Почему в гараже ржавеет машина


Металлический гараж. Почему машина ржавеет? — BoxForCar

Всем ли известно, что в металлическом гараже машина ржавеет быстрее, чем на улице?

Даже если гараж имеет бетонный пол и стены не имеют щелей - все равно вашей машине будет на улице комфортнее. Почему? Из-за конденсата, образовывающегося вследствие испарения влаги, перепада температур внутри и снаружи, и недостаточной вентиляции коррозия в таком помещении будет происходить намного интенсивнее. Гараж должен иметь хотя бы какую-то вентиляцию, гидроизоляцию пола, а также утепленные стены и крышу.

Простой способ гидроизоляции - перед выполнением стяжки пола нанести на бетонное основание слой концентрированной полимерной эмульсии "Гидростоп". Этот эластичный состав, имеющий высокие водоотталкивающие свойства хорошо выполняет функцию защиты от грунтовой воды. Наносить желательно в два слоя, с промежутком в сутки. Если после этого вы раскатаете рубероид и обмажете стыки битумной мастикой - будет вообще идеально. Затем можете делать и стяжку.

Вентиляцию можно сделать простейшую - два отверстия по диагонали гаража. Одно на стене внизу для притока воздуха, другое, по диагонали гаража, вверху на стене или в крыше - для вытяжки. Если отверстие будет в крыше - необходим кусочек трубы и защитный грибок, чтобы осадки не проникали внутрь гаража. Отверстия можно высверлить дрелью в форме круга, но это хлопотно. Проще вырезать болгаркой прямоугольные отверстия и закрепить в них подходящие вентиляционные решетки, подобные тем, что устанавливаются в ванных комнатах - осадки в данном случае также не будут проникать.

Утеплить стены проще всего пенопластовыми плитами. Для их крепления можно использовать разные клеящие вещества, выбор которых сейчас велик, например, сантехнический силикон или жидкие гвозди. Поверхность металла перед наклейкой плит должна быть сухой и хорошо очищенной от пыли и мусора. Когда вся внутренность гаража будет обклеена, дождитесь полного высыхания клея. После этого забейте щели между плитами, где это нужно, кусочками того же пенопласта. После проделанных работ можно смело оставлять машину в гараже в любую погоду.

boxforcar.ru

Что делать если машина ржавеет?

Что делать если машина ржавеет в гараже или на улице?

К вопросу «Что делать, если машина ржавеет?», рано или поздно приходит любой автолюбитель.

Давайте разберем основные причины возникновения, способы борьбы, и конечно – устранение последствий.

Для автолюбителя, возникновение ржавчины в любом месте кузова – катастрофа. Сразу возникают мысли о локальной перекраске поверхности, шпатлевке, и конечно – финансовых тратах. Это не говоря про эстетическую сторону аспекта – ржавый автомобиль – не очень приятно.

Не каждый водитель в состоянии менять авто каждые несколько лет, как этого требуют реалии современного автомобилестроения.

 

Защищены ли импортные автомобили от коррозии

Безусловно, импортные автомобили защищены от коррозии значительно лучше, но в условиях наших дорог (посыпание дорог солью, обилие гравия на дорогах), несколько лет, и появляются очаги коррозии. Как и говорилось, помимо эстетической стороны, есть и сторона практическая: денежные расходы, проблемы с последующей продажей. Так же, в случае серьезного ремонта, Вы останетесь без средства передвижения, что для многих представляет проблему.

Не стоит забывать вот еще о чем: далеко не все станции техобслуживания способны качественно выполнить работы по восстановлению лакокрасочного слоя. Как результат – отличие цвета, и вероятные повторные ремонты. Если ремонту подлежат скрытые поверхности, к примеру – днище, то опять же проблемы могут возникнуть при продаже авто, если ремонт произведен не качественно, видны его следы.

От чего берется ржавчина и где она появится быстрее

Ржавчина – это окисление металла при контакте с кислородом в воздухе. Различные сколы на защитном слое автомобиля оголяют металл, и, как следствие – ржавчина.

Ржавчина на кузове возникает вследствие нескольких факторов:
— качество обработки кузова;
— дорожные условия;
— хранение автомобиля;
— уход за машиной.

Качество обработки кузова – это та часть проблемы, которая не зависит от автолюбителя. С конвейера все автомобили должны получать качественную антикоррозийную обработку, обработку кузова перед покраской (качественные грунтовки), хорошую покраску. К сожалению, не всегда выдерживаются технологические требования, поэтому качество подготовки кузова, и последующая покраска оставляет желать лучшего.

Дорожные условия – обилие солей в зимнее время, гравий на дороге – еще одна причина возникновения ржавчины. Тут важно не ленится, и устранять мелкие последствия своевременно.

Хранение автомобиля – сырой гараж без проветривания – прямая дорога к ржавчине. Если нет теплого гаража с отличной вентиляцией, то лучше хранить авто под навесом на улице.

Уход за машиной. Регулярная мойка, последующая обработка полиролями, значительно продлят срок службы лакокрасочного слоя. Да и днище автомобиля рекомендуется иногда мыть – особенно в зимнее время.

Как избавиться от ржавчины

Если ржавчина появилась, не стоит впадать в панику.
1. В продаже существуют «карандаши» – тюбики с краской, которыми легко закрасить небольшие сколы. Главное, перед покраской, необходимо тщательно просушить место окраски, очистить, и обязательно обезжирить.
2. Для днища автомобиля существуют мастики. Два раза в год (минимум) осматривайте днище (предварительно промыв и просушив), и если найдете очаги коррозии – обязательно покройте мастикой.
3. Если ржавчина разъела пороги или днище слишком сильно, необходимо поработать сварочным аппаратом и заменить ржавые части кузова автомобиля.

Как хранить автомобиль, чтобы машина не ржавела

Лучший вариант – отапливаемый гараж с вентиляцией. Если вентиляции нет, то машина постоянно будет в сырости, и очень быстро начнет ржаветь, особенно зимой. Приехали, снег растаял, влаге деваться некуда, и днище авто постоянно сырое. Если нет качественного гаража, идеальный вариант – на улице под навесом. И просыхать будет быстро кузов, и навес защитит от дождей, которые в последнее время становятся похожими на кислотные.

В любом случае – следите за своим авто: регулярно мойте, пользуйтесь авто-химией, своевременно устраняйте сколы – и вопрос: «что нужно делать, если машина ржавеет?», Вас не побеспокоит.

zarulposle30.ru

Боремся с коррозией машины в гараже

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Как показывает практика, эта аксиома актуальна не только для медиков, ее надо помнить и автовладельцам. Особенно это касается такого распространенного недомогания, как коррозия. Если уж поползли по кузову “жуки”, спастись от них крайне тяжело. Хотя дело это вовсе не безнадежное.


Антон — автослесарь. Чинит машины друзей и знакомых. Главным своим достижением считает “Мерседес”-десятилетку, “склеенный” из трех “доноров”. Для него “препарирование” очагов коррозии — обычное, даже рутинное занятие:

— Берем, к примеру, хорошо “совершеннолетнюю тачку”. Естественно, ее всю по кругу побило ржавчиной. Что делать? Отдать на откуп мастерам на СТО? За обработку и последующую покраску, например, порогов там просят несколько сотен долларов — едва ли не половину стоимости всей машины! Так почему бы не повозиться несколько дней в гараже, устранив проблему своими руками?

Откуда они берутся?

Можно выделить несколько главных причин проявления ржавчины на кузове машины.

Недостаточная защита металла от внешнего воздействия. Этим грешат некоторые производители. А еще все зависит от срока и интенсивности эксплуатации автомобиля — спустя десять лет его активного использования любая антикоррозийная защита “прохудится” и потребует замены.

Мелкие повреждения — сколы краски, царапины, вмятины. Именно в этих местах стоит ждать “жука”. Как правило, царапину достаточно оперативно закрасить, но большинство автовладельцев предпочитают пассивно наблюдать за развитием коррозии.

Дорожная химия (соль и прочие реагенты) вкупе с грязью и мелкими камешками действует словно пескоструйный аппарат, незаметно, но весьма агрессивно сдирая защитное покрытие с корпуса машины.

Виды коррозии

Перво-наперво необходимо определить вид и агрессивность ржавчины. Именно от этого и будет в дальнейшем зависеть метод устранения проблемы.

Пятно на поверхности кузова. Это самый безобидный “жук”, проявляющийся на месте скола лакокрасочного покрытия. Ржавчина еще не успела проникнуть в структуру металла, поэтому участок с пятном достаточно зачистить до “живой” поверхности и обработать защитным слоем грунтовки.

Многочисленные ржавые точки, проступающие сквозь краску. Довольно коварный вид коррозии, так как долгое время протекает скрытно под слоем лакокрасочного покрытия. Первичные симптомы — вздутие краски без видимых рыжих следов. Как правило, до своего обнаружения коррозия способна глубоко проникнуть в структуру металла, особенно на автомобилях неконтрастных цветов — серого, серебристого, зеленого.

Сквозная коррозия. Дырки в кузове уже нельзя просто замазать. Здесь требуется замена части детали, не обойтись и без сварочных работ.

Инструменты и материалы

Набор приспособлений для борьбы с коррозией довольно скромный, его комплектация зависит от степени поражения машины. В базовом варианте он включает следующие инструменты и расходники:

шлифовальная машина (болгарка). Пожалуй, это самый важный инструмент, без которого удаление ржавчины превратится в долгий и очень утомительный процесс. При этом вовсе не обязательно использовать профессиональную машину, достаточно будет бытовой болгарки скромных размеров;

насадки для шлифовальной машинки. Это щетки-чашки с различной по жесткости щетиной, а также круги для крепления наждачной бумаги. Кстати, применять щетки с металлической щетиной не рекомендуется. Она может попросту “зализать” неповрежденным металлом мелкие ржавые поры, создав тем самым мину замедленного действия. Лучше всего воспользоваться виниловой щеткой-насадкой;

ручные инструменты для зачистки металла — щетки по металлу, наждачная бумага и так далее. Они пригодятся в тех местах, куда нельзя дотянуться болгаркой;

преобразователь ржавчины. Знаменитая химия, которой можно обработать пораженный участок кузова для локализации коррозии. Принцип работы преобразователя прост: содержащаяся в нем кислота вступает в реакцию с окисленным металлом, препятствуя дальнейшему разрушительному процессу. Стоит преобразователь недорого. Особо бережливый автовладелец может изготовить его аналог в домашних условиях. Распространенный рецепт: смесь дистиллированной воды с пищевой содой и лимонной кислотой;

средства для обезжиривания поверхностей. Они потребуются для удаления налета перед покрытием защитными составами;

шпатлевка — “мазь” для выравнивания вмятин и устранения пор в зачищенном металле. Шпатлевка состоит из двух частей — самой полиэфирной “замазки” и затвердителя (катализатора). Перед работой два компонента нужно тщательно перемешать. После этого действовать необходимо довольно быстро, пока шпатлевка не затвердела;

антикоррозийная грунтовка понадобится для покрытия восстановленного участка перед окраской. У нее двойная цель — защитить корпус от влаги (вытеснив ее) и обеспечить лучшее прилегание краски.

В целом процесс борьбы с коррозией в гаражных условиях выглядит следующим образом: затирание “жука” механическим способом — обработка преобразователем ржавчины с последующим смывом — сушка (можно использовать промышленный и даже бытовой фен) — нанесение слоя шпатлевки — затирание неровностей шпатлевки после высыхания наждачной бумагой — покрытие грунтовкой — окраска
Полная зачистка Обработка поврежденного участка кузова автомобиля проводится до полного удаления ржавчины. В результате должен остаться “пятачок” чистого блестящего металла. Здесь представлены, на первый взгляд, грубые методы, а именно работа с болгаркой. Главное — не переусердствовать и постараться как можно меньше затронуть “живой” металл. Важно знать, что удаление коррозии с номера кузова проводится исключительно вручную, чтобы не затереть цифры.

Летящие из-под болгарки искры и уничтожение лакокрасочного покрытия — невыносимое зрелище для любого автовладельца. Однако без этого не обойтись. Все равно этот участок надо будет красить.

Следующий этап — обработка очищенного участка преобразователем ржавчины. Причем спустя некоторое время остатки преобразователя нужно смыть раствором воды с содой. Таким образом будет нейтрализована содержащаяся в автохимии кислота. Если этого не сделать, при попадании влаги кислота начнет “работать”, проедая металл.

Далее проводим все работы без участия воды, чтобы ее капли не смешались с наносимыми защитными слоями.

www.sb.by

Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться

 Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних "Жигулей"? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.

Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как "минус" для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.

Что такое ржавчина?

Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.

Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.

Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина "гальваническая пара" — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.

Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь... Это "заклятые враги", которые в тесном электрическом соединении очень быстро "сожрут" друг друга.

Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно... Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.

В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а "обычные". Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.

Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается...

Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него "допустимые" гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.

Как с ржавчиной борются производители?

Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.

Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.

Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому "рецепту" готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.

Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.


Можно улучшать качество покрытия, применять все более эластичные краски, слой которых может быть чуть надежнее. Можно покрыть пластиковой пленкой. Но есть лучшая технология. Покрытие стали тонким слоем металла, имеющего более стойкую оксидную пленку, использовалось давно. Так называемая белая жесть — листовая сталь, покрытая тонким слоем олова, знакома всем, кто хоть раз в жизни видел консервную банку.

Олово для покрытия кузовов машин уже давно не применяют, хотя байки про луженые кузова ходят. Это отголосок технологии выправления брака при штамповке горячими припоями, когда часть поверхности вручную покрывали толстым слоем олова, и иногда самые сложные и важные части кузова машины и правда оказывались неплохо защищены.

Современные покрытия для предотвращения коррозии наносятся в заводских условиях до штамповки кузовных панелей, и в качестве "спасателей" используется цинк или алюминий. Оба этих металла, помимо наличия прочной оксидной пленки, обладают еще одним ценным качеством — меньшей электроотрицательностью. В уже упомянутой гальванической паре, которая образуется после разрушения внешней пленки краски, они, а не сталь будут играть роль анода, и, пока на панели остается немного алюминия или цинка, разрушаться будут именно они. Этим их свойством можно воспользоваться иначе, просто добавив немного порошка таких металлов в грунт, которым покрывают металл, что даст кузовной панели дополнительный шанс на долгую жизнь.


В некоторых отраслях промышленности, когда стоит задача защитить металл, применяют и другие технологии. Серьезные металлоконструкции могут быть оборудованы и специальными пластинами-протекторами из алюминия и цинка, которые можно менять со временем, и даже системами электрохимической защиты. С помощью источника напряжения такая система переносит анод на какие-то части конструкции, не являющиеся несущими. На автомобилях подобные вещи не встречаются.

Многослойный бутерброд, состоящий из слоя фосфатов на поверхности стали или цинка, слоя цинка или алюминия, антикоррозийного грунта с цинком и нескольких слоев краски и лака, даже в очень агрессивной внешней среде вроде обычного городского воздуха с влагой, грязью и солью позволяет сохранить кузовные панели на десяток-другой лет.

В местах, где слой краски легко повреждается (например на днище) используют толстые слои герметиков и мастики, которые дополнительно защищают поверхность краски. Мы привыкли называть это "антикором". Дополнительно во внутренние полости закачивают составы на основе парафина и масел, их задача вытеснять влагу с поверхностей, тем самым еще улучшая защиту.

Ни один из способов по одиночке не дает стопроцентной защиты, но все вместе они позволяют производителям давать восьми-десятилетнюю гарантию на отсутствие сквозной коррозии кузова. Однако нужно помнить, что коррозия подобна смерти. Ее приход можно замедлить или отложить, но нельзя исключить совсем. В общем, что мы говорим ржавчине? Правильно: "Не сегодня". Или, перефразируя современного классика, "не в этом году".

Как продлить жизнь кузову?

Итак, как бы вы ни любили свой автомобиль, рано или поздно он превратится в кучку гидратированного оксида железа. Но это не повод расстраиваться — жизнь кузовному металлу можно и нужно продлить. Для этого следуйте несложным советам от Kolesa.Ru.

  1. Гарантия на отсутствие сквозной коррозии действует только при правильном восстановительном ремонте у дилера, не забывайте об этом. На ТО необходимо восстанавливать лакокрасочное покрытие (ЛКП) по правильной технологии.
  2. Не пренебрегайте дополнительной антикоррозийной защитой — масляные и парафиновые пленки высыхают и испаряются, их нужно обновлять.
  3. Держите кузов машины чистым. Грязь вбирает влагу, которая таким образом сохраняется на поверхности и долго выполняет свою разрушительную функцию, потихоньку проникая через микротрещины к железу.
  4. Своевременно восстанавливайте повреждения ЛКП, даже если кузов оцинкованный. Ведь то, что "голый" металл не ржавеет, является следствием постоянного "расхода" металлов-защитников, а их на поверхности отнюдь не килограммы.
  5. Пользуйтесь услугами квалифицированных кузовных сервисов, ведь правильное восстановление поверхности требует очень аккуратной и чистой работы, с полным пониманием происходящих процессов. А предложения просто закрасить всё слоем краски потолще обязательно приведут вас в кузовной цех еще раз, причем с куда более серьезными повреждениями металла.
<a href="http://polldaddy.com/poll/8389175/">Приходилось ли бороться с ржавчиной на кузове?</a>


Читайте также:


www.kolesa.ru

🔧 Как бороться с ржавчиной на автомобиле? Советы по удалению. — DRIVE2

Источник: vk.com/cars.best

— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

www.drive2.ru

говорят что машина больше гниет в гараже чем когда стоит на улице

дапустим зимой (когда мороз) в принцепе она не так гниет...мы загоняем в гараж где +, в итоге снег таит и вот вам корозия, если на улице тепло то она проветривается хоть как то....но опятьже морозы влияют на лакокрасочную поверхность, и прямые солнечные лучи.

Добавлено через 3 минуты
типы вентиляции
Вытяжная вентиляция
Естественная вентиляция
Искуственная вентиляция
Местная вентиляция
Общеобменная вентиляция
Приточная вентиляция

Вытяжная вентиляция, напротив, удаляет из помещения загрязненный или нагретый воздух. Обычно в помещении устанавливается как приточная, так и вытяжная вентиляция. При этом их производительность должна быть сбалансирована, иначе в помещении будет образовываться недостаточное или избыточное давление, что приведет к неприятному эффекту "хлопающих дверей".

Естественная вентиляция создается без применения электрооборудования (вентиляторов, электродвигателей) и происходит вследствие естественных факторов — разности температур наружного воздуха и воздуха в помещении, вследствие изменения давления в зависимости от высоты, а так же вследствие ветрового давления. Естественные системы вентиляции недороги и просты в монтаже. Однако их эффективность сильно зависит от внешних факторов (температуры воздуха, направления и скорости ветра и т.д.). Поэтому с помощью таких систем не удается решить все задачи в области вентиляции.

Искусственная или механическая вентиляция применяется там, где недостаточно естественной. В механических системах используются оборудования и приборы (вентиляторы, фильтры, воздухонагреватели и т.д.), позволяющие перемещать, очищать и нагревать воздух. Такие системы могут удалять или подавать воздух в вентилируемые помещения не зависимо от условий окружающей среды. На практике часто предусматривают смешанную вентиляцию: естественную и механическую.

Местная вентиляция предназначена для подачи свежего воздуха на определенные места (местная приточная вентиляция) или для удаления загрязненного воздуха от мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция). Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места выделения вредностей локализованы и можно не допустить их распространения по всему помещению. В этих случаях местная вентиляция достаточно эффективна и сравнительно недорога. Местная приточная вентиляция применяется для подачи свежего воздуха непосредственно к рабочим местам для локального снижения температуры.

Общеобменная вентиляция, в отличии от местной, предназначена для осуществления вентиляции во всем помещении. Общеобменная вентиляция так же может быть приточной и вытяжной. Приточную общеобменную вентиляцию, как правило, необходимо выполнять с подогревом и фильтрацией всего объема приточного воздуха. Поэтому такая вентиляция должна быть механической (искусственной). Общеобменная вытяжная вентиляция может быть проще приточной и выполняться в виде вентилятора, установленного в окне или отверстие в стене, поскольку удаляемый воздух не требуется обрабатывать. При небольших объемах вентилируемого воздуха устанавливают естественную вытяжную вентиляцию, которая заметно дешевле механической.

Приточная система вентиляции служит для подачи свежего воздуха в помещения. При необходимости, подаваемый воздух нагревается и очищается от пыли.

2110club.ru

Почему авто лучше хранить зимой на улице, чем в гараже?

Фото: krsk.au.ru

Некоторые автомобилисты уверены, что для автомобиля нет ничего лучше, чем гаражное хранение. Считается, что если машина хранится в гараже, то ей не страшны осадки, а значит, меньше ржавеет и дольше сохраняет привлекательный внешний вид. Но, как показывает практика, эти утверждения далеки от реальности. Рассмотрим, почему гаражное хранение может быстрее угробить вашу машину?

А что у вас за гараж?

Как правило, под гаражом подразумевают сухое, хорошо проветриваемое и отапливаемое помещение. Такие гаражи действительно есть, но только у совсем небольшого количества людей. Чаще всего гараж – это бетонная коробка или металлический ангарчик, которая стоит на участке с высоким уровнем грунтовых вод, отчего внутри гаража круглый год высокая влажность. Под строительство гаражей всегда отдавали самые плохие участки земли, на которых невозможно построить ничего нормального.

Фото: drivenn.ru

Опасности гаража

В типичном гараже достаточно редко можно встретить грамотную вентиляцию. По этой причине автомобиль хранится при высоком уровне влажности, который ещё больше повышается, когда в гараж загоняют мокрую машину. Это приводит к тому, что кузовной металл начинает довольно быстро коррозировать. Буквально пару лет хранения машины в таком гараже, и на кузове без труда можно будет найти очаги ржавчины. Особенно сильно достаётся днищу машины и деталям подвески, так как снизу влажность наиболее высокая и металл ржавеет быстрее.

Машины, которые круглый год стоят на улице, не так сильно ржавеют, так как их со всех сторон обдувает ветер, и влага на кузове быстро высыхает, не успевая добраться до металла. Поэтому, если вы собрались приобретать подержанный автомобиль гаражного хранения, то его необходимо тщательно осматривать на наличие ржавчины. Ведь за гаражное хранение машины продавец увеличивает цену, и автомобиль должен быть на самом деле идеальным.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

www.drivenn.ru

почему ржавеет кузов и как с этим бороться — «Ремонт и обслуживание» на DRIVE2

Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних "Жигулей"? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.

Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как "минус" для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.

Что такое ржавчина?
Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.

Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.

Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина "гальваническая пара" — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.

Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь… Это "заклятые враги", которые в тесном электрическом соединении очень быстро "сожрут" друг друга.


Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно… Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.

В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а "обычные". Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.

Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается…

Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него "допустимые" гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.


Как с ржавчиной борются производители?
Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.

Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.

Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому "рецепту" готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.

Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.


Можно улучшать качество покрытия, применять все более эластичные краски, слой которых может быть чуть надежнее. Можно покрыть пластиковой пленкой. Но есть лучшая технология. Покрытие стали тонким слоем металла, имеющего более стойкую оксидную пленку, использовалось давно. Так называемая белая жесть — листовая сталь, покрытая тонким слоем олова, знакома всем, кто хоть раз в жизни видел консервную банку.

Олово для покрытия кузовов машин уже давно не применяют, хотя байки про луженые кузова ходят. Это отголосок технологии выправления брака при штамповке горячими припоями, когда часть поверхности вручную покрывали толстым слоем олова, и иногда самые сложные и важные части кузова машины и правда оказывались неплохо защищены.

Современные покрытия для предотвращения коррозии наносятся в заводских условиях до

www.drive2.ru

Ржавеет машина в гараже

Всем ли известно, что в металлическом гараже машина ржавеет быстрее, чем на улице?

Даже если гараж имеет бетонный пол и стены не имеют щелей — все равно вашей машине будет на улице комфортнее. Почему? Из-за конденсата, образовывающегося вследствие испарения влаги, перепада температур внутри и снаружи, и недостаточной вентиляции коррозия в таком помещении будет происходить намного интенсивнее. Гараж должен иметь хотя бы какую-то вентиляцию, гидроизоляцию пола, а также утепленные стены и крышу.

Простой способ гидроизоляции — перед выполнением стяжки пола нанести на бетонное основание слой концентрированной полимерной эмульсии "Гидростоп". Этот эластичный состав, имеющий высокие водоотталкивающие свойства хорошо выполняет функцию защиты от грунтовой воды. Наносить желательно в два слоя, с промежутком в сутки. Если после этого вы раскатаете рубероид и обмажете стыки битумной мастикой — будет вообще идеально. Затем можете делать и стяжку.

Вентиляцию можно сделать простейшую — два отверстия по диагонали гаража. Одно на стене внизу для притока воздуха, другое, по диагонали гаража, вверху на стене или в крыше — для вытяжки. Если отверстие будет в крыше — необходим кусочек трубы и защитный грибок, чтобы осадки не проникали внутрь гаража. Отверстия можно высверлить дрелью в форме круга, но это хлопотно. Проще вырезать болгаркой прямоугольные отверстия и закрепить в них подходящие вентиляционные решетки, подобные тем, что устанавливаются в ванных комнатах — осадки в данном случае также не будут проникать.

Утеплить стены проще всего пенопластовыми плитами. Для их крепления можно использовать разные клеящие вещества, выбор которых сейчас велик, например, сантехнический силикон или жидкие гвозди. Поверхность металла перед наклейкой плит должна быть сухой и хорошо очищенной от пыли и мусора. Когда вся внутренность гаража будет обклеена, дождитесь полного высыхания клея. После этого забейте щели между плитами, где это нужно, кусочками того же пенопласта. После проделанных работ можно смело оставлять машину в гараже в любую погоду.

О нас

Мы занимаемся продажей, доставкой и сборкой металлических гаражей, хозблоков для дачи, гаражей-пеналов и гаражей-ракушек по всей европейской части России: Владимир, Саранск, Ярославль, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Йошкар-Ола, Рязань, Питер, Тверь и другие города и населенные пункты.

Рейтинги

2013 — 2019 © BoxForCar — сборно-разборные металлические гаражи любых размеров.
ИП Буренков И.С., ОГРНИП 313333434600011, ИНН 330708061738

“Жуки” не пройдут!

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Как показывает практика, эта аксиома актуальна не только для медиков, ее надо помнить и автовладельцам. Особенно это касается такого распространенного недомогания, как коррозия. Если уж поползли по кузову “жуки”, спастись от них крайне тяжело. Хотя дело это вовсе не безнадежное.


Антон — автослесарь. Чинит машины друзей и знакомых. Главным своим достижением считает “Мерседес”-десятилетку, “склеенный” из трех “доноров”. Для него “препарирование” очагов коррозии — обычное, даже рутинное занятие:

— Берем, к примеру, хорошо “совершеннолетнюю тачку”. Естественно, ее всю по кругу побило ржавчиной. Что делать? Отдать на откуп мастерам на СТО? За обработку и последующую покраску, например, порогов там просят несколько сотен долларов — едва ли не половину стоимости всей машины! Так почему бы не повозиться несколько дней в гараже, устранив проблему своими руками?

Откуда они берутся?

Можно выделить несколько главных причин проявления ржавчины на кузове машины.

Недостаточная защита металла от внешнего воздействия. Этим грешат некоторые производители. А еще все зависит от срока и интенсивности эксплуатации автомобиля — спустя десять лет его активного использования любая антикоррозийная защита “прохудится” и потребует замены.

Мелкие повреждения — сколы краски, царапины, вмятины. Именно в этих местах стоит ждать “жука”. Как правило, царапину достаточно оперативно закрасить, но большинство автовладельцев предпочитают пассивно наблюдать за развитием коррозии.

Дорожная химия (соль и прочие реагенты) вкупе с грязью и мелкими камешками действует словно пескоструйный аппарат, незаметно, но весьма агрессивно сдирая защитное покрытие с корпуса машины.

Перво-наперво необходимо определить вид и агрессивность ржавчины. Именно от этого и будет в дальнейшем зависеть метод устранения проблемы.

Пятно на поверхности кузова. Это самый безобидный “жук”, проявляющийся на месте скола лакокрасочного покрытия. Ржавчина еще не успела проникнуть в структуру металла, поэтому участок с пятном достаточно зачистить до “живой” поверхности и обработать защитным слоем грунтовки.

Многочисленные ржавые точки, проступающие сквозь краску. Довольно коварный вид коррозии, так как долгое время протекает скрытно под слоем лакокрасочного покрытия. Первичные симптомы — вздутие краски без видимых рыжих следов. Как правило, до своего обнаружения коррозия способна глубоко проникнуть в структуру металла, особенно на автомобилях неконтрастных цветов — серого, серебристого, зеленого.

Сквозная коррозия. Дырки в кузове уже нельзя просто замазать. Здесь требуется замена части детали, не обойтись и без сварочных работ.

Инструменты и материалы

Набор приспособлений для борьбы с коррозией довольно скромный, его комплектация зависит от степени поражения машины. В базовом варианте он включает следующие инструменты и расходники:

шлифовальная машина (болгарка). Пожалуй, это самый важный инструмент, без которого удаление ржавчины превратится в долгий и очень утомительный процесс. При этом вовсе не обязательно использовать профессиональную машину, достаточно будет бытовой болгарки скромных размеров;

насадки для шлифовальной машинки. Это щетки-чашки с различной по жесткости щетиной, а также круги для крепления наждачной бумаги. Кстати, применять щетки с металлической щетиной не рекомендуется. Она может попросту “зализать” неповрежденным металлом мелкие ржавые поры, создав тем самым мину замедленного действия. Лучше всего воспользоваться виниловой щеткой-насадкой;

ручные инструменты для зачистки металла — щетки по металлу, наждачная бумага и так далее. Они пригодятся в тех местах, куда нельзя дотянуться болгаркой;

преобразователь ржавчины. Знаменитая химия, которой можно обработать пораженный участок кузова для локализации коррозии. Принцип работы преобразователя прост: содержащаяся в нем кислота вступает в реакцию с окисленным металлом, препятствуя дальнейшему разрушительному процессу. Стоит преобразователь недорого. Особо бережливый автовладелец может изготовить его аналог в домашних условиях. Распространенный рецепт: смесь дистиллированной воды с пищевой содой и лимонной кислотой;

средства для обезжиривания поверхностей. Они потребуются для удаления налета перед покрытием защитными составами;

шпатлевка — “мазь” для выравнивания вмятин и устранения пор в зачищенном металле. Шпатлевка состоит из двух частей — самой полиэфирной “замазки” и затвердителя (катализатора). Перед работой два компонента нужно тщательно перемешать. После этого действовать необходимо довольно быстро, пока шпатлевка не затвердела;

антикоррозийная грунтовка понадобится для покрытия восстановленного участка перед окраской. У нее двойная цель — защитить корпус от влаги (вытеснив ее) и обеспечить лучшее прилегание краски.

В целом процесс борьбы с коррозией в гаражных условиях выглядит следующим образом: затирание “жука” механическим способом — обработка преобразователем ржавчины с последующим смывом — сушка (можно использовать промышленный и даже бытовой фен) — нанесение слоя шпатлевки — затирание неровностей шпатлевки после высыхания наждачной бумагой — покрытие грунтовкой — окраска

Обработка поврежденного участка кузова автомобиля проводится до полного удаления ржавчины. В результате должен остаться “пятачок” чистого блестящего металла. Здесь представлены, на первый взгляд, грубые методы, а именно работа с болгаркой. Главное — не переусердствовать и постараться как можно меньше затронуть “живой” металл. Важно знать, что удаление коррозии с номера кузова проводится исключительно вручную, чтобы не затереть цифры.

Летящие из-под болгарки искры и уничтожение лакокрасочного покрытия — невыносимое зрелище для любого автовладельца. Однако без этого не обойтись. Все равно этот участок надо будет красить.

Следующий этап — обработка очищенного участка преобразователем ржавчины. Причем спустя некоторое время остатки преобразователя нужно смыть раствором воды с содой. Таким образом будет нейтрализована содержащаяся в автохимии кислота. Если этого не сделать, при попадании влаги кислота начнет “работать”, проедая металл.

Далее проводим все работы без участия воды, чтобы ее капли не смешались с наносимыми защитными слоями.

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам — все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Отдельные очаги ржавчины

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Сквозные дыры

После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.

Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.

Защита от ржавчины

При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.

Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

rufus-rus.ru

Пожалуйста, объясните мне плюсы и минусы гаражного хранения авто.

Теплый гараж как раз и предохраняет машину от ржавения. Ведь в тепле сухо, а ржавчину провоцирует сырость. Гаражи как правило оснащены системой вентиляции. Машину из теплого гаража не нужно "прогревать" в холодные дни, теряя при этом время. К тому же, если очень холодно - машина на улице и вовсе может не завестись после ночи стояния на морозе. Хозяину приходится по нескольку раз за ночь прогревать двигатель. Из гаража труднее угнать машину и уж совсем маловероятно, что подпившая молодежь или ищущий нарик предпочтет взломать машину, стоящую в гараже. А вот на улице - очень может быть.. . Проезжающая мимо крупногабаритная машина может запросто оставить вмятину и скрыться с места преступления. Завистливый сосед или ревнивый воздыхатель с легкостью может ночью у подъезда гвоздиком нацарапать на полировке пару ласковых, проколоть шины или облить краской.. . Это лишь немногое, из общего списка "+" и "-" гаражного хранения. Кстати, о минусах: это не дешево.

Конечно, если машина стоит в невентилируемом гараже - сгниёт! Минусов не наблюдал. Только плюсы! Никого не слушай, говорят те, у кого их нет. Для самоуспокоения.

и стоянки у нас не бесплатные .

гараж это очень орошо а все остальное уже написали и напишут, и плюс ко всему это недвижимость а она всегда в цене

если гараж рядом с домом то кругом одни плюсы-однозначно

Да ну? А нафига вообще тогда гаражи? На мой взгляд, машина гаражного хранения гораздо лучше такой же машины уличного хранения

Интересно - зачем люди покупаю квартиры, дома? Можно жить и на улице...

нет никаких плюсов у харения машины на улице по сравнению с гаражом, зато минусов масса

В гараже если есть вентиляция, автомобиль сохраняется лучше. На улице от сырости и резких перепадов температур, а также "кислых"осадков авто ржавеет.

touch.otvet.mail.ru

почему ржавеет кузов и как с этим бороться

Зловещее коричневое пятно на крыле, пузырь на краске в нижней части двери, внезапно намокшие после проезда большой лужи - все это явные признаки того, что вашу машину начала подтачивать такая медленная убийца, как ржавчина.

Ржавчина. Многие ее недооценивают. Многие не знают, что именно эта несерьёзная на первый взгляд беда регулярно отправляет на свалку десятки тысяч автомобилей. Но проблема предотвратима, и с ней можно и нужно бороться!

С металлами на основе железа борьба с окислением может быть Сизифовым трудом, ведь даже несмотря на передовые покрытия и сплавы, разработанные профессиональными химиками и инженерами, нестабильный химический состав стали в своей изначальной форме означает, что она всегда будет подвергаться ржавлению в естественной среде. Впрочем, это вовсе не означает, что ваша машина обречена. Понимая процесс окисления металла и зная проблемные участки на кузове вашего автомобиля, вы сможете продлить жизнь своему автомобилю.

Можно ли избежать встречи с ржавчиной?


В то же время необработанная сырая листовая сталь может очень долго сопротивляться ржавлению, не рассыпаясь на составные части в течение нескольких лет.

Отсюда мы можем сделать первый вывод: если вы покупаете автомобиль (даже если это новая модель и машину забираете из салона), обязательно пробегитесь по форумам и поищите, ржавеют ли данные модели автомобилей конкретного года выпуска. Иначе вам может очень не повезти и вы попадете на какую-нибудь партию машин, в которой, по неизвестной причине, была применена сталь ненадлежащего качества. Как вы понимаете, такие автомобили будут гнить. Такие случаи редки, но бывают. Поэтому будьте бдительны.

Вот вы стали обладателем или давно являлись владельцем автомобиля. Если вы приобрели новую машину и рассчитываете использовать ее на протяжении долгого периода времени - от пяти лет и выше, поздравляем, у вас есть шанс увидеть все этапы развития разрушения кузова.

Рассмотрим три основных вида ржавчины, а затем обсудим, как ее можно избежать или «вылечить».

Поверхностная ржавчина (первая стадия)


Первые признаки проблемы появляются в трещинах и царапинах на краске. Уровень сложности: легко исправить .

Ржавчина «охотится» на структурные и химические примеси в металлических сплавах на микроскопическом и молекулярном уровнях. Чистое железо не окисляется так агрессивно, как более дешевый материал с большим количеством примесей. Это легко понять, если взглянуть на старые детали от премиальных немецких автомобилей 70-х, 80-х годов. Даже неокрашенные элементы, находясь на открытом воздухе, под дождем и снегом, хоть со временем и покроются ржавчиной, но проникновение окисления будет не настолько глубоким, как в случае с машинами 90-х и нулевых годов XXI века.

Дело в том, как вы понимаете, что использовались более качественные сплавы, что помогало заложить большую износостойкость во все детали автомобиля, в том числе и кузов.

К сожалению, железо не особенно хороший материал для создания автомобилей. Добавление небольшого количества углерода в железо создает сталь, которая предлагает значительное улучшение гибкости, прочности на растяжение и формуемости при прессовании панелей. Но по определению это добавляет примеси - примеси, которые ускоряют процесс ржавления.

Вторая стадия (начинается проникновение в структуру металла)


Химический процесс разрушает поверхность и уменьшает прочность металла.

Распространение ржавчины вглубь стали зависит от множества разнообразных факторов:

сплава, толщины детали, окружающей среды (наличие снега, реагентов, ускоряющих процесс разложения, перепадов температуры) и типа термообработки детали.

Легирующие элементы, такие как никель и хром, могут добавляться для предотвращения ржавчины, но ничто не способно на 100% защитить деталь — все в конечном итоге корродирует.

Реагент - это вообще отдельная тема. Э

autokresla-isofix.ru


Смотрите также