Почему авто в гараже ржавеет


Как убрать ржавчину с кузова автомобиля — Лада 2101, 1.2 л., 1979 года на DRIVE2

Полный размер

Автомобилисты не зря называют ржавчину болезнью машины. Ведь у них есть несколько характерных сходств: легко подхватить зимой, распространяется со временем, если не принимать меры – результат будет плачевным. Посему возникает важный вопрос – как убрать ржавчину с кузова автомобиля. Но обо всем по порядку.

▶Почему возникает ржавчина на кузове автомобиля

Ржавчина возникает под воздействием воды + кислорода, которых полно в атмосфере. Зимой дело усложняется солью и химическими реагентами, которыми посыпают дороги. Именно они способствуют возникновению ржавчины на кузове автомобиля. А начаться все может с маленькой царапины от удара камешком, в которую все это попадет.

Бытует мнение, что от ржавчины авто можно уберечь в гараже. Но на практике, это скорей способствует, чем препятствует гниению кузова. Почему? Да потому, что после поездки по снегу, сдобренному солью, машину ставят в гараж, где снег тает на кузове, что стает причиной появления коррозии. Исключение, если гараж хорошо вентилируется и отапливается.

Наиболее часто страдают от ржавчины такие части кузова автомобиля как
➖колесные арки;
➖днище;
➖крыша;
➖капот;
➖багажник.

▶Как убрать ржавчину с кузова автомобиля

Чтобы остановить ржавение кузова авто и убрать следы ржавчины нужно проделать несколько операций среди которых подготовка поврежденного участка кузова, удаление ржавчины, шпаклевка и покраска кузова.

Подготовка кузова. Чтобы подготовить кузова к дальнейшим действиям по уборке ржавчины, его нужно помыть. Если при этом использовать автошампунь, то можно пропустить обезжиривание кузова, поскольку он удалит жир и вымоет соль и грязь. После мойки нужно хорошенько вытереть кузов и дать ему высохнуть.

Удаление ржавчины кузова. Ржавчину удаляют разными способами, кто использует металлическую щетку, кто пескоструйку, кто предпочитает химические средства, а кто-то довольствует шкуркой, переходя в процессе удаления от крупнозернистой к мелкозернистой. Выбор зависит от масштабов поврежденного ржавчиной участка. Но как бы там ни было, важен результат – максимальное устранение следов коррозии и ржавчины.

Нужно чтобы остался только неповрежденный, блестящий метал.
Шпаклевка и покраска кузова. После как убрали ржавчину с кузова автомобиля, очищенный метал можно еще раз обезжирить, и после сушки нанести шар антикоррозионного грунта. Затем наносится шпаклевка, которая подравнивается шкуркой, чтобы добиться ровной поверхности без выступов. Затем ложится слой грунтовки и можно приступать к покраске кузова. Краску, естественно, нужно подбирать по основному цвету.

Вот как можно убрать ржавчину с кузова автомобиля. Такой своевременный кузовный ремонт может довольно значительно продлить время эксплуатации авто.

www.drive2.ru

Почему ржавеет оцинкованный кузов авто

Оцинкованный кузов – гарант защиты автомобиля от коррозии, ведь так? На самом деле нет. Рано или поздно даже покрытый специальным составом металл начинает ржаветь.

Самое время разобраться в данном вопросе и понять, как на самом деле устроена оцинковка и когда она действительно защищает машину на 100%.

Who is «оцинковка»?

Цинкование – это специальная процедура по покрытию металлических изделий слоем цинка с целью защиты от коррозии. В большинстве случаев суть оцинковки заключается в том, что цинк, оказавшись на воздухе, подвержен процессу окисления, в результате которого на его поверхности формируется нечто наподобие защитной пленки из различных соединения на основе окисленных молекул. Эта пленка препятствует дальнейшему проникновению кислорода, становясь таким образом защитным барьером.

Окисление цинка и алюминия принципиально отличается от процесса окисления железа. Когда окисляются его молекулы, то оксидная пленка сразу же получается рыхлой и имеет гораздо большой объем, по сравнению со «здравыми» молекулами железа. Именно по этой причине ржавчина хорошо заметна в виде подтеков и наростов.

Цинкование проводится одним из нескольких способов. Первый метод – гальванический, суть которого заключается в электромеханическом насаждении цинка на поверхность потенциально уязвимого металла. Второй метод – горячее цинкование. Третий — диффузионное цинкование, суть которого заключается в покрытии металла защитной пленкой при помощи паров, который образуются из цинка при очень высокой температуре. Существует также методика газодинамического цинкования, шоопирования, холодного цинкования. Оцинковка возможно только на изделиях с ровными поверхностями или на изделиях с минимальным количеством изгибов.

Почему цинк не спасает кузов

Так почему же оцинковка кузова рано или поздно перестает спасать автомобиль от разрушительного процесса коррозии? На самом деле все достаточно просто. На то есть несколько важных причин. Первая заключается в том, что в большинстве бюджетных моделей цинкуется не весь кузов, а отдельные его элементы. При эксплуатации автомобиля в агрессивной среде такая «защита» фактически бесполезна с самого начала. Грешат этим не только отечественные, но и многие известные импортные модели.

Вторая важная причина того, что оцинковка перестает защищать кузов, заключается в лакокрасочном покрытии или точнее в его отсутствии. Дело в том, что защитный потенциал даже самой толстой оцинковки не безграничен. Постепенно защитная пленка из цинка вымывается грязью, водой, химическими реагентами с дороги. В результате слой оцинковки становится с каждым разом тоньше и тоньше. Для того, чтобы замедлить этот процесс, защитный слой должен быть покрыт краской. В случае разрушения ЛКП запускается обратный отсчет до начала гниения кузова. Поэтому очень важно не только покрывать машину «броней» из цинка, но также постоянно следить за состоянием краски.

[источники]
https://novate.ru/blogs/150420/54123/

Это копия статьи, находящейся по адресу https://masterokblog.ru/?p=64831.

masterok.livejournal.com

правильный вечный антикор — Лада 2104, 1.3 л., 1988 года на DRIVE2

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как "тосол" и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. :) Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос "как оно через 10 лет" обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Полный размер

Вот так происходит самое бережное хранение в мире почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.

Полный размер

А так бережное хранение выглядит зимой в Москве. Для ещё лучшего сохрана нанесён знаменитый фирменный коктейль из реагентов.

Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизм действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики — это защитная плёнка на металле. Ингибиторы в их составе — это маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика пропускает под себя влагу, а скотч нет.

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно :) Пара примеров. Нексия 2006 года. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Полный размер

Десятилетняя дверь нексии, обработанная восковым антикором типа тектила/ваксойла/динитрола. Внутри на панели и брусе безопасности отчётливо виден след обработки. Снизу изнутри также всё было отлично обработано.

Полный размер

Результат антикоррозийной обработки выглядит впечатляюще, что-то явно пошло не так.

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным "мовилем". Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.

Полный размер

Крыло, Мовиль. Конец XX-го века, неизвестный мастер.

При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано "очистить и обезжирить". А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные "мовили" на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP, репутация у него безупречная. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная хрень. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах останется, но обработку придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально

www.drive2.ru

Обработка пола от ржавчины. Часть 1. — Mazda 6, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток. Хочу рассказать Вам свою историю о том, что бывает если вовремя не замечать мокрый пол в автомобиле особенно в зимнее время. В данном блоге много букв поэтому для тех, кто любит посмотреть картинки я старался сфотографировать все самые важные моменты. В общем поехали по очереди.
Этой весной ездил к официальному дилеру по поводу отзывной по замене газогенераторов подушек безопасности (да да эта тема уже всех на драйве достала, но блог не о ней, не ругайте меня за это))), там на месте мастер-приемщик оформлял документы и фотографировал машину. Само собой, для проверки того что машина попадает на отзывную, мастеру нужно было сфотографировать вин номер. Я до этого момента особо туда не заглядывал, хотя знал, что ржавчина хоть и не большая, но имеется. В этот раз оказалось все гораздо хуже. К счастью для меня хоть вин неплохо так проржавел, но цифры были полностью читаемы и мне в итоге все поменяли. После этого я решил, что нужно что-то делать, а то так сгниет все и проблем с машиной будет еще больше. Решил подождать до лета пока погода станет теплой и можно спокойно все обработать.
Уже летом откинул угол ковра переднего пассажира и вот что там в итоге оказалось.

Полный размер

Печальное зрелище

Посидев подумав решил все это дело обрабатывать только кислотой, так что бы механических следов там не было. Полазив по закромам нашел пару средств от ржавчины.

Полный размер

Первых два оказались более эффективными

С начало средство мазал сверху обычной кисточкой для снятия верхнего слоя ржавчины, после начал обрабатывать все частями. Купил обычный автомобильный пластилин и с помощью него вылепливал ванночки (пробовал обычный пластилин, но он от кислоты разваливался), в эти ванночки заливал средство от ржавчины и оставлял все примерно на пол дня, иногда в особо запущенных местах оставлял на сутки. Само собой, начал именно с вин номера так как жутко бомбило.

Полный размер

Немного терпения и вин номер начал откисать от ржавчины

Пока все это дело с ванночкой травилось, решил «дайка сниму сиденье и посмотрю, что там сзади творится». Это был полный писец… В итоге разобрал почти весь салон, снял ковер, и вот что увидел.

Полный размер

Общий вид беды

Полный размер

Правый боковой лонжерон

Полный размер

Самый сок под водительским сиденьем

Полный размер

Левый боковой лонжерон

Полный размер

Весь войлок оказался мокрым, буду его менять на что то другое

Полный размер

Тут образовался грибок с гнилью

Особенно пострадало место под водительским сиденьем, в тех местах где лежал войлок на металле образовался толстый слой ржавчины. Сразу же было решено что от войлока нужно будет избавляться полностью и стелить вместо него что-то более влагостойкое. Сама коррозия проникла даже под саму штатную виброизоляцию, в этих местах вибра откалывалась от металла без особых усилий, поэтому решил ее полностью снимать и после полной обработки делать ШВИ пола. Там, где вибра держалась хорошо я ее нагревал строительным феном и что бы не царапать не тронутую коррозией краску снимал пластиковым шпателем. После снятия вибры все ржавые места сначала зачищал стальной насадкой на дрель и крупнозернистой наждачной бумагой, после проходился по этим местам преобразователем ржавчины, так же мелкие раковины с ржавчиной выковыривал заточенным гвоздем.
В итоге после очистки под водительским местом оказалось 7 сквозных дырок, а рядом с вин номером ржавчина проела еще одну дырку.

Полный размер

После очистки от ржавчины появились дырки

Полный размер

Вин номер тоже немножко пострадал от коррозии

Все дырки были зачищены и заварены сваркой, так же решил заварить передние лючки, что бы наверняка после очередного наезда на камень они самовольно не вскрылись. С задними пассажирскими местами было не так все плохо, но повозится все же пришлось, особенно в местах стыков боковых лонжеронов.
Итак, после очистки от ржавчины нужно было как-то защитить поверхность перед покраской. В интернете нашел много статей о реактивных грунтах, так же их называют кислотными так как в их состав входит так называемая фосфорная кислота, благодаря ней процесс коррозии значительно приостанавливается, а если наносить этот грунт на уже очищенную поверхность, то он защищает кузов от влияния внешних факторов в том числе и от ржавчины. В походе в местный автомобильный магазин был приобретен 2х компонентный фосфатирующий грунт, а также акриловый грунт и серая краска в баллончиках.

www.drive2.ru

ПОЧЕМУ НА АВТО ПОЯВЛЯЕТСЯ РЖАВЧИНА И КАК ОТ НЕЁ ИЗБАВИТЬСЯ — Promiks на DRIVE2

Полный размер


Когда автовладелец обнаруживает свеженькую ржавчину на кузове своей машины именно весной, достаточно распространённая.
Дело в том, что в течение всего зимнего сезона внешние поверхности машины «купались в ванне» из агрессивных химических реагентов.
И вся эта ядовитая гадость проникла во все возможные щели, зазоры, а так же трещинки в лакокрасочном покрытии.
Но зимой температура на улице держится преимущественно в отрицательном диапазоне.
В таких условиях, как известно, химические реакции, в ходе которых происходит коррозионное повреждение металла кузова, по меньшей мере, затруднены.
Моно-обменные процессы активно идут в водных растворах, а если вода превращается в лёд, то и коррозия практически замирает.
Но с приходом весеннего тепла, вода вновь обретает жидкое состояние и химия начинает «жрать железо».
Поэтому по весне чаще всего и проявляются очаги коррозии на кузовах Авто.
Далее следует рассмотреть ее причины появления даже на почти новых машинах.
Прежде всего, стоит упомянуть случай некачественного ремонта, ведь даже новенькие машины попадают в аварии.
Потом их владельцы по-быстрому избавляются от них, предварительно «подшаманив» внешний вид авто в каком-нибудь сомнительном сервисе …
А у ни о чем не подозревающего нового владельца потом по весне глаза на лоб полезут при виде покрывшегося ржавыми пятнами крыла или капота.
Подобный сюрприз, кстати, может случиться и с первым владельцем машины. Если она например, падала с машины-автовоза в случае аварии или из-за чьего – то халатного отношения.Потом её ремонтируют в дилерской СТО и продают под видом «новой с завода»

Ещё один вариант появления ржавчины по кузову связан с некачественной покраской на заводе, правда, этим сейчас если и страдают, то лишь некоторые «китайцы»
Кузова прочих иномарок на российском рынке, как правило, таким поведением не грешат.
Другое дело, когда рыжие подтеки на краске свежей машины появляются из под молдингов, шильдиков и прочих декоративных элементов кузова.
Дело в том, что эти красивенькие пластмассы порой крепятся в специально предусмотренные отверстия в дверях, багажниках и прочих деталях корпуса авто.
Случается так, что из-за технологического «косяка» при установке декоративного элемента на положенное ему место слегка нарушается целостность лакокрасочного покрытия (ЛКП) в такой дырочке. И все — ржавый подтек из-под него после зимы гарантирован.

Еще одна причина «весенней ржавчины» на новой машине связана не с чьими-то происками или головотяпством, а с характером эксплуатации конкретной машины. Например, если вы купили авто осенью, а потом всю зиму ежедневно мотались по загородным трассам, не удивляйтесь появлению по весне ржавчины на передней части капота, крыльях и порогах. Дорожники зимой для борьбы со льдом используют не только хим реагенты, но и песок. Три-пять месяцев интенсивной «пескоструйной обработки» машины повредят любое ЛКП, а ржавчина не преминет этим воспользоваться.

Это только кажется, что сколы на кузове от летящей из-под колес соседних твердой и тяжелой всячины — исключительно летняя напасть. Ничего подобного: песка и камешков на асфальте трасс хватает и зимой. И не только там, где и сейчас на дороги сыпят песок в качестве противогололёдного средства.

Зимой сколы даже если и относительно редкое, но более опасное явление, поскольку в это время дороги поливают противогололёдными растворами солей, которые быстро создают очаги коррозии в местах повреждения лакокрасочного покрытия. Поэтому, обнаружив скол зимой следует немедленно его ликвидировать.

Можно, конечно, увидев новый скол на капоте, крыле или двери, немедленно оправить машину на перекраску в автосервис, но мы совершенно не видим смысла перекрашивать деталь, когда можно сделать это локально, то есть частичная окраска фрагмента (всю деталь не красим, чтобы вся деталь оставалась в заводской покраске).
Узнать стоимость локального ремонта
Если наш Блог полезен для Вас, ставьте (мне нравиться) и мы обязательно будем ввести его для Вас

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Toyota Celica Looks fast › Бортжурнал › Как дорожный реагент съедает ваш любимый автомобиль на ваших глазах

Дело было в новогоднюю ночь. Праздничное настроение, всеобщее ликование и эйфория!
Мы поехали на смотру, сразу же после боя часов.

А там, на смотре… Всю ночь ездили машины дорожных служб, разливающие некий реагент. Не рассыпающие песочно-солевую смесь, а именно распрыскивающие некую жидкость, которая попадая даже на лёд — "прожигает" в нём прям на глазах дыру до асфальта!

Моя машина стояла припаркованная, как и у всех. Вы знаете как это делается когда по всем полосам едут эти снегоочистители в паре с распрыскивателями. Мою машину уборщик окатил по самую крышу этой отвратительной кашей, даже света фар не было видно, а очищаться всё это не хотело вообще никак, реагент пристаёт намертво. Было решено найти автомойку 24ч, хотя сомнительно что кто-то работал бы в 4 часа утра 1 января. Не успел я тронуться с места — меня ещё раз окатили чистим жидким реагентом. Поливочные машины не обращают никакого внимания на траффик и льют от души на всех кто проезжает мимо или стоит у обочины. Стекло было открыто и в салон залетело тоже много грязи. Я попытался поговорить с водилой поливочного камаза — он оказывается по-русски не понимает и не говорит — таджик.

Не найдя мойку, само собой, я отложил это дело до утра когда все начнут приходить в себя. С 5 попытки я нашёл таки работающую мойку после обеда и отмыл это дело от кузова, поставил машину в гараж и не эксплуатировал её больше для поездок по городу.

Поскольку я вижу свою машину со стороны днища — чуть более чем регулярно то я прекрасно помню что и как там выглядит. Более того я ржавчино-фоб и обращаю внимание на появление очагов коррозии на важных деталях. Машине хоть и 10 лет, но капитальной ржавчины там не было никогда.

И вот пару дней назад я загнал машину в гараж на плановый осмотр перед сезоном… Что я увидел повергло меня в состояние полного шока и глубокой депрессии + гнев на дорожные службы которые кроме как лить соляную кислоту ничего лучше не придумали (видимо на этом кто-то неплохо зарабатывает, как и на плитке. Как и на весенних шампунях для улиц города).

Уберите детей от голубых экранов (с).

Задняя часть машины около бензобака и рычаг задней подвески. От бензозаправочной трубки отслаиваются куски.

Передняя подвеска. Свежие детали, которые совсем недавно были чистыми как слеза младенца. Обратите внимание на характер коррозии. Очаги-жучки.

С пружины слезла краска

Задняя подвеска. Всё было номрально ещё осенью когда я проводил ревизию подвески перед зимой.

Вкрапления коррозии повсюду.

Те места которые эта херня не может съесть, например аллюминий или оцинкованная труба, просто покрываются белыми капельками.

Вот так вот в одночасье машина сгнила от колёс до верха. Места где имелись сколы ЛКП — начали вздуваться и это необратимый процесс ведущий к перекраске всей детали, а у меня это получается вся машина теперь.

Под капотом — все провода и контакты покрылись бело-зелёными окислами. Заржавело даже то что не ржавеет в обычных условиях — болты с гальваникой там да сям и хромированные фиттинги на турбине, патрубки, оплётка армирования из нержавейки, хомуты трубок охлаждения и гура и тд…
Это была последняя зима когда селика каталсь по дорогам города.

ЗЫ
продаю комплект зимних колёс на 16" сток дисках. Hakka в отл сост. недорого.

www.drive2.ru

Логаны ржавеют? Оказывается да! — Renault Logan, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Обновление не заставило себя долго ждать. Виной тому дурная голова, которая рукам покоя не дает.

В прошлой записи я выкладывал снимки ржавых элементов, а именно: задних лонжеронов и фартука задней панели.
Ввиду того, что осень наступила внезапно и холода не за горами с мерзкой, и дождливой погодой — стоит позаботиться и удалить пораженные участки как можно раньше.

Первым делом заехал на ближайшую к гаражу мойку самообслуживания, отмыл заднюю часть снизу как мог с пеной.
Далее предстоял заезд на яму и оценивание масштаба пораженных мест.

Полный размер

Состав, которым обрабатывают кузова на заводе конечно хорош, но только в случае, когда он не пропускает влагу и не имеет пор. В нашей ситуации коррозия из открытого, незащищенного пространства двинулась глубже. Оторвать этот пластизоль не так то просто, поскольку данный консистент достаточно твердый и толстый.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

В одном месте (фото №2) пришлось сильно постараться чтобы его удалить. Ржавчина ушла довольно далеко. Так же при расковыривании заводского антикора обнаружил влагу прямо внутри. Деваться то ей оттуда некуда, все преет и ржавеет…
Мои подозрения по поводу демонтированного фаркопа развеялись окончательно после отколупывания куска резинового состава с наклейкой под отверстие для крепления пластины-усилителя крепления ТСУ.

Неприятная ситуация конечно, но никуда не денешься, нужно изолировать.

Знаю, что на драйве сидят люди знающие, но все же распишу подробнее, вдруг кому пригодится и кто-то как я любит заниматься фигней в гараже).

Вышкуриваем поврежденные участки, по возможности до блеска. Затем наносим преобразователь ржавчины (или ортофосфорную кислоту разводя с водой в пропорции 1:1 (это почти тоже самое, так как она лежит в основе преобразователя)) и ждем пока появится белый налет, после чего смываем чистой водой, вытираем насухо.

Полный размер


Полный размер


Обезжириваем обработанные участки обезжиривателем или растворителем, даем высохнуть пару минут.

Полный размер


Берем кислотный грунт. Я использовал из банки, так как было в наличии. Удобнее будет брать в баллоне для кратковременного или разового использования.

Полный размер


Кислотный грунт достаточно едкий и имеет резкий запах, будьте осторожны. Наносим тонкий слой. Сохнет он быстро. Данный грунт имеет в своем составе ортофосфорную кислоту и въедается в пораженные участки ржавчиной, выедая ее изнутри, тем самым останавливает дальнейшее ее распространение, но не является финишным, поэтому называется в народе первичным, поскольку с краской не дружит.
Поэтому готовим следующий, акриловый грунт, он же финишный.

Полный размер


Наносим пару слоев с небольшой выдержкой, даем высохнуть. Теперь можно красить сверху краской. В данном случае цвет значения не имеет, так как закроется антикором.
Под рукой оказалась черная краска, ей же и побрызгаем.

Полный размер


Красим в несколько слоев, ждем полного высыхания.

Полный размер


По совету matpro был куплен аэрозольный балон синтетической мастики Tectyl Bodysafe от Valvoline. На других своих машинах я использовал кордон, но со временем подобного типа состав высыхает, и трескается, так как в своей основе содержит битум. (такое случилось у меня на жигулях спустя 10 лет, после чего он начинает впитывать влагу.) Здесь тоже присутствует битум, но в основе состава лежит парафин, который придает эластичность. Не знаю как он поведет себя в будущем. Проверим на личном опыте.

Полный размер


Обезжириваем обрабатываемые участки обезжиривателем.

Полный размер


Наносим состав, вздыхаем и радуемся. Или верим в лучшее, кому как нравится.

Полный размер

После ежегодных плясок с бубном над нивой, после каждой зимы, начиная со второго года эксплуатации мне почему то казалось, что пересев в иномарку вздохну свободнее… Осматривал бегло кузов, не найдя здесь никаких следов. Да, что там говори

www.drive2.ru


Смотрите также