Подгонка бугелей распредвалов змз 406 в гараже


ГАЗ Газель Змз 406-09 карб 2.7л › Бортжурнал › Ещё один штрих по давлению масла змз 405-406-409 или любителям шпилек бугелей распредвалов посвящается !

Всем привет! Речь пойдёт о ещё одном моменте при ремонтах гбц и поисках давления после этого .
Мера бывает порою вынужденная перейти с болтов на шпильки крепления бугелей постелей распредвалов .Кто то сорвал резьбу, кто то опасаясь что этим дело может закончиться решается на этот шаг .
Так же вариант на современных трёхопорных гбц -где производитель установил по одной пружине на клапан что не есть правильно ! Мы стараемся внять советам бывалых и установить либо вторую пружину, либо сменить на пару пружин от ваз 2108 и тд .И это нас ещё сильнее начинает напрягать по слабости резьбового соединения, тем более что на (новых) ещё и болты применили короче почти на 5мм чем на ранних -вообще становится страшно что вырвет если не при сборке то в процессе эксплуатации .
Дальше — нам надо это дело надёжно прикрутить !И так шпилька на месте, далее применить гайку с плоской прессшайбой мне как то не понравилось(объяснять не стану почему -не надёжно показалось и всё тут ) .Гайку с зубчатой прессшайбой(от самопроизвольного выкручивания) тоже не совсем правильно!
Так как при разборке эти зубчики выдирают на дюралевом бугеле (или из чего он там отлит никто точно сказать не сможет) -целые круговые борозды .Да и при затяжке там под низом -под шайбой будет продрана борозда .Но мы об этом сразу не узнаем )))))-только сможем предположить . Мне как то ближе к телу всё же надёжность -ну конечно же простая плоская шайба и граверная шайба -ВОт это уже будет надёжно ! НО -есть снова НО — из под граверной шайбы -точнее из под замка сЦыть масло и таким приличным напором ! А таких бугелей у нас 4 или 8 -ОГО сколько потерь получается ! И это происходит имеенно на одной стороне, где ближе к масляному каналу в бугеле -тоесть наружние шпильки .
Это не предположения, не домыслы, не раздумья -так я сделал на своей газельке, очень давно вкутил шпильки .И как то навертел всеми способами и полуторным насосом стабильное давление -что проблем не замечал . Потом при вскрытии крышки клапанов повращал двигатель из под капота перемкнув реле стартера (как в одном из видео которые выходили недавно по смазке цепи) (НЕ повторять -ОПАСНО, автомобиль может быть с включенной передачей! ) И усмотрел этот не санкционированный слив масла . Струйки били в разные стороны -так как замки граверных шайб были расположены хаотично относительно друг друга .
Решение проблемы пришло в голову мгновенно . Снял на бугелях фасочки и накинул резиновые колечки .
Всё сделал как задумал и ни капли не санкционированного слива больше не наблюдается . Кстати колечки при снятии в следующий раз не остаются целыми, там их сначала шайбой расплющивает, потом пока снимется так ничего от него не остаётся -тоесть одноразовый вариант !
Дальше всё в фотографиях которые всё объяснят . Всем спасибо за внимание -стабильного давления вам
и вашим моторам !
ЕЩЁ ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА В КОММЕНТАРИЯХ -НЕ НУЖНО ИСКАТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОНА УЖЕ РЕШЕНА .В КОНЦЕ КОНЦОВ Я НЕ НАВЯЗЫВАЮ СВОЮ ТЕМУ И НИКОГО НЕ ЗАСТАВЛЯЮ ПРИМЕНЯТЬ КАК ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ИЛИ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ . Кому не нравится -пройдите мимо пожалуйста !

Полный размер

Обычный бугель

Полный размер

Вот виден канал который близко расположен к отверстию, бывает и ещё ближе -и хочешь не хочешь а масло туда давит !

Полный размер

Берём зенкер, зажимаем в дрель .

Полный размер

Вот такой он -в магазине говорили по металлу .Мягкий материал типа дюрали ковыряю им уж год наверное.

Полный размер

И снимаем фаску -глубина зависит от того какую вы возьмёте резиночку в дальнейшем .

Полный размер

Вот такая у меня получилась фаска, будет более чем достаточно .

Полный размер

Приходят на помощь Китайские наборы со всякой мелочевкой -качество так себе, но выручают здорово .

Полный размер

В них есть и шплинты, стопоры разные, пружинки, резиновые колечки и тд .Кстати нам из этого всего на сегодня нужны колечки внутренним диаметром 8мм, толщина валика колечка ~1мм

Полный размер

Либо продаются отдельно -так сказать по штучно в автомагазинах . Из наборов я давно уже эту позицию вытаскал и сегодня купил отдельно 50шт по 1р .Так как набор стоит под 400р .Целесообразно купить для гаража конечное же набор-но у меня их 2 уже, а потрачена практически одна позиция из обоих .

Полный размер

Теперь к делу -ну гбц сейчас нету рядом со шпилькой, покажу так .Думаю более чем понятно )))).

Полный размер

Шайба не прилегает к бугелю плоно из за колечка, прижмется при сборке, иначе какой от этого всего толк ?

Полный размер

Далее шайба плоская, граверная и гайка обычная .С наполнителем вариант гайки тоже не понравился как то .

Полный размер

А наборчики подождут очередной потребности .

www.drive2.ru

ГАЗ 24 10 › Бортжурнал › Ремонт ГБЦ ЗМЗ 406. восстановление постелей распредвала.

Для восстановления приобрел развертку, т.к. постели были в очень плохом состоянии. Такое ощущение что работал двигатель на песке. На первых фото после первого прохода без подгонки бугелей.

состояние постелей


вот что получилось после первой подгонки.

2 проход


Беру наждачную бумагу наклеенную на дсп под прессом или камень от заточного станка и поступательными движениями стачиваем бугеля, следя за тем чтобы не завалить плоскость. примеряем на новый распредвал а затем проходим все крышки одновременно. Я добивался полного контакта ножей по плоскости крышек и постели. В итоге зазоры все получились как по мануалу.

до


после


При необходимости можно доработать 1000 наждачкой.
Головка у меня была немного поведенная и разверткой я этот дефект устронил.
В среднем я делал 4-6 проходов.
но бывает и токое

Брак


сломался при затяжке после подгонки. Брак литья


Заказывал тут. www.shop.razvertka.com.ua/

На днях прошли разверткой ГБЦ товарищу. при первом пуске с новыми распредвалами давление 6 ед. на холодную по сравнению с 1-1,5. Может еще и датчик неправильно показывает, Планируем после небольшой обкатки измерить механическим манометром на горячую.

www.drive2.ru

Toyota Carina E 1.6 LB опытный камикадзе › Бортжурнал › Подгонка бугелей распредвала с помощью напильника и какой-то матери.

Распространенная проблема у многих старых моторов. Износ постели распредвала. Была у меня старая БМВ, звук мотора был похож на дизельный из-за этого. А болтанка распредвала была наверное пару-тройку десяток. С таким тарахтением я проездил года четыре и ездил бы еще. Но мотор не шептал, и это раздражало.

На Карине мотор тоже не шепчет. Было у меня две ГБЦ, ту что получше я как приличный человек продал, а ту что похуже себе поставил. Надо было перед установкой эту болтанку распредвалов устранить, но тут я сам себе буратино… Ладно, никогда не поздно, да и процесс в общем не сложный.

Полный размер

50 с лишним тыщ. Лукойл полусинька 10W40, к маслу претензий нет.

Перед разборкой проконтролировать зазоры в клапанах. Выписать на бумажку. Выложить в инстаграмм. Далее сдвинуть ремень ГРМ с верхней шестерни ( клапанная крышка естественно снята, и верхний боковой кожух ГРМ тоже).

Полный размер


У меня на пробеге порядка 50 тысяч ремень позволяет это сделать, он не болтается но и не сказать что до усрачки натянут. Теперь откручиваем крышки распредвалов по пол оборота за проход, снизу давят пружины клапанов, причем не все, надо это учитывать и не допускать перекоса. Вынимаем распредвалы и стаканчики толкателей. Кладем это все добро в такое место, чтобы было легко все рассыпать и перепутать. Убираем масло с рабочих поверхностей, чтобы пальцами ощущать стук в зазоре, а не шлепанье по холодной масляной пленке.

Полный размер

Кладем один распредвал на место. Ищем положение где кулачки не достают до стержней клапанов. Такое положение там точно есть, и оно позволяет покрутить вал по оси градусов на тридцать, что для наших целей достаточно Притягиваем по одному бугелю (крышке), просто до упора, не надо там никаким моментом 13 Н/м по мануалу тянуть и прочее. Шатаем вверх-вниз. Откручиваем бугель и пилим напильником привалочную плоскость. У меня советский. И пилить надо бугелем по напильнику а не напильником по бугелю, а то вы там такого напилите…

После сборки обработать напильником. Вот он — этот магический инструмент. Если постараться, то из Жигулей можно сделать Тойоту например.

Десять-тридцать движений вжик-вжик, и практически зазора лишнего нет. Снова притягиваем и шатаем. По мануалу зазор в этой паре трения три-семь соток, мне такие цифры попадались. По факту до запилов было порядка одной десятки или чуть больше. Суть зазора в паре вращения — это место для теплового расширения и для масляной пленки. И для биения неидеально прямого тела вращения — распредвала. Нулевого зазора не бывает, и не нужно к этому стремиться. Надо добиться результата — немного люфтит но не стучит. И так с каждой крышкой. Когда притянете все — люфт еще немного уменьшится. Как раз из-за условной кривизны распредвала.

Это был легкий путь. Тяжелый путь — спилить бугель сильнее, чтобы слегка зажало, и вышабривать пятно контакта.

Полный размер

Пятно

Полный размер

Еще пятно.

Пятно проявится если повращать вал. Например ключом на 24 за шестигранную отливку. Или притянуть бугель не до конца, а чтобы можно было повращать вал руками. Таким макаром восстанавливается не только зазор но и изначальная круглость отверстия.Уже страшно, да? По трудозатратам раза в четыре работы прибавится. Вместо страшного слова "шабер" можно взять обычный нож. По мне так разница в результатах небольшая, это способ больше для перфекционистов. Я делал впускной вал трудным путем, выпускной легким.

Полный размер

Результат обязательно есть и он ощутим. Я его послушал сначала так, потом через импровизированный стетоскоп. Благородное масляное шмяканье вместо грохота. Да и в стетоскоп лучше слышно, а то у меня прокладка на глушителе подсекает, и все благородство звуков тонет в пердеже стыка глушителя.

Насчет меток ГРМ и взвести шестерню и контроля зазоров в клапанах я не пишу, поскольку это и так ясно.
Зазоры я подкорректировал у некоторых клапанов, благо есть еще шайбы. Даже одну пилить пришлось, болгаркой, как вы любите. Нудное это занятие, скажу я вам. Всего десятку с нее снял, быстро не сточишь. Точить надо прямо в стаканчике, добившись того чтобы шайба медленно вращалась. Потом следы от болгарки убираются 240 наждачкой на стекле. В целом хорошо получилось, но подгонять несколько шайб таким способом сильно трудозатратный процесс.

И да, мотор теперь шепчет.

www.drive2.ru

Восстановление постелей распредвала ЗМЗ 406. — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Была приобретена развертка распредвала за 5500 р в 2014 г. . ТУТ .
При условии что постели восстанавливают в другом городе за 5800 +дорога 1500.
ГБЦ мне досталась в очень плохом состоянии. Новые распредвалы играли на средних бугелях примерно 0,5 мм. Все шейки с хорошей выработкой и задирами.
Беру наждачную бумагу наклеенную на дсп под прессом или камень от заточного станка пробовал и так и так. Сначала на 80 потом на камне доводил, и поступательными движениями стачиваем бугеля, следя за тем чтобы не завалить плоскость. примеряем на новый распредвал что бы был небольшой люфт а затем проходим все крышки одновременно разверткой. Я добивался полного контакта ножей по плоскости крышек и постели. В итоге зазоры все получились как по мануалу.
Когда сломал один бугель (пришлось покупать новый комплект) он не доходил до распредвала 0,6-0,8 мм.
Все дефекты задиры и сколы устранил (кроме сильно глубоких), и добился полного контакта развертки по шейки. Тем самым устранил эллипс на бугелях.
Кому интересно подробности в БЖ.
После ремонта была продана s100no
сейчас данная развертка стоит примерно 6 200 + доставка в Россию 1400,
Да Украина, не чего страшного все доходит. Работаю с ними давно, последняя посылка пришла 8.01.15 для s100no
заказывайте на здоровье. Могу помочь с оформлением заявки.
Рад если кому то моя запись будет полезна.
Да не написал про давление.
Свой двигатель еще не собрал, а вот у Товарища на холостых горела лампочка, после развертки не гарит и стабильно 1,5-2 по приборам. Механического датчика нет, а приборка может врать как в большую так и меньшую сторону.

www.drive2.ru

Моменты затяжки. ЗМЗ-406. — DRIVE2

Запись для себя. Часто под рукой нет таблицы моментов затяжки для 406 двигателя, а книга далеко. Удобно смотреть с телефона.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор или ГБЦ. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки посередине "проседают".

Внимание! Допущена преднамеренная неточность.
Так как — 1 килограмм-сила-метр (кгс·м) = 9,80665 ньютон-метров (Н·м)
В местах с большими моментами приведены более точные значения.

Пример моментов с округлением:
10-11 кгс·м = 100-110 Н·м
Пример более точных расчетов:
10-11 кгс·м = 98-108 Н·м

Список моментов затяжки (таблица):
— Болт крепления крышки коренного подшипника.10 точек. М12х1,25. 98-108 Н·м
— Гайка болта крепления крышек шатунов. 8 точек. М10х1. 67-74 Н·м

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). 10 точек. М14х1,5
– первый этап 40-60 Н·м
– второй этап 127-142 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.
Лучше разбить на большее количество этапов. Торопиться некуда.
После протяжки окончательным моментом, нужно ещё раз пройтись по всем точкам.
Так как прокладка сминается неравномерно и момент затяжки ослабляется.

Порядок затяжки ГБЦ 406

— Болт крепления крышки распределительного вала (бугеля). 20 точек. М8. 19-23 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла. Шприцем (предварительно у иглы откусив скос) или ветошью с отверткой.
Эти крышки очень хрупкие. Откручивать нужно медленно и все одновременно.
Змейкой по всем точкам откручиваю.
По одной крышке откручивать не желательно. Под конец нагрузка сосредоточится на какой-то одной крышке и она лопнет.

Закручивать так же все болты одновременно пока плоскости гбц и крышек не соприкоснуться.
Затем динамоключом по всем точкам прохожу несколько раз.

— Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала. 2 точки. М12х1,25. 56-62 Н·м
— Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала. 2 точки. М8. 22-27 Н·м

— Болт крепления масляного насоса. 2 точки. М10х1.5. 25-40 Н·м
(Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой)
— Болт крепления кронштейна масляного насоса. 1 точка. М6. 7-10 Н·м

— Болт стяжной коленчатого вала (храповик). 1 точка. М24х2. 102-126 Н·м
Всё сделано логично. Болт должен сам подтягиваться при работе двигателя.
Откручивать против часовой стрелки.
Коленвал нельзя крутить против часовой стрелки!
Поставь на 5 передачу и откручивай болт коленчатого вала.

— Болт крепления маховика. 6 точек. М10х1,25. 72-80 Н·м
— Болт крепления нажимного диска сцепления . 6 точек. М8. 20-25 Н·м
— Болт крепления картера сцепления. 6 точек. М10. 42-51 Н·м
— Болт крепления опоры вилки выключения сцепления. 1 точка. М10х1. 42-51 Н·м
— Болт крепления усилителя картера сцепления. 6 точек. М10. 29-36 Н·м
— Болт крепления сальникодержателя. 6 точек. М6. 12-18 Н·м

— Гайка крепления впускной трубы. 5 точек. М10х1. 29-36 Н·м
(Труба которая соприкасается с гбц)
— Гайка крепления ресивера к впускной трубе. 5 точек. М8х1. 19-23 Н·м
— Гайка крепления выпускного коллектора. 8 точек. М8. 20-25 Н·м
— Болт крепления крышки головки блока цилиндров. 8 точек. 5-12 Н·м
при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м
— Болт крепления масляного картера. 11 точек. М8. 12-18 Н·м
при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м
— Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров. 4 точки. М8. 22-27 Н·м
(Передние крышки можно приклеить на герметик, большое усилие не нужно. 8-14 Н·м)
— Болт крепления шкива к водяному насосу/помпе. 3 точки. М8. 22-27 Н·м
— Болт крепления водяного насоса/помпы. х точек. М8. 22-27 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов генератора. 2 точки. М8. 12-18 Н·м
— Болт крепления натяжного ролика. 1 точка. М8. 14-18 Н·м

— Болт крепления топливопровода с форсунками. 2 точки. М6. 5-8 Н·м
(Уплотнительные кольца форсунок можно смазать моторным маслом)
— Болт крепления индуктивных датчиков. 3 точки. М6. 5-8 Н·м
— Болт крепления стартера. 2 точки. М10. 67-75 Н·м
— Свеча зажигания. 4 точки. М14х1,25. 31-38 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 28-30 Н·м)
Желательно свечи менять на холодном двигателе. Иначе можете попортить резьбу.

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6-8 Н·м
для М8 — 14-18 Н·м
для М10 — 28-36 Н·м
для М12 — 50-62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Данные взяты:
1) Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Волга Газ 3110. ISBN 5-8115-0011-4
2) ГАЗ-3110, -3102 "Волга": Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. ISBN 978-5-88924-171-3
3) немного от себя

Пишите свои замечания и предложения в комментариях.

www.drive2.ru

Дело № 406 — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Отвечает завод

ДЕЛО № 406 

Заволжский шестнадцатиклапанный — почему ломается

и как починить?

Сергей КАНУННИКОВ

Этот двигатель перестал быть экзотикой — им оснащают «соболи» и большинство «волг». Даже самые критически настроенные потребители отмечают достоинства агрегата. Однако низкое качество комплектующих, недобросовестная сборка или технологические просчеты способны очернить репутацию современного двигателя. Некоторые профессиональные мотористы и автолюбители уже накопили солидный опыт эксплуатации, обслуживания и ремонта агрегата. Выбрав из редакционной почты самые наболевшие вопросы, мы обратились к специалистам ЗМЗ. Ответы заводчан дополнили своими комментариями.

Некоторые моторы уже после небольшого пробега начинают стучать. Разбираешь — на поршнях задиры. В чем причина?

Их несколько. Это недостаточная жесткость юбки у части поршней, поршневые кольца низкого качества, использование низкосортных моторных масел.

Завод старается увеличить надежность деталей цилиндро-поршневой группы. С 1999 года при обработке блоков семейства 406.10 применяют плосковершинное хонингование зеркала цилиндров (ЗР, 1995, № 8). На конвейере ставят хорошо зарекомендовавшие себя костромские поршневые кольца, изготовленные на оборудовании и по технологии «Гётце». Количество рекламаций по задирам поршней в 1999 году снизилось в три раза по сравнению с предыдущим. Одно из направлений работы заводских конструкторов — разработка поршня с ребром жесткости по периметру юбки.

Двигатели семейства 406.10 требовательны к качеству масла. Завод рекомендует употреблять масло классов SG, SH, SJ и менять его раз в 10 тыс. км. Необходимо использовать большой фильтр типа 2101.

ЗР. Пользователи «406-х» моторов должны привыкнуть: мотор не терпит «абы какого» масла. На редакционной «Волге» мы использовали импортную «полусинтетику» 10W40, заменяя ее раз в 15 тысяч — согласно первому изданию руководства по эксплуатации. Отрицательных последствий наш смелый эксперимент не имел (см. ЗР, 2000, № 4). Однако лучше перестраховаться и следовать сегодняшним советам заводчан, заменяя масло через 10 тысяч.

В перечне характерных неисправностей «406-го» на первом месте стоит заклинивание гидронатяжителя цепи. Конструкторская недоработка, помноженная на низкое качество изготовления, приводит порой к самым плачевным результатам — обрыву цепи и даже поломке передней крышки двигателя.

Основная причина дефекта не в конструкции, а в технологии производства. Перекос и заклинивание запорного кольца гидронатяжителя (а не плунжера, как считают многие), как правило, вызваны с трудом различимым на глаз заусенцем, образующимся при нарезке пружинной проволоки. Сейчас технология этой операции усовершенствована. Одновременно конструкторы изменили форму канавок на корпусе, застраховавшись от нарушений техпроцесса.

С натяжителями — масса проблем. Загремит цепь — значит, снова пора на рынок, искать узел, а потом намучаешься ставить его...

Вовсе не обязательно менять натяжитель — если причина заклинивания в перекосе кольца (см. выше), достаточно просто «перезарядить» узел, что, кстати, совсем несложно. Сняв его с двигателя, выверните клапан (на его крышке есть шлиц, на корпусе выполнены грани под ключ «на 19»). Выньте из корпуса пружину и слейте масло. Передвиньте плунжер так, чтобы запорное кольцо, пройдя все канавки, попало в канавку стопорного кольца. Осторожно покачивая, выньте плунжер из корпуса. Собирайте узел с помощью специальной оправки (см. рис.1). Установив натяжитель на оправку и, удерживая их одной рукой, вставьте плунжер в корпус до упора стопорного кольца в оправку. Нажмите металлическим стержнем или отверткой на дно плунжера. Стопорное кольцо должно перейти из канавки плунжера в канавку корпуса. Легкий щелчок возвестит о «зарядке» натяжителя. Вставьте в плунжер пружину и заверните клапан. Внимание! После этого нажимать на носик плунжера нельзя. Кольцо может выйти из канавки корпуса и все придется делать заново.

ЗР. «Зарядить» натяжитель (рис. 2) нетрудно и без оправки. Работая вдвоем, мы, надавливая на дно плунжера, удерживали стопорное кольцо на месте тремя тонкими отвертками. При известной сноровке «зарядить» гидронатяжитель можно в одиночку, аккуратно вводя стопорное кольцо в канавку, например, лезвием ножа. Операция немного напоминает заправку колец при установке поршня в цилиндр.

Резиновую прокладку между гидронатяжителем и его крышкой часто разбивают острые края шлица пробки. Частицы резины попадают в шариковый клапан, выводят его из строя. Не лучше ли заменить резину металлической шайбой?

Основная функция резиновой прокладки — шумоизоляция. Если резина повреждена, стук гидронатяжителя отчетливо слышен, когда давление масла превышает 1,6 кгс/см2. Металлическая деталь с шумом не справится. Завод проводит испытания шайб из более износостойкого, чем резина, материала — термоэластопласта марки «Хайтрел» — и гидронатяжителей без шлица на пробке клапана.

Нежесткость крышки гнезда гидронатяжителя — причина течи из-под нее масла. Болты при затяжке «вязнут» в алюминиевом сплаве. Может, лучше сделать крышку чугунной, а вместо болтов применить шпильки?

У завода нет информации, что течь из-под прокладки крышки гидронатяжителя — типичное явление.

ЗР. Судя по нашему опыту эксплуатации двух «406-х» (на «Волге» и «Соболе»), есл

www.zr.ru

развертка распредвалов змз 406 и его семества — ГАЗ Газель, 2.4 л., 2004 года на DRIVE2

ходил за знакомым токарем года 2 что бы он мне сделал развертку постели распредвалов для семейства 406 и вот онаАААААААААА. Кипятком аж писаю. При помощи ее восстановил уже 2 ГБЦ. Местные шлифовщики заинтересовались как чисто разворачивает. Пришли посмотреть и были удивлены поверхность постели как после притира, аж блестит но режется тяжело с керосином, с маслом полегче но и чистота обработки хуже. Развертка сделана из стали Р18 с небольшой просадкой, некоторые валы приходится на шлифовальном станке обрабатывать. Зато можно так же и старый шлифануть если не сильно изношен и не задран. Практика показала, что нет у нас в магазинах прямых валов в продаже, все кривые( у нас в магазинах) отдал за изготовление развертки 6тыр я считаю, что просто подарок. развертка
вот сделал фото чистоты обработки разверткой постели. задраны были одинаково. на фото видно как чисто берет развертка. одна постель уже прорезана. прошу не пинать,

Полный размер

левая постель — до, правая — после обработки

Полный размер

левая постель с приставленной крышкой до обработки

Полный размер

правая постель с крышкой после обработки.

фоткал на телефон.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 6 000 ₽

www.drive2.ru

Порядок установки бугелей распредвалов 406 — Лечение суставов

Схема установки и клеймения крышек распределительных валов

I – передняя крышка;
II – вал впускных клапанов;
III – вал выпускных клапанов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем наконечники со свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами.


Снимаем катушки зажигания (см. Проверка и замена катушек зажигания). Катушки можно оставить на крышке, отсоединив от них низковольтные провода.
Отсоединяем от карбюратора тросы привода дроссельных и воздушной заслонок (см. Снятие карбюратора).
Снимаем решетку и верхнюю панель облицовки радиатора (см. Снятие решетки облицовки радиатора и Снятие верхней панели облицовки радиатора).
Отсоединяем провода от датчиков температуры и давления масла (см. Замена датчиков указателя температуры, Замена датчиков давления масла) отгибаем скобы крепления проводов…

…и снимаем провода с двигателя.

Ослабляем хомут и отсоединяем малый шланг системы вентиляции картера.

Ключом «на 12» отворачиваем восемь болтов крепления крышки головки блока.

Снимаем крышку.

Проворачивая коленчатый вал головкой «на 36», выставляем его в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, (риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на передней крышке блока цилиндров,…

…а метки на звездочках распределительных валов должны быть развернуты в противоположные стороны и находиться на уровне верхней кромки головки блока.

ВНИМАНИЕ
о время дальнейшей работы не проворачивайте коленчатый вал.

Для удобства снимаем топливный насос (см. Снятие топливного насоса двигателя ЗМЗ-4063) и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону (можно оставить топливный насос на крышке).

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта (два нижних — короткие).

Снимаем переднюю крышку головки блока цилиндров…

…и уплотнительную прокладку.

Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем два винта…

…и снимаем верхний успокоитель верхней цепи.

Тем же ключом отворачиваем два винта крепления среднего успокоителя.

Ослабляем натяжение цепи на участке около среднего успокоителя, повернув вал выпускных клапанов по часовой стрелке ключом «на 17» за болт крепления звездочки (или ключом «на 30» за четырехгранник выполненный на валу).

Снимаем средний успокоитель.

Удерживая вал выпускных клапанов ключом «на 30», ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки.

Снимаем звездочку с вала выпускных клапанов.


Аналогично отворачиваем болт крепления звездочки вала впускных клапанов.

Снимаем эксцентрик привода топливного насоса…

…и звездочку вала впускных клапанов.

Головкой «на 12» отворачиваем четыре болта крепления передней крышки распределительных валов.

Снимаем переднюю крышку…

…и пластиковые вкладыши ограничения осевого перемещения распределительных валов.

Головкой «на 12» последовательно по пол-оборота ослабляем затяжку болтов крепления крышек распределительного вала до тех пор, пока пружины клапанов не перестанут поджимать валы.

Окончательно отворачиваем болты и снимаем крышки.

Снимаем распределительный вал.


Аналогично снимаем второй распределительный вал.
Перед установкой распределительных валов смазываем моторным маслом их опорные шейки, кулачки, а также постели в головке и крышках.

Вал выпускных клапанов устанавливаем штифтом направо (глядя спереди), а впускных — штифтом вверх. При этом валы находятся в устойчивом положении (для наглядности шланг радиатора снят).


Распределительные валы впускных и выпускных валов взаимозаменяемые, но…

ВНИМАНИЕ
Обратите внимание на правильное положение штифтов в отверстиях фланцев распределительных валов.

Каждую крышку устанавливаем на свое место, согласно порядковому номеру, выбитому на ней.

Крышки ориентируем так, чтобы выбитая на них цифра была обращена к наружной стороне головки.


Болты крепления крышек затягиваем моментом 1,9–2,3 кгс.м, после чего…

…поворачиваем вал впускных клапанов так, чтобы его штифт располагался напротив верхней кромки головки блока.


Устанавливаем на валы звездочки с надетой на них цепью, начиная с распределительного вала выпускных клапанов.

При натянутой ветви цепи со стороны среднего успокоителя метка на звездочке должна быть расположена напротив верхней кромки головки блока.


Устанавливаем средний успокоитель на место и ставим вторую звездочку.
Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

ВНИМАНИЕ
После установки гидронатяжителя…

..проверяем совпадение всех меток на шкиве коленчатого вала и звездочках. В противном случае снимаем неправильно установленную звездочку и, переставив ее на одну секцию цепи, устанавливаем заново. 



Source: www.autofizik.ru

Почитайте еще:

remont-avto.uef.ru

ГАЗ 31 Монстер › Бортжурнал › Шпильки в вместо болтов бугелей и заднюю крышку ГБЦ змз 406.Карл, этой ГБЦ нужно больше шпилек.

Всем салют.
Еще при первой разборке гбц мне крайне не понравились болты вкрученные в люмениевую ГБЦ, как на бугелях так на крышках гбц.оставим этот вопрос на совести конструкторов Заволжской Моторной Загадки и перейдем к беспириделкам.

Полный размер

После того как первый же болт задней крышки сказал хрясь, было принято решение:
"Так дело не пойдет будем лечить!"

В перерывах между тремя подходами к снятию этой крышки, спасибо убермотористам собирающим на герметик все что надо и не надо(герметик это тема для отдельной записи, тут на нем сидела даже прокладка клапанной крышки), были собраны различные шпилькосеты для разных мест гбц.

Полный размер

Затарился сетом шпилек от магазина 4х4, хорошие шпильки но если закручивать их до конца места для гровера и шайбы из комплекта под гайкой уже не остается, а если с предварительными ласками мечиком то ваще караул, да и резьба уж крупно тазовая мне не нравится.
Были подобраны газовские аналоги от ЗМЗ-402 под М8х1 вместо M8х1,25, но по длине они идентичны потому списаны в запас, а в дело пошел комплект 4х4 беспериделак, отчет о том как это живет после испытаний.

Полный размер


Суровые котики магазина 4х4 бдят за покупателем.

Шпильки бугелей + ГБЦ =

Полный размер

Полный размер

Переходим к задней крышке, отверстия рассверливал сверлами от 5,5 до 6,5 потом коническим и обычным мечиками М8х1.25 нарезал резьбу в 2 прохода.
Совершил попытку экстрактировать экстрактором обломок сломанного болта, ну его сломал самый мелкий экстрактор вытащил обломок экстрактора подручными средствами, и не такой и не из таких доставали;) и засверлил с нарезкой, к черту его нервы дороже.

Полный размер


Предварительная примерка крышки выявила 6 из 8 идеальных попаданий, два верхних отверстия были доведены до 9 мм и на том все сошлось.

Полный размер

Готово.

Полный размер


Без слов о том что происходит в параллельной вселенной.

Полный размер

Вместо 3.Ы. никогда не благоговел перед семейством 3110 и его родичем 31105, вот 31107 то была бы тема… (а 3102 так ваще ммм…)))
Но чем больше смотрю на этот А\М тем тем больше влюбляюсь в профиль, хотя возможно если слишком долго всматриваться в карбюратор карбюратор начинает всматриваться в тебя, неделей ранее со мной такой же фокус провернула красная рестайлинговая RIO стоящая неделю перед подъездом, есть в ней что то такое от 3115…

www.drive2.ru

Помогите с ремонтом и доработкой змз 406 — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Доброго всем времени суток, нужен совет по поводу —
1.Разрезных звезд на 406(стоит ли ставить, и надежно ли)

Полный размер

Видно или нет, но метки уехали


2. Прокладки гбц змз 406. Моторист и продавцы говорят что от 405, она же Евро-3(металлопакет) не подойдет ни под каким предлогом и все кто говорят об обратном выдумщики, либо эсстремалы — т.к у них все не герметично и т.д. Не хотелось бы отвалить за нее 900р и не поставить…

Такую купил

Такую хочу


3. Пружины клапанов. В общем стоят стоковые 406 пружины, у меня планируется установка на впуск 405 распредвала с увеличенным на 1мм подъемом клапана(совет моториста, для лучшего наполнения). В общем — есть ли разница по сравнению с 406 пружинами? Пишут что они жестче и зависания клапанов пропадает, (меня просто дико раздражает когда машина набирает обороты а толку нету), но правда ли это? И если есть тонкости при покупке 08 пружин(фирма производитель, какая-то конкретная упаковка или россыпью брать) то прошу их описать ибо опыта у меня в этом деле нуль.

Полный размер

Новый распредвал


4. Забор ож из гбц. Тема уже не новая, но, вариант с вкручиванием уголка 1/2 мне не нравится, хочу что то более надежное, вариант Травникова нравится но такой приблуды не нашел, есть вариант прицепить от китаезы, с виду норм, либо еще что — в общем подскажите как лучше.

Вариант с китаезы


5. Так называемое "зажиклеривание" масляных каналов, суть вопроса — не станет ли от него хуже, и не забьется ли жиклер? Давление это конечно хорошо, но не во вред.

Надеюсь суть ясна

Вроде ничего не упустил, ндеюсь на вашу помощь, заранее благодарен!=)

www.drive2.ru

Устранение стука гидрокомпенсаторов ЗМЗ 406 — ГАЗ 24, 2.3 л., 1987 года на DRIVE2

Как говорится, беда приходит не одна. Можно ли это назвать бедой, вопрос философский, но в последнее время что-то уже порядком подзадолбало все это дело…
Недавно менял прокладку под головкой. Саму головку фрезеровали, в процессе сборки ни каких серьезных приключений вроде бы не было. Процедура стандартная: саму головку вымыл бензином, хорошенько все продул сжатым воздухом, привинтил к блоку, установил на свои места гидрокомпенсаторы, которые до этого прекрасно себя чувствовали, установил валы, отрегулировал фазы… Заменил фильтр и залил новое масло. А при заводке двигателя, после пятисекундного "дизеля" от натяжителя цепи, все вроде бы встало на свои места, о чем свидетельствовала тихая ровная работа двигателя. На утро поехал на работу. И при прогреве масла до рабочей температуры, мой двигатель начал издавать душераздирающие стуки из-под клапанной крышки. Но они то почти полностью исчезали, то появлялись вновь, причем с такой интенсивностью, что страшно было ехать. Решил немного двигателю дать просраться по трассе. Не помогло. Ну что, вариантов нет, надо вскрывать клапанную крышку.
По пути домой заехал на рынок и купил еще один фильтр "МАН" (90 грн). Кто-то писал, что те "Коланы", на которых я все время ездил, могут способствовать возникновению таких чудес с двигателем. Приехал домой, сразу заменил фильтр. Снимаю клапанную крышку, беру в руки щуп 0,4 мм и давай искать виновников торжества. На выпуске два гидрика просажены. Извлекаю вал, эти гидрики и перебираю их. Внутри идеальная чистота. Во всяком случае чего-то подозрительного я не увидел. Перемываю-продуваю, погружаю все в масло, там же собираю, чтобы исключить попадание воздуха, пробую пальцем — огонь! Для верности попробовал нажать в тисках через наставку — все гуд. Ставлю все взад, завожу двигатель — тишина.
На следующий день еду на работу. Через 3 км от дома снова появляется подобный стук, разве что менее громкий. О, ё-маё…
Приезжаю домой, скидываю клапанную крышку, и вижу ту же картину, но уже с двумя другими гидриками на том же валу. Те, которые вчера перебирал подозрений не вызывают. И все 8 на впуске тоже. Снимаю выпускной вал, вынимаю все 6 шт, перебираю, заправляю устанавливаю на место. Завожу двигатель — тишина.
На следующий день еду на работу. На том же месте, через 3 км от дома, слышу снова стук… [дальше был словесный оборот, состоящий исключительно из нецензурной лексики]. Приехал на работу, призадумался… Перебирая в голове все возможные варианты решения данной проблемы, принял решение незамедлительно отправиться на базар за гидрокомпенсаторами, и сразу их поменять. Что и было сделано. Купил 8 шт таких же точно, какие и стояли "INA", но Турция (880 грн). Оригинал дурных денег стоит, да и нет их на рынке ни у кого.

Полный размер

Полный размер

Прилетаю с рынка, вскрываю, вижу просадку снова двух гидриков. Один тот, который перебирал в первый раз, и один, из 6-ти, перебранных вчера. Меняю эти два на новые. Завожу двигатель — тишина.
Еду домой. 3 км — полет нормальный. 10 км — полет нормальный. 20 км… В общем так домой и приехал. Во всех режимах все ОК. Удовлетворенный тем, что проблему таки удалось победить, выпил водки и лег спать.
На следующий день еду на работу. Через 3 км на том же самом месте… все тихо. Выезжаю с грунтовки на трассу, тишина. Еду 10 км на оборотах 3000 — 3500, останавливаюсь у светофора, слышу какой-то стук… Во бля… И тут же все затихло. Думаю, мне уже мерещится… Или это было не у меня, а у машины, стоящей рядом. Приехал на работу, все ОК. На работе пришлось немного покататься по городу. И тут, попав в пробку, слышу, что мой двигатель, работающий на холостом ходу, немного таки постукивает одним клапаном. И сразу опять все затихло.
Приехал домой. Думаю, ну не годится это дело, надо таки найти негодника и заменить. Тем более, что еще есть целых шесть "патронов". Завел в гараже на холостом ходу, молотил около 15 минут и ни чего не застучало. Плюнул и пошел спать.
На следующий день снова слышал кратковременный стук несколько раз на прогретой га холостых оборотах. И при заезде в гараж он тоже был! Глушу машину, переодеваюсь и снимаю крышку. Крутил-вертел пол-часа, давил со всей дури, все 16 стоят мертво и щуп даже 0,1 не лезет. Собрал все взад.
И вот неделю уже так и катаюсь. Как его, падлюку, вычислить, пока не придумал.

Ну а теперь мои мысли обо всем произошедшем и некоторые выводы. Изначально все случилось из-за того, что какая-то грязь через канал таки попала в гидрокомпенсаторы. И ее подогнало именно по тому каналу, который расположен вдоль выпускного вала. Вроде бы мыл и дул головку капитально, ведь "не первый год замужем". Давление тоже отличное, голодание исключено. Скорее всего эта грязь была насколько мелкодисперсной, что невооруженным глазом ее обнаружить невозможно. То, что один гидрокомпенсатор после переборки таки сдался, скорее всего говорит о том, что если он уже хорошенько "постучал", то вполне возможно, что в каком-то месте пострадала рабочая поверхность, и его лучше заменить новым и не париться. Методика поиска "стукача" при помощи щупа вполне имеет право на жизнь, а при помощи стетоскопа — дурная затея. Как вычислить периодически появляющуюся проблему и как совладать со своими эмоциями, мне неведомо, а лишняя разборка-сборка, как говорил мой шеф, "есть великая х**ня", приводящая к различного рода дополнительным и совершенно не ожидаемым проблемам.

=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//

С момента написания этой записи прошло две недели. Стук гидрокомпенсаторов так и остался: на холодном двигателе абсолютная тишина, а при прогреве двигателя имел место периодический стук. Еще дважды было произведено вскрытие клапанной крышки и были предприняты попытки победить проблему. Последний раз даже было решено подойти к вопросу более радикально, для чего была извлечена пробка канала выпускного вала и при помощи бензина и сжатого воздуха была произведена попытка извлечь всю грязь, которая там имеется. Пробку пришлось высверливать и выколупывать остатки, на что было потрачено пол-дня, но это отдельная история. Главное, что из канала так ни чего и не было извлечено, да и вся эта затея в результате оказалась совершенно бесполезной. Стук так и остался, и с ним пришлось еще неделю ездить.
Мыслей, что делать дальше, больше не осталось, а руки опустились. Уже посещали мысли, что проблему победить мне не удастся без снятия головки и основательной чистки всех масляных каналов. Ну и то, что смысла менять гидрокомпенсаторы на новые ни какого нет, сомнений уже не возникало. Дело не в них.
Решил, чтобы хоть как-то минимизировать проявление этого недуга, заменить масло на более вязкое. Для этого купил 5л все того же Addinol-а, но Premium MX 1048.

Ну и фильтр, разумеется. MANN, который был установлен в последний раз, совершенно не внушал доверия. При каждом пуске двигателя после ночного простоя был слышен кратковременный звук гидронатяжителей цепей, что свидетельствовало о том, что клапан в этом фильтре толком не работает и масло стекает обратно в поддон. В общем решил еще взять Кнехт вот такой:

Вечером в воскресенье таки заставил себя сменить масло. Но перед заливкой нового, решил на всякий случай промыть двигатель ТНК-овским промывочным, канистра которого валялось в гараже уже лет пять.

Полный размер

Ну и сама процедура. Завожу двигатель, и он работает минут пять на холостых оборотах для прогрева. При этом гидрокомпенсаторы застучали. Сливаю масло, фильтр пока не трогаю. Пробку не закрываю около часа, масло все это время потихоньку капает из поддона. Потом заворачиваю пробку и заливаю всю канистру промывочного. Оно как вода жидкое какое-то… Завожу двигатель, а давление становится явно выше, чем было до этого! А гидрики застучали, как будто все 16. Странно… Ну ладно. Молотит двигатель минут 15, пока даже пару раз не сработал вентилятор. Во время прогрева раза три повышал на несколько секунд обороты до 3 — 4 тысяч. Гидрики то затихали, то снова начинали молотить, как потерпевшие. Заглушил двигатель, слил всю эту юшку и извлек фильтр. Стекало еще около часа. Ну а что дальше? Да что, поставил новый фильтр и залил новое масло. Завожу двигатель — тишина. Но давление почему-то стало немного ниже, чем было на предыдущем масле, и тем более ниже, чем на промывочном. Это все по показаниям стрелки на приборке, естественно. Показалось, что двигатель даже стал работать как-то ровнее. Греть не стал, заглушил, пошел спать.
И вот уже два дня наслаждаюсь полнейшим отсутствием каких-либо шумов, издаваемых двигателем. Надеюсь, что проблема основательно решена.

www.drive2.ru


Смотрите также