют бревно или брус и аккуратно поднимают на нужную высоту. После этого в образовавшийся разрыв в раме вваривают вырезанные куски из аналогичного материала.

Заключение

Поднимать тяжелую раму необходимо с соблюдением правил техники безопасности. Нередко, при попытке поднять раму, тяжелая конструкция кренилась и опрокидывалась на работающих, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать распорки и блокирующие растяжки из троса.

Как поднять гаражные ворота своими руками

При строительстве гаража учитывается много нюансов. Одним из них является высота ворот, и речь идет не только о высоте проема, но и о высоте створок над уровнем грунта. В статье будут рассмотрены причины, по которым важно правильно рассчитать эту высоту. В некоторых случаях приходиться поднимать гаражные ворота выше в силу определенных обстоятельств. В статье также будут описано несколько способов, которыми это можно осуществить.

Зачем поднимать ворота

Когда речь идет о необходимости поднимать ворота, то дело касается распашных конструкций. Для складных конструкций такой проблемы нет, т. к. они способны автоматически изменять свой уровень. Есть несколько причин, по которым приходится прибегать к подъему ворот:

  • износ петель;
  • деформация рамы;
  • неправильное проектирование;
  • нарушение целостности фундамента;
  • замена транспортного средства.

Старые конструкции ворот выполняются из листового металла, который имеет толщину 3 и больше миллиметра. Сама по себе такая конструкция ворот довольно тяжелая, поэтому нормально, что со временем они начинают проседать. Причиной тому может служить некачественный металл петель. Штоки теряют свою прочность и створки частично наклоняются вперед. Это усложняет или делает невозможным нормальный процесс закрывания ворот.

Другой причиной, по которой требуется поднимать ворота, является износ металлического уголка. В большинстве случаев применяются балки с шириной в 20 см, но для экономии используются небольшие уголки, которые от постоянных нагрузок начинают деформироваться. При этом нарушается геометрия рамы, что приводи к проблемам с воротами. При правильном проектировании распашные ворота никогда не ставятся вровень с грунтом. Даже при правильной установке такой подход может стать проблемой зимой. Металл может деформироваться под воздействием низкой температуры и створки не будут отворяться, т. к. будут цеплять асфальт.

Еще одна проблема, которая проявляет себя при низком уровне ворот, это осадки. Если зимой выпадает значительное количество снега, то приходится изрядно потрудиться, чтобы расчистить пространство возле ворот перед тем, как въехать в гараж или выехать из него. При обильных дождях вода попросту будет просачиваться в гараж, что может создать серьезные проблемы, особенно если в гараже есть смотровая яма или подвал. В некоторых случаях из-за подвижек грунта может возникнуть проблема с деформацией нижней части рамы. Это также приводит к необходимости поднимать ворота. Деформироваться также могут и стены, которые приводят к просадке ворот и невозможности их открытия.

Способы подъема ворот

В большинстве случаев работы по подъему ворот лучше не производить в одиночку. В силу большого веса можно получить серьезные травмы рук и опорно-двигательного аппарата. Есть несколько способов осуществить подъем, ниже будут рассмотрены таки:

  • ремонтные шайбы;
  • уменьшение перемычки;
  • уменьшение уровня порога;
  • подрезка ворот.

Каждый из этих способов требует своего арсенала инструментов.

Ремонтные шайбы

Этот вариант увеличения высоты створок над уровнем грунта можно считать одним из самых простых. Ремонтные шайбы помогут в том случае, когда створки плохо открываются в силу износа петель. При должной сноровке работы по установке шайб можно выполнить самостоятельно. Таким способом обычно можно поднять створки на 1 см. Для реализации идеи подбираются шайбы требуемой толщины или делается подборка из нескольких элементов. Отверстие в шайбе должно быть таким, чтобы шток петли мог свободно в него входить. Смазку шайбы необходимо выполнять только с одной стороны. Вторая должна быть неподвижно зафиксирована на петле.

Чтобы осуществить операцию, необходимо приподнять створки, но не снимать их полностью. Достаточно добиться образования щели, в которую сможет пролезть шайба. Необходимо подобрать такой домкрат, который можно будет свободно подкатить под створку. Если такого варианта нет, то можно соорудить металлическую петлю, часть которой будет находиться под створкой, а вторая четко зафиксирована на домкрате. Другим способом подкатной домкрат можно установить под створку, если приподнять ее. Для этого она открывается перпендикулярно стене и под нее вбивается несколько деревянных клиньев. Во время выполнения этих действий необходимо придерживать ворота, чтобы они не перекосились в одну из сторон.

С использованием домкрата можно провести ремонт деформированных частей ворот, из-за чего возникло провисание. В этом случае домкрат устанавливается как можно дальше от петель, и створка поднимается. По мере подъема необходимо выполнять удары кувалдой, которые будут способствовать выравниванию деформированного места. Совершать выравнивание лучше за несколько небольших проходов, тогда результат будет наиболее эффективным. Стоит понимать, что при сильной деформации идеального результата, возможно, добиться не получиться. Если производилось выравнивание рамы, тогда место изгиба дополнительно необходимо усилить уголком, который наваривается сверху.

Уменьшение перемычки

Этот вариант подъема створок можно назвать одним из самых сложных и затратных по времени и силам. Но получаемый результат можно считать самым эффективным. Этот вариант еще называется подъемом рамы. Для его реализации потребуется полностью снять створки гаражных ворот. В некоторых случаях раму можно не демонтировать, но необходимо освободить ее от фиксаторов, которые удерживают ее в стене. Это могут быть металлические куски арматуры, которые загнаны в отверстия. Проще будет выполнить подъем, если в верхней части рамы в качестве перемычки применяется кирпичная кладка. В этом случае достаточно будет убрать один или несколько рядов. Все будет зависеть от требуемой высоты подъема рамы гаражных ворот.

Если над перекладиной рамы находится бетонная перемычка, тогда придется приложить больше усилий. При использовании стандартного элемента будет возможность поднять ворота примерно на 10 см. Это связано с тем, что как раз на этом уровне находится бетон, а дальше идет армирование. Потребуется перфоратор с длинным буром. Диаметр бура подбирается в 10 или 12 мм. Болгаркой отмечается линия, по которой будет осуществляться сверление. Она должна быть горизонтальной и находится непосредственно под армированием. Подряд сверлятся отверстия без большого зазора. Следующим шагом устанавливается зубило и начинается отбивание верхней части перемычки. Как только задача завершена, необходимо убрать остатки бетона и выровнять поверхность перемычки.

Следующим шагом будет подъем рамы на необходимую высоту. Если металлические фиксаторы уже срезаны, необходимо пройтись перфоратором с зубилом в тех местах, где рама забетонирована в стене. Она должна быть полностью освобождена и свободно перемещаться. Поднять раму можно двумя способами:

  • клиньями снизу;
  • домкратом сверху.

В первом случае действовать необходимо начиная от середины. В этом место подкладывается прочный лом и начинается медленный подъем. С краев начинать не стоит, т. к. раму ворот просто заклинит в проеме. После небольшого подъема, необходимо подставить деревянные распорки под раму. Далее можно переходить поочередно к левому и правому краю. Как только один из них будет поднят, то под него также подкладывается клин. Стоит понимать, что крайние точки, могут поддаваться сложнее, чем центральная. Когда удастся добиться большого зазора, в него устанавливается один или несколько подкатных домкратов.

Дальнейший подъем производится с использованием домкратов. При этом важно действовать синхронно с помощником или выполнять подъем на небольшой уровень на каждом домкрате поочередно. Не стоит пытаться сделать все быстро, т. к. раму может перекосить. Если это произошло, тогда необходимо опустить один из домкратов и постучать кувалдой по раме гаражных ворот. Операцию можно выполнить и другим образом. При невозможности поместить распорки и домкрат под порог рамы необходимо сделать это под ее верхнюю перекладину. Домкраты в этом варианте монтируются таким образом, как показано на схеме выше. Под них делаются высокие подставки из балок. Сверху на головку укладывается прокладка из доски, чтобы не было соскока. Подъем рамы ворот гаража также необходимо осуществлять равномерно.

После такой операции петли ворот переваривать в большинстве случаев не требуется, т. к. они монтируются на свое обычное место. Вопрос возникает в отношении нижней части ворот, т. к. там образуется щель, равная высоте подъема рамы. Ее можно закрыть, наварив на ворота листовой металла. Она также подойдет для образования порога, который предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения. Последний вариант необходим, если ворота изначально находились слишком низко.

Уровень порога

Этот вариант увеличения высоты ворот своими руками не подразумевает демонтаж ворот и является одним из простых вариантов. Стоит заметить, что реализовать его можно только в том случае, если высота порога будет достаточной и есть небольшой запас. Не стоит прибегать к этому методу в том случае, когда нижняя часть рамы находится практически на уровне дороги. Для реализации задуманного потребуется установить горизонтальные распорки, которые временно зафиксируют раму. Створки ворот открываются и выполняется демонтаж нижней части рамы.

Выбрасывать его не стоит, т. к. этот элемент будет задействован на своем месте. Для следующего шага необходим отбойный молоток или мощный перфоратор. Потребуется сбить часть бетонного порога. После достижения требуемого уровня нижняя часть рамы ворот приваривается на свое место и горизонтальные распорки убираются. Можно приступить к заливке порога цементным раствором.

Подрезка ворот

Этот способ является самым простым и самым нежелательным. Реализовать его можно только в том случае, если общая высота ворот довольно большая и не планируется покупка габаритного автомобиля. Применяется способ подрезки ворот только тогда, когда необходимо понять уровень порога, чтобы вода не попадала внутрь. Для работы потребуется болгарка. Первым делом необходимо отделить листовой металл от рамы створок в нижней части. Нижняя перекладина полностью вырезается, но она понадобится позже. После этого необходимо определить, на какую высоту будет осуществлена подрезка ворот.

Как видно, в некоторых случаях подъем ворот является необходимым в силу определенных обстоятельств. Его можно выполнить несколькими способами. Некоторые из них могут быть скомбинированы для достижения оптимального результата. Другим способом подъема ворот является замена створочного варианта на роллетный. В этом случае ворота будут подниматься, а не раздвигаться. В этом случае можно до установки ворот выполнить расширение проема до требуемых габаритов.

Как поднять ворота в гараже

Частая проблема – деформация створок и проседание коробки ворот. Как поднять ворота в гараже самостоятельно, и какие причины могут вызвать такие деформации створок и коробки ворот.

Основные причины проблем с воротами гаража

Сначала нужно выяснить причину проблемы, чтобы можно было быстро и легко ее устранить. Самые часто встречающиеся проблемы со створками и коробкой ворот:

  • проседание петель – проблему можно решить самостоятельно за полчаса;
  • деформация фундамента гаража – в этом случае нужен ремонт фундамента и восстановление геометрии конструкции;
  • проседание стенки – нужно поднимать одну сторону домкратом и выравнивать основание.

Остановимся на решении каждой из этих проблем подробней.

Ремонт и балансировка петель

Частая проблема – створки ворот деформируются из-за провисания одной или двух петель. Решается этот вопрос с минимальными затратами:

  • чтобы поднять опустившуюся створку ворот на петли надо поставить регулировочные шайбы. Толщина такой шайбы подбирается, исходя из глубины провисания полотна створки ворот гаража;
  • для установки такой шайбы нужно снять створку с петель, установить шайбу и опять навесить гаражные ворота;
  • часто трудно подобрать нужную высоту такой шайбы, тогда в петлю нужно вставить дополнительный шарик (подбираем по диаметру).

Эти методы подходят, если створка провисает на несколько сантиметров.

Совет. И шайба, и шарик для регулировки петель должны быть изготовлены из более твердого металла, чем материал петель.

Подрезка полотна ворот

Решение — как поднять ворота в гараже, если створки начали доставать до земли и трудно открывать и закрывать ворота – простая обрезка нижней части полотна створок болгаркой.

Чтобы не было щели после обрезки полотна, снизу крепится уплотнитель из резины или обычного садового шланга.

Восстановление деформированного проема

Если изначально проем был выставлен неправильно, то часто наблюдается боковое перекручивание створки. Основная причина деформации – верхняя балка каркаса. Чтобы не заниматься демонтажем и просто выровнять гаражные ворота, достаточно найти точку напряжения в верхней балке.

Если по сантиметру простукивать верхнюю балку, то легко обнаружить место напряжения, в этом месте металл начнет колебаться. Решение простое – нужно сделать в данной точке разрез болгаркой и при помощи сварки установить шину жесткости.

Как поднять гаражные ворота – проем нужно увеличить в высоту

В этом случае надо поднимать кровлю, или устанавливать несколько рядов кирпичной кладки на фундаменте (вариант подходит для решения проблемы в металлических гаражах).

В гараже из кирпича единственное решение – поднимать высоту ворот путем подъема кровли на один – два ряда кирпича или камня.

Простое решение — если нет желания поднимать кровлю

Чтобы автомобиль свободно по высоте проходил в низкие гаражные ворота нужно сделать своеобразную колею внутри гаража. Для этого в полу вам необходимо сделать канавы, ширина должна быть равна двум размерам стандартной ширины покрышек.

Таким нехитрым способом можно поднять высоту ворот на сантиметров 10 – 15, но не больше.

Подъем кровли гаража и увеличение высоты ворот

Если крыша гаража не монолитное железобетонное перекрытие, то довольно просто изготовить сварную металлическую раму для односкатной кровли, которая по периметру монтируется на винтовые крепления в стены.

Еще один вариант подъема высоты ворот – установка металлического гаража на сварную раму необходимой высоты.

Если металлический гараж поднять несложно, нужен только сварочный аппарат, металлические уголки, трубы и арматура для сварного каркаса, то с кирпичными гаражами, в которых установлены монолитные ж/б перекрытия проблема сложнее. Ведь Вам необходимо поднять тяжелую монолитную плиту перекрытия.

Предварительно необходимо демонтировать верхнюю балку гаражных ворот, потом ее нужно снова установить на цемент в рядах кирпичной кладки.

Подъем плиты можно выполнить при помощи нескольких домкратов, которые устанавливаются по краям плиты перекрытия, на которой расположены ворота. На и под домкраты выставляем площадки, чтобы они прочно стояли на земле и на площадку выставляем металлическую балку, которая упирается в перекрытие.

Теперь начинаем подъем плиты, вам надо работать аккуратно, поднимая каждый край плиты за один раз на 10 см, не больше. В образовавшийся проем сразу вставляем упорные кирпичи или металлические уголки.

Так поочередно поднимаем каждую плиту на нужную высоту, а потом выкладываем кирпичную кладку под поднятой кровлей.

Если высота гаража позволяет поднять проем гаражных ворот без подъема кровли, то нужно просто демонтировать балку верхнего перекрытия каркаса ворот и выбить несколько рядов кирпича на нужную высоту.

После опять устанавливаем верхнюю балку и добавляем боковые стойки, достаточно приварить металлический уголок на нужную высоту.

moy-garazh.ru

Автосервис из гаража. Часть 1.1 Порог ворот — DRIVE2

Доброго времени суток, дорогие гости! Продолжу описание пола. Напомню: была черновая, кривая не армированная стяжка 10см толщиной, залита дополнительная, выравнивающая стяжка 3-7см(не армированная). После высыхания укладывалась керамогранитная плитка (12мм). В итоге пол был поднят в средем на на 6см. у каркаса рамы ворот. Поясню: получилась ступень, где верхняя плоскость- плитка пола, а нижняя- рама ворот(каркас по периметру проема, к котрому крепятся двери). Я понимаю, что этого можно было бы избежать, если сначала снять старую стяжку и сделать новую, армированную с расчетом под плитку и тогда все было бы вровень.но это дороже, да и особо не задумывался тогда об этом. И тут началось самое интересное. Скажу сразу, что выбрал самый сложный способ, но на мой взгляд самый надежный и долговечный.

Полный размер

Схематичный чертеж, не ругайте за отсутствие масштаба и размеров, у всех свои будут:)

1) наварил поперечин из скошенных по одной стороне уголков между уголками каркаса(до этого реально был люфт, т.к. бетон под ними уже частично раскрошился).
2) Приварил прямоугольную трубу к торцу стяжки пола(в упор и верхний край вровень с плиткой)
3) На получившиеся "волнорезы" приварил армирующую сетку(именно привариварил чтобы добиться двух уровней)
4) вырезал 2 листа, соответствующих по длине и ширине рифленкой (3мм)

Полный размер

Листы рифленки по 1.5м


5) залил импровизиррванную стяжку плитонитом(С)- морозостойким, оставшимся после укладки плитки.
6) сверху(на свежий плитонит) положил листы рифленки, придавил, убрал выдавленный раствор и прихватил по периметру сваркой.

Полный размер

Установка листов

7) после окончательного высыхания проварил сплошным швом по всему периметру, соблюдая правила минимизации напряжений металла при сварке, чтобы ничего не повело и не вспучилось:)

Полный размер

Процесс сварки

8) на торцевую трубу приварена полоса 4мм(шаг сквозных прихваток-15-20см), для минимизации нагрузки на края плитки, при заезде автомобиля.

Полный размер

Сверление отверстий под сквозную сварку на полосе (4мм). Она приварена к торцевой профильной трубе по всей длине и точечно.

В итоге получилась вполне монолитная конструкция. Да, знаю, что долго, может не рационально и затратно. Но результат радует, да и опыта поднабрался)) Тем более больше 6 метов сварного шва наложить на новом сварочнике- отличная тренировка))
P.s. Особо не ругайте за сложность конструкции, поверьте, вживую ничего не люфтит, не прогибается, да и выглядит достойно. Пара знакомых оценила и поступили по похожему принципу. И не пренебрегайте заливкой клея или раствора под листы, без заливки рано или поздно точно прогнется. Всем удачи и успеха
в своих начинаниях!
И извините за качество и содержательность фото, она хромает, т.к. когда делал- фоткал чисто для себя. В будущем буду лучше стараться, обещаю:)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

пол, ворота, лак). — DRIVE2

В предыдущей части я рассказал про утепление, обрешетку и обшивку.
Одной из проблем, которые нужно было решить, был низкий уровень пола и ворот.
Весной полы сильно подтапливало, к тому же с годами бетонные плиты дали разную усадку, и полы сильно скривились. Доходило до того, что в одном из углов гаража вода стояла выше щиколотки.
Самой большой проблемой стало то, что с наружной стороны гаража доступа к протекающему участку не было, там стоит бетонный забор. Зазор между стенкой гаража и этим забором — 15 см. Туда не подлезть. И в этой щели внизу образовывалась нехилая такая канава с водой, т.к. весь талый снег стекал по скатам крыш именно в нее. Единственное, что я смог сделать со своей стороны — жестью продлить кровлю своего гаража до забора, а так же засыпать песком и землей это пространство по бокам от гаража (толку все равно мало, т.к. все это не прессовалось).
Я очень надеялся, что сделанная гидроизоляция как-то улучшит ситуацию, но в голове планировал поднимать пол бетоном на 10-15 см. Работа немалая и не очень дешевая: нужно организовать подложку из песка и щебня(или, лучше, керамзита), выставить лаги, сплести арматуру, заказать машину (мешалки нет, месить лопатой — тяжко и долго). Поверх стяжки планирую залить самовыравнивающийся химозостойкий пол, его просто мыть и он крайне прочен(такой используют в производственных цехах).
В общем, делать много, а я был уже порядком измотан работами по гаражу, да и сезон поджимал, так что вопрос с полом отложился на некоторое время.
Из остатка досок и пенопласта в рабочей области гаража соорудил временный пол. Почему-то в голове крутится фраза: "нет ничего более постоянного, чем временное" =)

Далее ворота: кромка ворот настолько низко расположена, что зимой открыть их нереально. Даже без снега любой заледеневший выступ на земле мешает. Плюс, опять же, когда все тает, через низкий порог подтапливает. Вдобавок регулярно лопаются петли. Ну и надо все это дело утеплить.
С воротами решили разобраться по простому: спилить порог и поднять его, под ним все гидроизолировать, а сами ворота подрезать снизу. В работе неустанно помогал starinaserj, за что ему очередное, стотысячное спасибо) Ниже вы можете полюбоваться на его зад)
Сварочником пользовались впервой, времени заняло 2 дня. Кстати сварочник был прикуплен как раз по случаю этих работ, и уже не раз пригодился после этого.

После того как ворота подняты на нужную высоту их можно сначала обрешётить:

а потом утеплить и обшить:

Для удобства не забываем облагородить ручками

Наружнюю — на заклепки.

Под увеличившийся за счет утепления и обшивки вес довариваем петли, предварительно зачистив краску до металла

зачистка под петли

Ну и по завершении всех работ красим противокоррозийной эмалью.

Затем нужно было позаботится о без проблемном заезде-выезде, потому что заезжать в гараж приходилось вот так:

Для этого снаружи отсыпаем парой мешков песка и щебня скат с порога, а внутри бетонируем.

С обшивкой все окончено, теперь нужно покрыть всю вагонку лаком, чтобы защитить ее от сырости и загрязнения. Особенно это касается ворот, которые могут быть открыты в дождь. Я взял лак-антисептик Rapan Aqua(на водной основе, не воняет) и приобретенный по случаю краскопульт Hammer.

Продолжение следует!

www.drive2.ru

Про гараж — ГАЗ М-20 Победа, 1957 года на DRIVE2

За различными хлопотами лето пролетело, подкралась осень. Пришло время хорошенько задуматься о гараже для Канарейки.

Ох, сколько же усилий пришлось мне приложить, чтобы начались хоть какие-то подвижки в этом направлении!

Гараж у нас изначально был на два автомобиля… Но! Вторые ворота НИКТО и НИКОГДА не открывал! Место под второй автомобиль в гараже использовалось как лишняя площадь под барахло. Многолетняя свалка. Если кто-то с таким сталкивался, то они должны понимать, как сложно с этим бороться! Тем более, когда тебе родители говорят — это нужно! И вон то! И это!
В общем, я не буду описывать, что нужно было сделать, для того чтобы начать работы в гараже, но такие работы начались! Я опишу лишь итоги.

Сначала пришлось подкопать ворота, которые вросли в землю.

Снова сын пришел на помощь!

Егор копает самостоятельно

После откопки ворот начался процесс уборки/перетаскивания/выбрасывания. Процесс этот был достаточно долгим и нудным, но справились :)

В связи с тем, что низ ворот практически касался земли, каждую весну начинались серьезные проблемы: растаявший за день снег ночью превращался в лед и сковывал ворота гаража. Приходилось немало работать ломом. Было принято решение поднять порог и соответственно укоротить ворота. Сначала взялись за ворота, которые отец использует каждый день (вторые тоже надо подрезать, но до них очередь потом дойдет). Сняли, положили, взяли болгарку…

Сняли створку

Болгакрка пошла в работу

Болгарка пошла в работу

Лишнее обрезали, нужное приварили! Аппарат инвертор, это просто песня какая-то! Первое реальное опробование оставило только положительное впечатление!

Обрезали!

Сварка!

Поставили на место! На первую ночь, образовавшуюся щель закрыли досками, а потом, уже без моего участия, отец переварил порог и произвел заливку. К сожалению, не нашел фотографии с готовым результатом… Выложу как-нибудь позже.

Навесили ворота обратно

Теперь у моей Канарейки появилось своё место в гараже :)

www.drive2.ru

Порог в гараже

Гаражные ворота – цельный комплекс, в котором каждый компонент выполняет свою работу. Немалая практика изготовления таких ворот привела к тому, что их конструкция стала оптимальной, то есть не требующей ни усиления, ни ослабления.

Вот почему при любых условиях монтажа блока гаражных ворот на место важно не создавать условий для чрезмерной загрузки какого-либо элемента комплекса ворот.

Порог в гараже и рама ворот

Одним из ключевых элементов конструкции комплекса ворот является нижний горизонтальный элемент рамы (коробки), на которую навешены створки. Этот элемент – порог гаражных ворот. Из-за того, что этот элемент обеспечивает притвор створок, которые к нему примыкают с нахлестом, он должен всегда оставаться не только в неприкосновенности, но и в чистоте.

Порог, он же горизонтальный элемент рамы, связан с боковыми вертикальными стойками, на которых установлены петли. Вот почему порог должен быть устроен так, чтобы автомобиль, нагрузка которого на одну ось может составлять для джипа тонну и больше, не мог при маневрировании в проеме ворот деформировать порог. Любая, самая малая деформация (изгиб) порога может отразиться на вертикальных стойках, а их деформация может проявиться в нарушении точности притвора. Створки ворот могут начать «затирать», могут появиться затруднения при закрывании и пользовании запорами.

Вот что нужно знать и сделать для обеспечения незыблемости порога ворот гаража:

  1. Самое важное -  правильно определить тот уровень, на котором должен находится порог. Нужно иметь в виду, что для обеспечения уверенного стока воды от ворот на прилегающей территории должна быть выполнена вертикальная планировка. Если ее нет, и эта территория не благоустроена, владелец гаража должен определить требуемый уровень самостоятельно.
  2. Найдя нужный уровень дорожного покрытия, можно определить уровень порога, который должен быть выше прилегающего покрытия примерно 25- 30мм.
  3. Пол в гараже, с уклоном наружу, разумеется, должен примыкать к порогу заподлицо, в том же уровне.
  4. Для обеспечения полной надежности и незыблемости порога под ним хорошо сделать бетонный прогон сечением примерно 300х300, и устроить из него арматурные выпуски, которые будут приварены к порогу со стороны помещения.

Для грамотного заказа ворот в нашей компании INPUT-DOORS владелец гаража может подготовиться заранее и выяснить требуемый уровень прилегающего снаружи покрытия. Когда на место прибудет наш замерщик, ему нужно сообщить результаты этого определения уровня. Наш специалист сможет не только использовать эту важную информацию, но и дать советы, актуальные в каждом индивидуальном случае.

Наш замерщик поможет найти грамотное решение и в сложных случаях, когда есть какие-то препятствия для устройства бетонной опоры для порога или есть другие угрозы работоспособности будущих ворот.

Рассудительные заказчики ворот понимают, что многолетний опыт в изготовлении ворот для гаражей, который наработан в нашей компании – это больше, чем бонус и воспользоваться таким опытом – значит, получить дополнительную гарантию эффективности затрат на устройство ворот.

input-doors.ru

Ремонт порогов, покраска в гараже, очумелые ручки) — Сообщество «VAZ.EE» на DRIVE2

Всем здарово!

Для начала предлагаю посмотреть видео, жаль большая часть испорчена, микрофон сука издох!

Ну а теперь небольшой рассказ, садитесь поудобнее!

Бывает вот такое, вроде и тачка для дрифта, значит будут потертости, и вроде должно быть пох#й, а нет! Рыжики на порогах и дверях, меня просто бесяяяяяяяяттттт!

Полный размер

Полный размер

Бороться с ними я решил кардинально, сначала беспощадно зачистил металлической насадкой на шуроповерт, затем наждачкой, потом обработал цинкарем!

Полный размер

Далее перешел к лекарствам) а именно, обезжириватель, грунтовка и краска! Все самое обычно, в баллончиках, тк компрессора у меня нет!

Полный размер

Укрывал в 3 слоя грунтовки, причем по схеме, первый слой легки, второй пожирнее, третий еще жирнее!

Красил аналогично, без всяких излишек, ведь главная цель остановить коррозию и предать автомобилю вид!

Полный размер

Полный размер

Спрашивали про мотор, вот он!

Полный размер

Завтра хочу заняться салоном, постараюсь почистить его и по возможности покрасить!

Полный размер

Многие задают вопрос, зачем ты сейчас столько времени уделяешь марафету, да всё просто, погода позволяет это делать, ведь пока светит солнце, надо красить, что-бы в гараже не нюхать эти высокотоксичные краски!

Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, лайкайте, всем добра и мира!

www.drive2.ru

Пороги из профильной трубы. Часть 2 — Лада 2111, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Немного продвинулся в ремонте одиннадцатой, практически всё доварено, остались мелочи по внешней части, типа молдинга под двери и его стыковки с задним крылом, подрезка передних крыльев. Внутрянку уже можно собирать, чем в скором времени и займусь.

Правая сторона постродала сильнее, чем левая, что, собственно, и не удивительно.

Полный размер

Начали вырезать

Полный размер

Труха

Попутно обнаружил трещину в заднем лонжероне, благополучно заварили

Полный размер

Между налалом ремонта правого порога и его окончанием прошло много времени и фоток промежуточных работ нет, но там так всё же, как и на левой стороне

Полный размер

Полный размер

Последних день сварки

Полный размер

Заплатки

Полный размер

Ещё заплатки

Полный размер

Полный размер

От штатного порога только верхушка

Полный размер

Для тех кто думает, что профиль близко — он просто не обрезан, будет вровень с крылом, отрежется ещё примерно 3см

Полный размер

Полный размер

Прогрунтовал швы и прилегающие области

Сегодня прокрасил молотковой краской внутри машины

Полный размер

Полный размер

Привлекла внимание штатная вибра над бензобаком, точнее трещины на ней. Зачистил, и как оказалось не зря. Приклеена она была только на ребра сверху, отдиралась только в путь, местами под ней была вода, которая прошла через трещины, а назад никак.

Полный размер

Всё отскоблил, замыл, зачистил пару микрожучков, закрасил

Пока как-то так. В ближайшее время БЖ должны быть почаще, впереди сборка и обработка днища антикором.

www.drive2.ru

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 13 — Вторые ворота — Эпилог

Ну что же, ребята, как и обещал — эпилог эпопеи со вторыми воротами. Затягивался он потому что я ждал теплой погоды, т.к. надо было пенить и бетонировать.
Но сначала я спилил пол по обрез дверок и прикрутил брусок-порог, тем самым выравняв щель по низу, т.к. относительно пола щель слева была больше, чем справа.

Выдолбил с проёма всё что отдалбливалось, вычистил и залил свежий раствор. Получилось под самую верхнюю грань рамы ворот, т.е. без ступеньки.

Мимо делом прикрутил запылившиеся упоры для ворот

И вот я перешел к самой шибанутой идее))
После того как раствор схватился, решил сделать сначала верхний откос, т.к. боковые будут "плясать" от него. Вырезал нужной ширины ОСП, примерился

По верхней кромке у меня идет рейка-притвор, а суть такая: кто делал или видел как делают откосы окон, тому будет понятней. За счет этой рейки получилась "ступенька", на которую опирается ОСП

Другой край ОСП я прикрепил на нагеля и закрутил их под нужную высоту, чтобы кромка ОСП сровнялась с рамой ворот, а щель заклеил малярным скотчем

Барабанная дробь! Наконец-то раскрыт тайный замысел той самой щели над воротами, которую я еще во время написания Вторые ворота — Основное действо решил обыграть следующим образом. Т.к. после фиксации ОСП на верхнем откосе, подлезть в получившийся объём не представлялось возможным, то эта щель пришлась как ни кстати! Вооружаюсь пистолетом, надеваю удлинитель в виде пластиковой трубки и заполняю пустоту пеной

Вот такой я оказался хитропопый))) Зато красиво и тепло!
Дальше надо было закрыть боковые откосы, но т.к. раму вторых ворот я делал по самый край плиты, то закрепиться особо было некуда, да и объём получался слишком маленький, чтобы туда еще и пену задуть. Также решил обыграть это дело, убив сразу двух зайцев. Хоть щели между створками и минимальные, но притвор лишним никогда не будет.
Взял я значит рейку и плошмя приложил к плите, но не тут то было. Из-за пластин, на которых держатся ворота, рейка не прилегала плотно к плите и выходила слишком большая щель. Думал не долго и выпилил пазы под пластины, и рейка встала плотнячком!

Закрепил её на дюбеля. Вырезал кусок ОСП, один край которой ровняю по рейке, а второй креплю на нагеля, но заворачиваю их не до конца. Отгибается этот кусок, как дверка и вот в эту полость задул пены, и пока она не начала активно расширятся, я прикрутил сначала ОСП к рейке, а потом дотянул нагеля до нужной мне глубины, чтобы край ОСП шел примерно по раме ворот.

И вот такая красота получается после удаление излишек пены

Проделал тоже самое с правым откосом

И вот так вся эта красота выглядет при открытых воротах

И в завершении проклеил торцы дверок лентой, она как раз идеально подошла по ширине створок.

Еще не попали в кадр завёртки для окон, которыми фиксируется входная створка. Поставил их две штуки: сверху и снизу, и убрал засов, который ставил в предыдущей части о воротах, т.к. нужно было обеспечить закрытие и снаружи, и изнутри гаража, а с засовом получалось только изнутри, либо ставить еще один, чтобы закрывать дверку снаружи, когда уходишь из гаража. Теперь вынул ручку, воткнул её с другой стороны и закрыл))
Осталось еще закрыть чем-то центральную щель между створками, но пока не придумал чем, наверно буду искать что-то по типу войлока, чтобы он от постоянных открытий входной створки не растрепался, но это надеюсь можно опустить))

Вот вроде бы и всё! Красота спасёт мир!..но резервные копии важнее)))
Всем добра!

Предыдущие записи:
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 01 — Ворота, печь и пол в подвале
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 02 — Музыка
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 03 — Заезд, хранилище и подиум
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 04 — Утепляем стены в подвале (начало)
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 05 — Ящик под инструменты
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 06 — Вторые ворота — Пролог
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 07 — Вторые ворота — Основное действо
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 08 — Утепляем стены в подвале (окончание)
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 09 — Освещение в подвале
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 10 — Щиток и продолжаем утепляться
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 11 — Бум-бум-тумбочка и гардероб
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 12 — Складной и обеденный стол + утепляемся

Следующая запись:
Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 14 — Крыша!

www.drive2.ru


Смотрите также