Пароизоляция в гараже


Пароизоляция стен - на примере гаража

Любая постройка, в том числе гаража, не обходится без защиты от прямого воздействия воды. Но, кроме воды, есть еще один враг любого здания пар, который несет за собой сырость, грибок и плесень. Чтобы по весне или осенью не пришлось собирать такой урожай грибов, хозяин постройки должен озаботиться пароизоляцией стен и потолка. Но, если речь идет о гараже, то здесь полная защита «коробки» нужна не всегда. На крыше экономить, конечно, нельзя. Но что касается стен, то решение принимается в зависимости от их структурной особенности.

Когда нужна пароизоляция стен?

Если гараж построен из «дышащих» материалов, то основная масса свежего увлаженного воздуха вовнутрь попадает через его стены. Чем больше разница температур между средами, тем интенсивнее воздушный поток. Холодный свежий воздух вытесняет теплую «отработку» через вытяжную вентиляцию.

Но зимой хозяин здания не рад быстрому воздухообмену, который заставляет его мерзнуть. Выстроить «коробку» гаража нужной толщины экономически невыгодно, поэтому ее рациональнее утеплить, снабдив дополнительной «шубкой». Вот тут и может возникнуть проблема, заключающаяся в том, что популярные типы утеплителей способны сильно впитать влагу и задержать ее, тем самым нанеся удар по слаженной работе «дыхания» сооружения. Другая опасность: граница «теплое/холодное», где при определенных условиях на стыке двух сред выпадает конденсат (явление называется точкой росы).

Пароизоляция для однородных кирпичных и деревянных стен, утепленных снаружи, не требуется. Здесь зона «риска» сдвинута на внешнюю сторону фасада, прочность которого и является гарантией долговечности здания.

Но есть ряд случаев, когда для гаража с периодическим или постоянным обогревом обязательно требуется пароизоляция стен, а именно:

Если выполняется внутреннее утепление помещения

В первую очередь защищает пароизоляция стен утеплитель ватного типа. Минеральная и стекло- вата обладают отличными теплоизоляционными и «дышащими» свойствами. Но их существенный недостаток заключается в «водобоязни»: втягивая и удерживая влагу, утеплители намокают, теряют свои уникальные «способности» и быстро разрушаются. Пароизоляция стен изнутри предотвращает эти негативные последствия.

Если стены многослойные (каркасного типа)

Утеплитель помещен в готовую «слойку»: изнутри обрамлен отделкой помещения, а с внешней стороны фасадной облицовкой. Фактически это тоже самое внутреннее утепление здания, для которого пароизоляция стен обязательна.

Если монтируется вентилируемый фасад

Устройство пароизоляции стен для «дышащих» фасадов играет ветрозащитную роль. Она смягчает и дозирует поток свежего воздуха, защищая утеплитель от «перегрузок» и не сковывает его «дыхание». Например, выполняется наружная пароизоляция кирпичных стен, утепленных ватным теплоизолятором и облицованных сайдингом. Ветро-барьер препятствует их излишнему продуванию, а вентиляционный зазор обеспечивает удаление излишков влаги с поверхности «защиты».

Еще одним обязательным условием нормального микроклимата в помещении здания является наличие постоянно функционирующей вентиляции. Но для такого технического помещения, как гараж, она обязательна, поэтому мы не будем подробно останавливаться на нюансах ее обустройства (желающие ближе ознакомиться с темой – добро пожаловать в раздел «Вентиляция гаража»).

Из самого термина «пароизоляция» следует вывод, что барьер абсолютно не пропускает пар. На самом деле это не так. Чтобы избежать «парникового» эффекта, современные пароизоляционные материалы обеспечивают проход минимального «контролированного» потока воздуха. Лишняя влага остается на поверхности мембраны, а «очищенный» воздух не вредит конструкции и теплоизолятору. Пароизоляция стен, оснащенных внутренней теплой «шубкой», защищает утеплитель и переправляет основную массу увлажненного теплого воздуха по более легкому «маршруту»: через вытяжную вентиляцию.

Внимание! Если гараж построен из практически паронепроницаемых стройматериалов, то заботиться о дополнительной пароизоляции не нужно. Но запомните, внутреннее утепление в таком случае запрещено, так как теплоизолятор неминуемо «вспотеет»: постоянно мокрая зона на стыке холодной и теплой стены приведет к промерзанию углом помещения.

Виды пароизоляции

Самый доступный и простой способ пароизоляции стен внутри помещения – использовать полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкм. Но следует учесть, что обращаться с ней надо крайне осторожно и сильно не натягивать, поскольку при сезонных «встрясках» велика вероятность возникновения разрывов.

Более современные аналоги пленки двухслойные: одна поверхность ворсистая, а другая абсолютно гладкая. В отличие от классической пленки «новинки» более эластичны и устойчивы на разрыв.

Укладывают двухслойную пленку ворсистой поверхностью наружу, а гладкой – к утеплителю. Обязательно следует предусмотреть вентиляционный зазор, чтобы конденсат, выпадающий на ее шероховатой стороне, мог испариться.
Преимущество пароизоляционной пленки: доступная цена.

Недостатки: это «вредная» пароизоляция, создающая эффект полиэтиленового мешка. Пленка практически «не дышит», что оказывает негативное влияние на качественную характеристику конструкции. Еще одно существенное неудобство – «трудности» монтажа. Обязательно требуется вентиляционный зазор, который «съедает» полезную площадь внутреннего помещения.

Следующее поколение материалов для пароизоляции стен внутри помещения – мембраны. Они обладают диффузионным «стоп-контролем» влаги и не лишены «дыхания». Скажем так, они ограничены конкретным показателем паропроницаемости, допустимым для корректной «работы» ватного утеплителя. Он не увлажняется и не промерзает, «дышащие» способности стены сохраняются, что является важным качественным показателем при строительстве любого сооружения. Обустраивать вентиляционный зазор не нужно. Это и есть главные преимущества данного стройматериала.

Недостаток один, но существенный для бюджетной стройки: дороговизна. Цены на «чудо-материал» откровенно «кусаются».

Третий вариант исполнения данного стройматериала предназначен для узкой «публики». Применяется для устройства пароизоляции стен в зданиях с особыми требованиями к теплоизоляции. Например, бани и сауны. Одна сторона барьера «зеркальная»: поверхность отражает инфракрасное теплоизлучение, а основа пленки из крафт-бумаги, покрытой лавсаном, выдерживает температурные «сверх нагрузки» (до 140 0 С). Укладывают ее сразу за облицовкой зеркальной поверхностью внутрь с обязательным вентиляционным зазором.

Это оптимальная энергосберегающая пароизоляция внутренних стен для бань и саун, способствующая эффективной защите деревянной «коробки» здания и бережному сохранению тепла.

Бюджетная пароизоляция стен

Если пароизоляция деревянных стен бани требует существенного вложения средств и в дальнейшем оправдывает их, то для гаражной постройки хотелось бы сэкономить. Если возникла необходимость в такой защите, используйте народный метод, позволяющий из простой полиэтиленовой пленки сделать вполне «дышащий» паробарьер:

1.Покупаем полиэтиленовую пленку 100-200 мкм.
2.Во избежание «парникового» эффекта наносим на нее перфорацию с помощью самодельной заготовки: на деревянный брусок рядами набивают маленькие гвозди (сечение 2-3 мм) с шагом 7 – 8 см. Пленку укладывают в несколько слоев (до 10) на землю, предварительно выровняв ее поверхность песчаной «подушкой» (5 см). Перфорацию наносят с шагом 7-8 см или 3-4 см (в зависимости от желаемой интенсивности «дыхания»).

Внимание! Главное условие правильного монтажа пароизоляции любого типа – тщательная стыковка полос внахлест (15 см). Швы проклеивают специальным скотчем из бутил-каучука или акрила. Им же заделывают поврежденные участки пленки.

srpj.ru

Пароизоляция стен своими руками и ее особенности

Пароизоляция стен. Зачем она нужна и каковы ее функции? Важнейшим элементом в строительстве является пароизоляция. Она применяется во всем. Делается пароизоляция стен, пола, потолка, кровли.

В любом жилом помещении в процессе приготовления пищи, влажной уборки и т. д. образуется большое количество влаги, которая в виде водяного пара впитывается в стены, пол, потолок, и таким образом, абсорбируясь строительными материалами, в итоге приносит много проблем.

Материал для пароизоляции выполняет следующие функции:

  • основная — осуществляет отвод конденсата, пропуская при этом воздух;
  • помогает в регулировании микроклимата помещений;
  • противостоит появлению грибка и плесени;
  • продлевает срок службы используемых стройматериалов.

Виды пароизоляции и способы использования

По формату, в котором производители выпускают пароизоляционные материалы, они бывают:

  1. Рулонные. Монтаж пароизоляции прост: материал раскатывают, закрепляют деревянными рейками или металлическими профилями, оставляют вентиляционный зазор между слоем пароизоляции и внутренней отделкой, и изолируют все стыки;
  2. Листовые. Для укладки вначале требуется создать каркас, который потом набивают листами пароизоляционных материалов. Их крепят с помощью саморезов, а стыки обрабатывают пленкой или изоспаном.

В строительстве применяют такие виды пароизоляционного материала:

  1. Покрасочный. Зачастую его применяют, пароизолируя крыши высоток, мягких кровель, крытых рубероидом и т. д. Для таких целей хорошо подходят жидкие составы, к примеру: лак в основе содержащий хлоркаучук или поливинилхлорид, часто применим горячий битум или битумно-кукерсольная мастика.
  2. Затирочный. В основном применяют на стенах. Используют затирку из песчано-цементного раствора (цемент берут М50). После затирки стены покрывают краской БТ-177 или наносят слой цементного раствора.
  3. Оклеечный. Самый распространенный вид пароизоляции. Его выполняют из рулонных материалов.

Рулонные материалы бывают нескольких видов:

  • полиэтиленовая пленка, ее основе крепить нужно скобами или гвоздями, а на стыках соединять с помощью специального скотча. Укладывать эту пленку допускается любой из двух сторон. Для вентиляции необходимо оставлять свободное пространство, в противном случае будет образовываться конденсат;
  • отражающая пароизоляция — пенофол с фольгированной стороной. Пенофол используют в строительстве каркасных сооружений, также часто укладывают в банях и саунах. В зависимости от вида конструкции применяют разные способы укладки. В любом случае, его монтируют стык встык покрытой фольгой стороной внутрь помещения, а на стыках склеивают полотна алюминиевым скотчем;
  • мембранная пленка. Из всех упомянутых считается более современным и эффективным материалом. Есть двусторонние — укладываются любой стороной и односторонние — имеют заводской знак на изнаночной стороне. Укладывают полотна внахлест от 5 до 20 см, а крепление осуществляется гвоздями, скобами или специальным двусторонним скотчем;

Монтаж пароизоляции

Как сделать пароизоляцию стен? В климатических условиях, где существует перепад температур, утепление стен домов — это необходимые меры, необходимые для обеспечения комфортного температурного режима внутри помещения в зимний период. При утеплении используются материалы, которые с попаданием влаги теряют свои теплоизоляционные свойства, покрываются грибком и плесенью и в итоге приходят в негодность. Чтобы это предотвратить, выполняется пароизоляция стен.

Прохождение влаги через пароизоляционный материал

Те, кто строит дом самостоятельно, задаются вопросом о том, как правильно делать пароизоляцию стен. Работа начинается с их подготовки. Сначала все поверхности очищаются от сора и пыли. Потом щели и микротрещины заделывают, грунтуют и высушивают. От типа выбранного материала зависит, как будет осуществляться укладка пароизоляции, так как если положить неправильно, эффективность ее использования будет под вопросом.

Устройство пароизоляции таково: сначала требуется уложить утеплитель, потом положить гидроизоляцию, а после укладываются полотна пароизоляционной мембраны. Не забываем делать нахлест и надежно закреплять, проклеивая все стыки.

Необходимой пароизоляция бывает в нескольких случаях:

  1. При внутреннем утеплении стен. В особенности с использованием минеральной и стекловаты.
  2. Для фасадов, которые вентилируются и наружных стен. В этих случаях пароизоляционный материал выполняет функцию защиты от ветра, смягчая и дозируя направленный на стену поток воздуха. Например, стена кирпичного здания теплоизолирована снаружи ватным утеплителем и обшита сайдингом — в данном случае пароизоляция выполняет функцию ветрозащиты, препятствуя повышенному продуванию стеновой конструкции, а вентиляционный зазор отводит лишнюю влагу с поверхности ветрозащитного слоя.
  3. В каркасных многослойных стенах. Пароизоляцию в таких домах крайне важно выполнять правильно: не перепутать стороны мембранной пленки, загерметизировать все стыки специальным скотчем или мастикой.

Пароизоляция стен каркасных домов

При использовании пароизоляции в каркасных домах, существует две схемы ее монтажа.
Первая схема заключается в том, что пароизоляционный материал накладывается на стойки каркаса. Сверху делается внутренняя отделка гипсокартоном, вагонкой или другими материалами для отделки. Такая схема по большей части приемлема для сезонных строений, которые хорошо вентилируются и не используются в зимнее время. Это могут быть дачи, гостевые домики и некоторые мастерские при автостоянках.

Варианты укладки пароизоляции

Вторая схема заключается в том, что на уложенную пароизоляцию вертикально или горизонтально укладывается обрешетка. Она создает зазор от стены в 3-5 см для циркуляции воздуха. Этот вариант монтажа подходит для домов, в которых проживают постоянно или длительное время зимой.

Решив заняться пароизоляцией помещения самостоятельно, нужно определить, какие инструменты для этого понадобятся.

Необходимые для монтажа более популярной рулонной пароизоляции инструменты и расходники:

  • гвозди и саморезы;
  • шуруповерт;
  • деревянные рейки;
  • молоток;
  • степлер строительный;
  • специальный скотч;
  • металлопрофиль;
  • набор отверток;
  • ножницы по металлу.

Это достаточно обобщенный список, так как содержит взаимозаменяемые пункты (рейки и профиль, степлер и гвозди). При подборе инструмента нужно ориентироваться на то, какой материал используется и на какую поверхность крепится.

tvoygarazh.ru

Пароизоляция крыши дома, бани, гаража своими руками

Пароизоляция крыши

Содержание статьи

Строя собственный дом, безусловно, каждый человек хочет, чтобы он был в итоге красивым, теплым и уютным. Чтобы этого добиться, неважно, строится ли монолитный дом своими руками или деревянный, главное придерживаться абсолютно всех существующих технологий.
Крыша дома это его главная защита от негативных воздействий природы.

Однако мало просто взять и сделать монтаж кровли из металлочерепицы, поскольку в таком случае крыша дома будет защищена только лишь сверху.

Не стоит забывать и о том, что не менее губительным процессам коррозии и деформации, крыша подвержена и изнутри. Вот почему так важна пароизоляция крыши дома, бани, гаража или любого другого жилого строения.

Пароизоляция крыши. Зачем нужно делать пароизоляцию?

Не стоит во время строительства дома пренебрегать таким очень важным технологическим процессом как пароизоляция крыши. Если не защитить крышу от воздействия пара изнутри, то последствия со временем могут быть весьма плачевными.

Если изнутри крыша незащищена пароизолятора, то первой от вредного воздействия пара страдает теплоизоляция крыши. В особенности сильно это происходит в зимнее время года, когда разница температур в подкровельном пространстве и поднимающегося вверх теплого воздуха весьма ощутима.

В этот период на теплоизоляции образуется конденсат, другими словами теплоизоляция попросту промокает. При низкой температуре зимой, само собой понятно, что конденсат начинает замерзать и превращается в лед. Вес теплоизоляции при этом начинает увеличиваться, она выпадет из собранной обрешётки и быстро начинает портиться.

Не менее губительно сказывается отсутствие пароизоляции и на всех остальных, тем более деревянных элементах крыши. Всё время образующийся конденсат, приведёт к порче древесины, она начнёт гнить, а образование грибков и плесени будет неизбежно.

Пароизоляция крыши дома, бани, гаража своими руками

Неважно, где будет выполняться пароизоляция крыши — в доме, в бане или в гараже. Существует определённая технология укладки пароизолятора, отступать от которой крайне не рекомендуется.

Итак, пароизоляция крыши производится при помощи современных плёночных материалов, специально созданных для этой цели. Возможно, использовать в качестве пароизолятора крыши конечно и всё тот же пергамин, однако многие строители отказываются сегодня от него из-за того, что существуют новые виды строительных материалов, отличающиеся лучшими монтажными и эксплуатационными качествами.

Преимущества, которыми обладают новые виды пароизоляторов в следующем:

  • При монтаже материала он не рвётся. Это очень важно, когда монтаж пароизоляции производится на саморезы с дюбелями или посредством металлических скоб.
  • Современные плёночные пароизоляторы имеют очень высокий уровень плотности. Они могут сохранить свою целостность, даже при возможном механическом воздействии на них.
  • Хорошая способность выдерживать большие нагрузки. В случае, если каким то образом теплоизоляция выпадет с посадочного места, она будет удерживаться пароизоляцией, которая способна будет выдержать её вес.

Итак, после того, как все материалы для пароизоляция крыши выбраны, можно приступать к укладке пароизоляции своими руками.

Технология укладки пароизоляции

Пароизоляция крыши выполняется достаточно быстро, если соблюдать последовательность в работе и выполнять её поэтапно. После того, как крыша дома утеплена, приступают к укладке пароизоляционного материала.

Технология укладки пароизоляции выглядит следующим образом:

Если пароизоляция укладывается горизонтально, то начинать этот процесс нужно сверху. Но допускается и вертикальное расположение материала для пароизоляции.

Обязательно во время укладки каждого следующего полотна, необходимо выдержать нахлест, не менее 10 сантиметров. При этом следует каждый шов пароизоляции тщательным образом заделать клеящей лентой либо широким скотчем.

Для того чтобы закрепить пароизоляцию к деревянным конструкциям крыши, следует использовать гвозди со шляпками или строительный степлер. Если используются гвозди, то лучше выбирать оцинкованные.

В тех местах, где пароизоляционный материал прилегает к окнам, обязательно стоит не забыть и устанавливать пароизоляционный фартук.

Пароизоляция крыши. Самые частые ошибки

  1. Пароизолятор следует монтировать гладкой стороной к утеплителю, а не наоборот;
  2. Натягивать материал для пароизоляции крыши сильно не стоит, лучше чтобы он немного провис вниз на пару сантиметров;
  3. В местах примыкания пароизолятора к элементам кровли, стыки точно также как и при соединении пароизолятора укрепляются и герметизируются клейкой лентой;
  4. Клейкая лента для склеивания пароизоляции не должна быть слишком узкой. Оптимальной её шириной считается ширина не менее 10 сантиметров;
  5. К некоторым конструкциям, проходящим через крышу, например к дымоходу, приклеивание пароизоляции осуществляется только специальными герметиками или клеями.
Оценить статью и поделиться ссылкой:

samastroyka.ru

Пароизоляция гаража

Вут

Посоветуйте, как недорого сделать пароизоляцию крыши гаража. Крыша - бетонные плиты, из нутри на монтажную пену приклеен пенопласт. В дальнейшем на потолок будут установлены светильники.

HARON

вы уверены, что пароизоляция вам необходима?

Вут

Думаю, да. В любом случае, хотелось бы твердый потолок, а не пенапластовый.

britanec

у Вас однозначно будет плакать потолок,необходимо снаружи делать утепление,по принципу крыши у мансард
сам с этим сталкивался(

Вут

britanec
у Вас однозначно будет плакать потолок,
Почему? Я так понимаю, что точка росы будет где-то внутри пенопласта.
britanec
снаружи делать утепление
Нереально. Гараж не отдельно стоящий, и много денег тратить на это не хочется.

britanec

так называемая точка росы у Вас будет между плитой,самым холодным местом и пенопластом а так как влага не будет испаряться то и будет капать,можно сделать из гипсакартона,лучше вариант чем с пенопластом.
утеплить нужно только крышу,там достаточно будет 50 мм стекловаты,

HARON

так это не пароизоляция. клей по сетке и фактуру по желанию. нормально будет.

ehpebitor

Вут
как недорого сделать пароизоляцию крыши гаража.
Зачем Вам пароизоляция...гараж неотапливаемый.

------------------
Бывший технолог по мебелям.

makarkharp

на пенопласт лепить светильники бы не рекомендовал....
ну и следует отметить что фак никто таки и не читает...

britanec
утеплить нужно только крышу,там достаточно будет 50 мм стекловаты,
любой стекловаты?
именно 50мм? а почему не 45 или 70?
капет не оттого что испаряется,от от конденсации на холодной поверхности,ну что же вы так....
это ж самогонный аппарат))
а чем гипсокартон лучше пенопласта,в данной ситуации-раскажите пожалуйста

Вут

ehpebitor
Зачем Вам пароизоляция...гараж неотапливаемый.
Планируется, что будет теплый гараж. Постоянно в районе чуть больше нуля, когда надо градусов до 15 быстро догонять. Склад-мастерская.
makarkharp
на пенопласт лепить светильники бы не рекомендовал....
Знаю, что не стоит. Сам электрик 😊
HARON
клей по сетке и фактуру по желанию. нормально будет.
Можете наколку на марку клея дать, что бы знать, в каком направлении искать?

HARON

Можете наколку на марку клея дать, что бы знать, в каком направлении искать?
в магазине точно будет - или смесь для армирования, или универсальный клей для полистирола. плюс пару "гвоздей" на метр, ну и сетку. грунтовать, дальше можно красить, можно грунт с пигментом, можно декор. очень просто и быстро - на выходе ровно, красиво и долговечно - доступно даже начинающему 😊

makarkharp

утеплитьель надо снаружи ...так правильнее.....и эффективнее.

Вут

HARON
доступно даже начинающему
Вот это особенно важно 😊
Большое спасибо.
makarkharp
утеплитьель надо снаружи ...так правильнее.....и эффективнее.
Так не получится - ряд гаражей из плит, с одной общей крышей (одно длинное строение получается). Если утеплить снаружи, то придется либо соседей хорошо утеплять, либо холод по бетону от неутепленных соседских крыш будет проникать.
Кстати, с точки зрения физики не понимаю, почему снаружи правильней - вроде снаружи утеплитель продуваться будет, тепло уносить, а если внутри делать - то застойная зона воздуха будет, только вялая конвекция. Ну и кроме того, утеплю я снаружи крышу, холод будет и со стен на перекрытия передаваться, а значит, и непосредственно в помещение. А изнутри я пенопласт к потолку приклеил и вроде от этого избавился. ... это я все умозрительно, ибо не специалист в данном вопросе.
Почему снаружи эффективней?

HARON

утеплитьель надо снаружи ...так правильнее.....и эффективнее.
это почему? правильнее и эффективнее для жилых и постоянно отапливаемых помещений. для изредка обогреваемых сараев как-раз правильнее внутреннее утепление - быстро нагрел и тепло, пока топишь.

britanec

капет не оттого что испаряется,от от конденсации на холодной поверхности,ну что же вы так....
это ж самогонный аппарат))
а чем гипсокартон лучше пенопласта,в данной ситуации-раскажите пожалуйста

я и написал что испаряться,потому так как ей деваться не куда будет,вся влага будет на потолке,

гипсокартон лучше тем,что при монтаже его образуется как раз воздушная прослойка и если сделать вентиляционные отверстия то влаги не будет

makarkharp

Снаружи эфекктивнее за счет того что у утеплителя ниже теплопроводность и тчка росы не попадает в констуктив,при правильном расчете утеплителя. Если еже говорит о теплопотерях од стыка с плитами кровли у соседей то тогда и стены утеплять надо..

Вут

makarkharp
Если еже говорит о теплопотерях од стыка с плитами кровли у соседей то тогда и стены утеплять надо..
Надо. Я вот думаю, флексом их может обклею. В принципе, с трех сторон соседние гаражи, там не так холодно. Ворота уже запенопластил, осталось мостики холода побороть и стыки транспортерной лентой прикрыть. Основные теплопотери через крышу были. В -20..-25 включал пушку 5кВт - снег на крыше таял, сосульки метра полтора перед воротами намерзали.

mumr

britanec
я и написал что испаряться,потому так как ей деваться не куда будет,вся влага будет на потолке
Ну, вообще-то пароизоляцию и делают, чтоб влажный тёплый воздух не попадал на холодные поверхности (точку росы)...

makarkharp

mumr
Ну, вообще-то пароизоляцию и делают, чтоб влажный тёплый воздух не попадал на холодные поверхности (точку росы)...
есле вернее ,чтобы насыщенный пар не попадал в конструкции и не конденсировался,тем самым увлажняя эту самую конструевину...предствьте что в стекловатной стене точка росы а температура постоянно пругает и снаружи и внутри,то есть внутри потсоянно замерзает и оттаивает вода,стекловате то похрену-она не гниет,но она от таких траблов начнет оседать да и теплотехнические свойства ее пойдет вниз,поэтому и делается пароизоляция-чтобы исключить попадание воднягого пара в утеплитель.
запоминается все просто: пароизоляция там где тепло,теплоизоляция -где холодно(наоборот)

alexgrad

У себя в кап.гараже сделал так.Брус 40мм деревянный по бетонному потолку с шагом 50см,между ним пенопласт тоже 40мм на монтажную пену(плотно,чтобы между бетоном и пенопластом не было никакого зазора),сверху обычная п.э.пленка степлером к брусу,поверх всего листы osb саморезами к тому же брусу. osb думаю еще покрыть порозакрывающей грунтовкой или лаком.
А пока время от времени топлю газовой инфракрасной печкой на время пребывания в гараже,а она дает конденсат будь здоров.Так вот,с потолка ничего не капает.Просто у меня вентиляция хорошая - труба 150мм вытяжная,высотой 2.5м над крышей.Труба пвх и вот в ней и собирается весь конденсат и стекает по ней вниз,в гараж,где я ее и собираю в ведерко.

britanec

да,таким образом и делают,влагопароизоляцию снаружи а пароизоляцию изнутри.
но в данном случае влага не будет испаряться

makarkharp

britanec
влагопароизоляцию снаружи
для вентиляции утеплителя..

guns.allzip.org

Нужно ли делать пароизоляцию в гараже

Пароизоляция гаража

Посоветуйте, как недорого сделать пароизоляцию крыши гаража. Крыша – бетонные плиты, из нутри на монтажную пену приклеен пенопласт. В дальнейшем на потолок будут установлены светильники.

вы уверены, что пароизоляция вам необходима?

Думаю, да. В любом случае, хотелось бы твердый потолок, а не пенапластовый.

у Вас однозначно будет плакать потолок,необходимо снаружи делать утепление,по принципу крыши у мансард
сам с этим сталкивался(

quote: Originally posted by britanec:

у Вас однозначно будет плакать потолок,

quote: Originally posted by britanec:

снаружи делать утепление

так называемая точка росы у Вас будет между плитой,самым холодным местом и пенопластом а так как влага не будет испаряться то и будет капать,можно сделать из гипсакартона,лучше вариант чем с пенопластом.
утеплить нужно только крышу,там достаточно будет 50 мм стекловаты,

так это не пароизоляция. клей по сетке и фактуру по желанию. нормально будет.

quote: Originally posted by Вут:

как недорого сделать пароизоляцию крыши гаража.

на пенопласт лепить светильники бы не рекомендовал.
ну и следует отметить что фак никто таки и не читает.

quote: Originally posted by britanec:

утеплить нужно только крышу,там достаточно будет 50 мм стекловаты,

quote: Originally posted by ehpebitor:

Зачем Вам пароизоляция. гараж неотапливаемый.

quote: Originally posted by makarkharp:

на пенопласт лепить светильники бы не рекомендовал.

quote: Originally posted by HARON:

клей по сетке и фактуру по желанию. нормально будет.

quote: Можете наколку на марку клея дать, что бы знать, в каком направлении искать?

утеплитьель надо снаружи . так правильнее. и эффективнее.

quote: Originally posted by HARON:

доступно даже начинающему

quote: Originally posted by makarkharp:

утеплитьель надо снаружи . так правильнее. и эффективнее.

quote: утеплитьель надо снаружи . так правильнее. и эффективнее.

капет не оттого что испаряется,от от конденсации на холодной поверхности,ну что же вы так.
это ж самогонный аппарат))
а чем гипсокартон лучше пенопласта,в данной ситуации-раскажите пожалуйста

я и написал что испаряться,потому так как ей деваться не куда будет,вся влага будет на потолке,

гипсокартон лучше тем,что при монтаже его образуется как раз воздушная прослойка и если сделать вентиляционные отверстия то влаги не будет

Снаружи эфекктивнее за счет того что у утеплителя ниже теплопроводность и тчка росы не попадает в констуктив,при правильном расчете утеплителя. Если еже говорит о теплопотерях од стыка с плитами кровли у соседей то тогда и стены утеплять надо..

quote: Originally posted by makarkharp:

Если еже говорит о теплопотерях од стыка с плитами кровли у соседей то тогда и стены утеплять надо..

quote: Originally posted by britanec:

я и написал что испаряться,потому так как ей деваться не куда будет,вся влага будет на потолке

quote: Originally posted by mumr:

Ну, вообще-то пароизоляцию и делают, чтоб влажный тёплый воздух не попадал на холодные поверхности (точку росы).

У себя в кап.гараже сделал так.Брус 40мм деревянный по бетонному потолку с шагом 50см,между ним пенопласт тоже 40мм на монтажную пену(плотно,чтобы между бетоном и пенопластом не было никакого зазора),сверху обычная п.э.пленка степлером к брусу,поверх всего листы osb саморезами к тому же брусу. osb думаю еще покрыть порозакрывающей грунтовкой или лаком.
А пока время от времени топлю газовой инфракрасной печкой на время пребывания в гараже,а она дает конденсат будь здоров.Так вот,с потолка ничего не капает.Просто у меня вентиляция хорошая – труба 150мм вытяжная,высотой 2.5м над крышей.Труба пвх и вот в ней и собирается весь конденсат и стекает по ней вниз,в гараж,где я ее и собираю в ведерко.

да,таким образом и делают,влагопароизоляцию снаружи а пароизоляцию изнутри.
но в данном случае влага не будет испаряться

quote: Originally posted by britanec:

влагопароизоляцию снаружи

Пароизоляция гаража: утепляем стены

Пароизоляция стен. Зачем она нужна и каковы ее функции? Важнейшим элементом в строительстве является пароизоляция. Она применяется во всем. Делается пароизоляция стен, пола, потолка, кровли.

В любом жилом помещении в процессе приготовления пищи, влажной уборки и т. д. образуется большое количество влаги, которая в виде водяного пара впитывается в стены, пол, потолок, и таким образом, абсорбируясь строительными материалами, в итоге приносит много проблем.

Материал для пароизоляции выполняет следующие функции:

  • основная — осуществляет отвод конденсата, пропуская при этом воздух;
  • помогает в регулировании микроклимата помещений;
  • противостоит появлению грибка и плесени;
  • продлевает срок службы используемых стройматериалов.

Виды пароизоляции и способы использования

По формату, в котором производители выпускают пароизоляционные материалы, они бывают:

  1. Рулонные. Монтаж пароизоляции прост: материал раскатывают, закрепляют деревянными рейками или металлическими профилями, оставляют вентиляционный зазор между слоем пароизоляции и внутренней отделкой, и изолируют все стыки;
  2. Листовые. Для укладки вначале требуется создать каркас, который потом набивают листами пароизоляционных материалов. Их крепят с помощью саморезов, а стыки обрабатывают пленкой или изоспаном.

В строительстве применяют такие виды пароизоляционного материала:

  1. Покрасочный. Зачастую его применяют, пароизолируя крыши высоток, мягких кровель, крытых рубероидом и т. д. Для таких целей хорошо подходят жидкие составы, к примеру: лак в основе содержащий хлоркаучук или поливинилхлорид, часто применим горячий битум или битумно-кукерсольная мастика.
  2. Затирочный. В основном применяют на стенах. Используют затирку из песчано-цементного раствора (цемент берут М50). После затирки стены покрывают краской БТ-177 или наносят слой цементного раствора.
  3. Оклеечный. Самый распространенный вид пароизоляции. Его выполняют из рулонных материалов.

Рулонные материалы бывают нескольких видов:

  • полиэтиленовая пленка, ее основе крепить нужно скобами или гвоздями, а на стыках соединять с помощью специального скотча. Укладывать эту пленку допускается любой из двух сторон. Для вентиляции необходимо оставлять свободное пространство, в противном случае будет образовываться конденсат;
  • отражающая пароизоляция — пенофол с фольгированной стороной. Пенофол используют в строительстве каркасных сооружений, также часто укладывают в банях и саунах. В зависимости от вида конструкции применяют разные способы укладки. В любом случае, его монтируют стык встык покрытой фольгой стороной внутрь помещения, а на стыках склеивают полотна алюминиевым скотчем;
  • мембранная пленка. Из всех упомянутых считается более современным и эффективным материалом. Есть двусторонние — укладываются любой стороной и односторонние — имеют заводской знак на изнаночной стороне. Укладывают полотна внахлест от 5 до 20 см, а крепление осуществляется гвоздями, скобами или специальным двусторонним скотчем;

Монтаж пароизоляции

Как сделать пароизоляцию стен? В климатических условиях, где существует перепад температур, утепление стен домов — это необходимые меры, необходимые для обеспечения комфортного температурного режима внутри помещения в зимний период. При утеплении используются материалы, которые с попаданием влаги теряют свои теплоизоляционные свойства, покрываются грибком и плесенью и в итоге приходят в негодность. Чтобы это предотвратить, выполняется пароизоляция стен.

Прохождение влаги через пароизоляционный материал

Те, кто строит дом самостоятельно, задаются вопросом о том, как правильно делать пароизоляцию стен. Работа начинается с их подготовки. Сначала все поверхности очищаются от сора и пыли. Потом щели и микротрещины заделывают, грунтуют и высушивают. От типа выбранного материала зависит, как будет осуществляться укладка пароизоляции, так как если положить неправильно, эффективность ее использования будет под вопросом.

Устройство пароизоляции таково: сначала требуется уложить утеплитель, потом положить гидроизоляцию, а после укладываются полотна пароизоляционной мембраны. Не забываем делать нахлест и надежно закреплять, проклеивая все стыки.

Необходимой пароизоляция бывает в нескольких случаях:

  1. При внутреннем утеплении стен. В особенности с использованием минеральной и стекловаты.
  2. Для фасадов, которые вентилируются и наружных стен. В этих случаях пароизоляционный материал выполняет функцию защиты от ветра, смягчая и дозируя направленный на стену поток воздуха. Например, стена кирпичного здания теплоизолирована снаружи ватным утеплителем и обшита сайдингом — в данном случае пароизоляция выполняет функцию ветрозащиты, препятствуя повышенному продуванию стеновой конструкции, а вентиляционный зазор отводит лишнюю влагу с поверхности ветрозащитного слоя.
  3. В каркасных многослойных стенах. Пароизоляцию в таких домах крайне важно выполнять правильно: не перепутать стороны мембранной пленки, загерметизировать все стыки специальным скотчем или мастикой.

Пароизоляция стен каркасных домов

При использовании пароизоляции в каркасных домах, существует две схемы ее монтажа.
Первая схема заключается в том, что пароизоляционный материал накладывается на стойки каркаса. Сверху делается внутренняя отделка гипсокартоном, вагонкой или другими материалами для отделки. Такая схема по большей части приемлема для сезонных строений, которые хорошо вентилируются и не используются в зимнее время. Это могут быть дачи, гостевые домики и некоторые мастерские при автостоянках.

Варианты укладки пароизоляции

Вторая схема заключается в том, что на уложенную пароизоляцию вертикально или горизонтально укладывается обрешетка. Она создает зазор от стены в 3-5 см для циркуляции воздуха. Этот вариант монтажа подходит для домов, в которых проживают постоянно или длительное время зимой.

Решив заняться пароизоляцией помещения самостоятельно, нужно определить, какие инструменты для этого понадобятся.

Необходимые для монтажа более популярной рулонной пароизоляции инструменты и расходники:

  • гвозди и саморезы;
  • шуруповерт;
  • деревянные рейки;
  • молоток;
  • степлер строительный;
  • специальный скотч;
  • металлопрофиль;
  • набор отверток;
  • ножницы по металлу.

Это достаточно обобщенный список, так как содержит взаимозаменяемые пункты (рейки и профиль, степлер и гвозди). При подборе инструмента нужно ориентироваться на то, какой материал используется и на какую поверхность крепится.

Пароизоляция стен гаража

В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление Капитан Очевидность 6 года/лет, 11 мес. назад.

Как по себе влага – это один из качественных характеристик атмосферы и ее относительный показатель никогда не равен нулю (даже в пустыне он держится на отметке ≈ 25 %).

Если гараж построен из «дышащих» материалов, то основная масса свежего увлаженного воздуха вовнутрь попадает через его стены. Чем больше разница температур между средами, тем интенсивнее воздушный поток. Холодный свежий воздух вытесняет теплую «отработку» через вытяжную вентиляцию.

Но зимой хозяин здания не рад быстрому воздухообмену, который заставляет его мерзнуть. Выстроить «коробку» гаража нужной толщины экономически невыгодно, поэтому ее рациональнее утеплить, снабдив дополнительной «шубкой». Вот тут и может возникнуть проблема, заключающаяся в том, что популярные типы утеплителей способны сильно впитать влагу и задержать ее, тем самым нанеся удар по слаженной работе «дыхания» сооружения. Другая опасность: граница «теплое/холодное», где при определенных условиях на стыке двух сред выпадает конденсат (явление называется точкой росы).

Пароизоляция для однородных кирпичных и деревянных стен, утепленных снаружи, не требуется. Здесь зона «риска» сдвинута на внешнюю сторону фасада, прочность которого и является гарантией долговечности здания.

Но есть ряд случаев, когда для гаража с периодическим или постоянным обогревом обязательно требуется пароизоляция стен, а именно:

В первую очередь защищает пароизоляция стен утеплитель ватного типа. Минеральная и стекло- вата обладают отличными теплоизоляционными и «дышащими» свойствами. Но их существенный недостаток заключается в «водобоязни»: втягивая и удерживая влагу, утеплители намокают, теряют свои уникальные «способности» и быстро разрушаются. Пароизоляция стен изнутри предотвращает эти негативные последствия.

Утеплитель помещен в готовую «слойку»: изнутри обрамлен отделкой помещения, а с внешней стороны фасадной облицовкой. Фактически это тоже самое внутреннее утепление здания, для которого пароизоляция стен обязательна.

Устройство пароизоляции стен для «дышащих» фасадов играет ветрозащитную роль. Она смягчает и дозирует поток свежего воздуха, защищая утеплитель от «перегрузок» и не сковывает его «дыхание». Например, выполняется наружная пароизоляция кирпичных стен, утепленных ватным теплоизолятором и облицованных сайдингом. Ветро-барьер препятствует их излишнему продуванию, а вентиляционный зазор обеспечивает удаление излишков влаги с поверхности «защиты».

Если выполняется внутреннее утепление помещения

Если стены многослойные (каркасного типа)

Если монтируется вентилируемый фасад

Еще одним обязательным условием нормального микроклимата в помещении здания является наличие постоянно функционирующей вентиляции. Но для такого технического помещения, как гараж, она обязательна, поэтому мы не будем подробно останавливаться на нюансах ее обустройства (желающие ближе ознакомиться с темой – добро пожаловать в раздел «Вентиляция гаража»).

Из самого термина «пароизоляция» следует вывод, что барьер абсолютно не пропускает пар. На самом деле это не так. Чтобы избежать «парникового» эффекта, современные пароизоляционные материалы обеспечивают проход минимального «контролированного» потока воздуха. Лишняя влага остается на поверхности мембраны, а «очищенный» воздух не вредит конструкции и теплоизолятору. Пароизоляция стен, оснащенных внутренней теплой «шубкой», защищает утеплитель и переправляет основную массу увлажненного теплого воздуха по более легкому «маршруту»: через вытяжную вентиляцию.

Если гараж построен из практически паронепроницаемых стройматериалов, то заботиться о дополнительной пароизоляции не нужно. Но запомните, внутреннее утепление в таком случае запрещено, так как теплоизолятор неминуемо «вспотеет»: постоянно мокрая зона на стыке холодной и теплой стены приведет к промерзанию углом помещения.

Основные виды пароизоляции для стен

Самый доступный и простой способ пароизоляции стен внутри помещения – использовать полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкм. Но следует учесть, что обращаться с ней надо крайне осторожно и сильно не натягивать, поскольку при сезонных «встрясках» велика вероятность возникновения разрывов.

Более современные аналоги пленки двухслойные: одна поверхность ворсистая, а другая абсолютно гладкая. В отличие от классической пленки «новинки» более эластичны и устойчивы на разрыв.

Укладывают двухслойную пленку ворсистой поверхностью наружу, а гладкой – к утеплителю. Обязательно следует предусмотреть вентиляционный зазор, чтобы конденсат, выпадающий на ее шероховатой стороне, мог испариться.

Преимущество пароизоляционной пленки: доступная цена.

Недостатки: это «вредная» пароизоляция, создающая эффект полиэтиленового мешка. Пленка практически «не дышит», что оказывает негативное влияние на качественную характеристику конструкции. Еще одно существенное неудобство – «трудности» монтажа. Обязательно требуется вентиляционный зазор, который «съедает» полезную площадь внутреннего помещения.

Следующее поколение материалов для пароизоляции стен внутри помещения – мембраны. Они обладают диффузионным «стоп-контролем» влаги и не лишены «дыхания». Скажем так, они ограничены конкретным показателем паропроницаемости, допустимым для корректной «работы» ватного утеплителя. Он не увлажняется и не промерзает, «дышащие» способности стены сохраняются, что является важным качественным показателем при строительстве любого сооружения. Обустраивать вентиляционный зазор не нужно. Это и есть главные преимущества данного стройматериала.

Недостаток один, но существенный для бюджетной стройки: дороговизна. Цены на «чудо-материал» откровенно «кусаются».

Третий вариант исполнения данного стройматериала предназначен для узкой «публики». Применяется для устройства пароизоляции стен в зданиях с особыми требованиями к теплоизоляции. Например, бани и сауны. Одна сторона барьера «зеркальная»: поверхность отражает инфракрасное теплоизлучение, а основа пленки из крафт-бумаги, покрытой лавсаном, выдерживает температурные «сверх нагрузки» (до 140 0 С). Укладывают ее сразу за облицовкой зеркальной поверхностью внутрь с обязательным вентиляционным зазором.

Это оптимальная энергосберегающая пароизоляция внутренних стен для бань и саун, способствующая эффективной защите деревянной «коробки» здания и бережному сохранению тепла.

Доступная пароизоляция стен гаража

Если пароизоляция деревянных стен бани требует существенного вложения средств и в дальнейшем оправдывает их, то для гаражной постройки хотелось бы сэкономить. Если возникла необходимость в такой защите, используйте народный метод, позволяющий из простой полиэтиленовой пленки сделать вполне «дышащий» паробарьер:

Покупаем полиэтиленовую пленку 100-200 мкм.

Во избежание «парникового» эффекта наносим на нее перфорацию с помощью самодельной заготовки: на деревянный брусок рядами набивают маленькие гвозди (сечение 2-3 мм) с шагом 7 – 8 см. Пленку укладывают в несколько слоев (до 10) на землю, предварительно выровняв ее поверхность песчаной «подушкой» (5 см). Перфорацию наносят с шагом 7-8 см или 3-4 см (в зависимости от желаемой интенсивности «дыхания»).

Главное условие правильного монтажа пароизоляции любого типа – тщательная стыковка полос внахлест (15 см). Швы проклеивают специальным скотчем из бутил-каучука или акрила. Им же заделывают поврежденные участки пленки.

Пароизоляция крыши

Однако мало просто взять и сделать монтаж кровли из металлочерепицы , поскольку в таком случае крыша дома будет защищена только лишь сверху.

Не стоит забывать и о том, что не менее губительным процессам коррозии и деформации, крыша подвержена и изнутри. Вот почему так важна пароизоляция крыши дома, бани, гаража или любого другого жилого строения.

Пароизоляция крыши. Зачем нужно делать пароизоляцию?

Не стоит во время строительства дома пренебрегать таким очень важным технологическим процессом как пароизоляция крыши. Если не защитить крышу от воздействия пара изнутри, то последствия со временем могут быть весьма плачевными.

Если изнутри крыша незащищена пароизолятора, то первой от вредного воздействия пара страдает теплоизоляция крыши. В особенности сильно это происходит в зимнее время года, когда разница температур в подкровельном пространстве и поднимающегося вверх теплого воздуха весьма ощутима.

В этот период на теплоизоляции образуется конденсат, другими словами теплоизоляция попросту промокает. При низкой температуре зимой, само собой понятно, что конденсат начинает замерзать и превращается в лед. Вес теплоизоляции при этом начинает увеличиваться, она выпадет из собранной обрешётки и быстро начинает портиться.

Не менее губительно сказывается отсутствие пароизоляции и на всех остальных, тем более деревянных элементах крыши. Всё время образующийся конденсат, приведёт к порче древесины, она начнёт гнить, а образование грибков и плесени будет неизбежно.

Пароизоляция крыши дома, бани, гаража своими руками

Неважно, где будет выполняться пароизоляция крыши — в доме, в бане или в гараже. Существует определённая технология укладки пароизолятора, отступать от которой крайне не рекомендуется.

Итак, пароизоляция крыши производится при помощи современных плёночных материалов, специально созданных для этой цели. Возможно, использовать в качестве пароизолятора крыши конечно и всё тот же пергамин, однако многие строители отказываются сегодня от него из-за того, что существуют новые виды строительных материалов , отличающиеся лучшими монтажными и эксплуатационными качествами.

Преимущества, которыми обладают новые виды пароизоляторов в следующем:

  • При монтаже материала он не рвётся. Это очень важно, когда монтаж пароизоляции производится на саморезы с дюбелями или посредством металлических скоб.
  • Современные плёночные пароизоляторы имеют очень высокий уровень плотности. Они могут сохранить свою целостность, даже при возможном механическом воздействии на них.
  • Хорошая способность выдерживать большие нагрузки. В случае, если каким то образом теплоизоляция выпадет с посадочного места, она будет удерживаться пароизоляцией, которая способна будет выдержать её вес.

Итак, после того, как все материалы для пароизоляция крыши выбраны, можно приступать к укладке пароизоляции своими руками.

Технология укладки пароизоляции

Пароизоляция крыши выполняется достаточно быстро, если соблюдать последовательность в работе и выполнять её поэтапно. После того, как крыша дома утеплена, приступают к укладке пароизоляционного материала.

Технология укладки пароизоляции выглядит следующим образом:

Если пароизоляция укладывается горизонтально, то начинать этот процесс нужно сверху. Но допускается и вертикальное расположение материала для пароизоляции.

Обязательно во время укладки каждого следующего полотна, необходимо выдержать нахлест, не менее 10 сантиметров. При этом следует каждый шов пароизоляции тщательным образом заделать клеящей лентой либо широким скотчем.

Для того чтобы закрепить пароизоляцию к деревянным конструкциям крыши, следует использовать гвозди со шляпками или строительный степлер. Если используются гвозди, то лучше выбирать оцинкованные.

В тех местах, где пароизоляционный материал прилегает к окнам, обязательно стоит не забыть и устанавливать пароизоляционный фартук.

vtekb.ru

Нужна ли пароизоляция потолка в гараже

Пароизоляция гаража

Посоветуйте, как недорого сделать пароизоляцию крыши гаража. Крыша – бетонные плиты, из нутри на монтажную пену приклеен пенопласт. В дальнейшем на потолок будут установлены светильники.

вы уверены, что пароизоляция вам необходима?

Думаю, да. В любом случае, хотелось бы твердый потолок, а не пенапластовый.

у Вас однозначно будет плакать потолок,необходимо снаружи делать утепление,по принципу крыши у мансард
сам с этим сталкивался(

quote: Originally posted by britanec:

у Вас однозначно будет плакать потолок,

quote: Originally posted by britanec:

снаружи делать утепление

так называемая точка росы у Вас будет между плитой,самым холодным местом и пенопластом а так как влага не будет испаряться то и будет капать,можно сделать из гипсакартона,лучше вариант чем с пенопластом.
утеплить нужно только крышу,там достаточно будет 50 мм стекловаты,

так это не пароизоляция. клей по сетке и фактуру по желанию. нормально будет.

quote: Originally posted by Вут:

как недорого сделать пароизоляцию крыши гаража.

на пенопласт лепить светильники бы не рекомендовал.
ну и следует отметить что фак никто таки и не читает.

quote: Originally posted by britanec:

утеплить нужно только крышу,там достаточно будет 50 мм стекловаты,

quote: Originally posted by ehpebitor:

Зачем Вам пароизоляция. гараж неотапливаемый.

quote: Originally posted by makarkharp:

на пенопласт лепить светильники бы не рекомендовал.

quote: Originally posted by HARON:

клей по сетке и фактуру по желанию. нормально будет.

quote: Можете наколку на марку клея дать, что бы знать, в каком направлении искать?

утеплитьель надо снаружи . так правильнее. и эффективнее.

quote: Originally posted by HARON:

доступно даже начинающему

quote: Originally posted by makarkharp:

утеплитьель надо снаружи . так правильнее. и эффективнее.

quote: утеплитьель надо снаружи . так правильнее. и эффективнее.

капет не оттого что испаряется,от от конденсации на холодной поверхности,ну что же вы так.
это ж самогонный аппарат))
а чем гипсокартон лучше пенопласта,в данной ситуации-раскажите пожалуйста

я и написал что испаряться,потому так как ей деваться не куда будет,вся влага будет на потолке,

гипсокартон лучше тем,что при монтаже его образуется как раз воздушная прослойка и если сделать вентиляционные отверстия то влаги не будет

Снаружи эфекктивнее за счет того что у утеплителя ниже теплопроводность и тчка росы не попадает в констуктив,при правильном расчете утеплителя. Если еже говорит о теплопотерях од стыка с плитами кровли у соседей то тогда и стены утеплять надо..

quote: Originally posted by makarkharp:

Если еже говорит о теплопотерях од стыка с плитами кровли у соседей то тогда и стены утеплять надо..

quote: Originally posted by britanec:

я и написал что испаряться,потому так как ей деваться не куда будет,вся влага будет на потолке

quote: Originally posted by mumr:

Ну, вообще-то пароизоляцию и делают, чтоб влажный тёплый воздух не попадал на холодные поверхности (точку росы).

У себя в кап.гараже сделал так.Брус 40мм деревянный по бетонному потолку с шагом 50см,между ним пенопласт тоже 40мм на монтажную пену(плотно,чтобы между бетоном и пенопластом не было никакого зазора),сверху обычная п.э.пленка степлером к брусу,поверх всего листы osb саморезами к тому же брусу. osb думаю еще покрыть порозакрывающей грунтовкой или лаком.
А пока время от времени топлю газовой инфракрасной печкой на время пребывания в гараже,а она дает конденсат будь здоров.Так вот,с потолка ничего не капает.Просто у меня вентиляция хорошая – труба 150мм вытяжная,высотой 2.5м над крышей.Труба пвх и вот в ней и собирается весь конденсат и стекает по ней вниз,в гараж,где я ее и собираю в ведерко.

да,таким образом и делают,влагопароизоляцию снаружи а пароизоляцию изнутри.
но в данном случае влага не будет испаряться

quote: Originally posted by britanec:

влагопароизоляцию снаружи

Утепление потолка изнутри в гараже своими руками

Гараж для нашего человека – это не просто место стоянки автомобиля, а еще и место встречи, территория личной свободы, второй дом и наконец, хранилище личных ценностей. Ввиду перечисленных выше определений, вопрос о комфортных условиях пребывания в нашем гараже, конечно же является актуальным и утепление потолка в гараже позволяет решить одну проблему – потери тепла в помещении. Рассмотрим же в нашей статье этот вопрос более подробно.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Чем утеплить потолок в гараже

Прежде всего, нужно определиться с материалом который будет использован нами в качестве теплоизоляции, рынок теплоизоляционных материалов сейчас изобилует разнообразием, и сделать самостоятельный выбор порой сложно. Мы же будем исходить в нашем выборе из критериев цена-качество, надежность и долговечность материала. И так пройдемся по списку:

  • Стекловата – один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, не горит, хорошо удерживает тепло за счет соей структуры, используется как для внутренней, так и для наружной теплоизоляционной отделки, в ценовом сегменте одна из дешевых, выпускается в рулонах и листами. Однако при монтаже, даже очень аккуратном, выделяет в воздух взвесь из стекловолокон и работать с ней без защитных спец. средств невозможно.
  • Минеральная вата – сейчас очень широко применяется в строительстве, имеет хорошие показатели негорючести и морозостойкости, монтаж можно производить самому – своими руками, долговечна по сроку службы, так же выпускается в рулонах и листами может иметь фольгированную поверхность для повышенной гидро- пароизоляции, бывает разной плотности по составу. Недостаток минваты заключается в том, что она со временем набирает влажность и слеживается, образуя щели.
  • Пенопласт – замечательно держит тепло, относительно дешевый вариант утеплителя, прост в монтаже, производится в листах разных по толщине и плотности. Минусами этого материала является то, что он горюч и при этом выделяет токсические вещества, входящие в его состав, а так же в нем любят селиться мыши.
  • Пеноплекс – следующее поколение на основе пенопласта, но по техническим характеристикам гораздо лучше. Менее горюч, более экологичен, выпускается так же в листах, но гораздо тоньше и плотнее по составу, что позволяет экономить драгоценное пространство, не привлекает грызунов и легок в монтаже. Но выйдет по цене существенно дороже по сравнению с предыдущими вариантами.
  • Пенополеуритан – один из современных способов утепления – не горит, отлично сохраняет тепло, не подвержен плесневению и грибку, не требует подготовительных работ, экологичен и экономит значительную часть гаражного пространства. Минусы заключаются в том, что данный материал достаточно дорог по себестоимости и без специального оборудования нанести его невозможно.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Таким образом, сделав выбор из вышеперечисленных материалов, можно производить непосредственно утепление потолка в гараже, изучив технологию производимых работ.

Как утеплить потолок в гараже?

Опишем технологический процесс по выполнению работ направленных на утепление потолка гаража, следующие варианты:

Как утеплить потолок в гараже своими руками?

Какой вид теплоизоляции более всего подойдет для того, чтобы самостоятельно выполнить работу? Сюда относится, в первую очередь, пенопласт и пеноплекс, так как ими утепление потолка произвести проще и быстрее всего. Листы пенопласта или пеноплекса просто приклеиваются к черновому верху на клей для кафеля или клей для пенопласта. Наносится клей для кафеля зубчатым шпателем и распределяется по всей площади листа, после чего он прикрепляется к потолку при помощи дюбельгрибка, под который обычно сверлят пять отверстий – четыре по углам листа и одно по центру.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Если листы решили сделать в два слоя, то шляпки грибков утапливаем вровень с первым слоем. После полного высыхания клея места, где остались щели запениваем монтажной пеной излишки после высыхания срезаем ножом.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Что бы придать потолку надлежащий вид подшиваем его выбранным вами отделочным материалом, будь то, пластиковые панели, листы металлопрофиля или просто гипсокартон. Как уже, наверное стало понятно утеплить потолок в гараже пенопластом или пеноплексом своими руками под силу каждому еще и ввиду того, что и тот и другой материал очень малы по весу.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Внимание! Для проведения отделочных работ предварительно устройте крепления для последующего монтажа каркаса.

Как утеплить потолок в гараже изнутри?

Для того чтобы ответить на вопрос — как утеплить потолок в гараже изнутри, подойдет и первый вариант, но вот при использовании стекловаты или минваты есть свои нюансы, все таки это делать проще снаружи. Поэтому давайте рассмотрим поподробнее технологию внутреннего утепления этими материалами. Для этого в первую очередь придется изготовить каркас, который крепим к черновому верху, отступив от него на толщину термоизоляции, плюс сантиметров пять для вентиляции слоя минваты. Каркас может быть как из профилей для крепежа гипсокартона, так и из деревянных брусков, крепящихся и соединяющихся на металлические уголки. Профиля из металла крепятся между собой на соединительные планки и прикручиваются цинковыми саморезами 25 мм. со сверлом. Деревянные бруски лучше использовать 50х50 мм. и крепить между собой к металлическим уголкам на саморезы для дерева на 45 мм.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Совет: деревянные бруски следует пропитать антисептическим раствором против грибка и плесени.

Горизонтальность контролируем при помощи строительного уровня, расстояния между несущими профилями делаем меньше размера полотна минваты и по ширине и по длине на пару сантиметров, для плотного стыка материала и исключения зазоров. Если в качестве каркаса используем деревянные бруски, то помимо слоя минваты имеется возможность пристрелять к ним, при помощи строительного степлера и скоб, дополнительно слой фольгированной гидро- пароизоляции.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Если конструкция каркаса собрана из металлических профилей используем минвату с уже нанесенным на нее слоем алюминия – это позволит не только улучшить параметры теплоизоляции, так как слой фольги будет отражать тепло внутрь помещения, но и поможет защитить минвату от влаги.

p, blockquote 18,0,0,1,0 –>

Внимание! При использовании в качестве утеплителя стекловату следует применять защитные спец. средства.

Используя данную технологию, мы вполне можем ответить на вопрос – как изнутри в гараже утеплить потолок, используя минвату в качестве теплоизоляции.

Как утеплить бетонный потолок в гараже?

Если мы имеем бетонное перекрытие – монолитное или из железобетонных плит, то для монтажа таких материалов утеплителя как: пенопласт, пеноплекс, минвата, нам понадобится перфоратор, для проведения сверлильных работ.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Совет: если выбираем пеноплекс или пенопласт, как теплоизоляционный слой, то перед монтажом железобетонное перекрытие стоит выровнять при помощи смеси ротгипса и загрунтовать противогрибковым раствором.

Конечно, проще и практичнее всего утеплить в гараже бетонный потолок при помощи пенополиуретана, так как подготовительные работы проводить не надо, по скорости производимых работ – вне конкуренции, обрабатывать антисептическими составами, тоже не требуется и нанесенный защитный термослой по своим техническим характеристикам превосходит все вышеперечисленные. Но как уже упоминалось, без специального оборудования и навыков нанести его не представляется возможным, да и цена не каждого устроит.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Заключение

В заключение хотелось бы надеется, что после детального разбора, в нашей статье материалов теплоизоляции и технологических приемов их монтажа вы в полном объеме ответили для себя на вопрос – как утеплить потолок в вашем гараже. Делайте для себя правильный выбор, подходящий для вас по денежным и трудовым затратам.

  1. Утепление потолка в гараже является необходимым мероприятием в ходе создания и улучшения комфортных условий данного строения.
  2. Утепляя потолок в гараже своими руками оптимальнее всего использовать в качестве защитного слоя пеноплекс или пенопласт.
  3. При утеплении потолка изнутри возможно использовать стекловату или минвату, соблюдая технологию проведения монтажных работ.
  4. Оптимальным утеплителем для бетонных перекрытий является пенополиуритан. Минус в дороговизне материала и невозможности самостоятельного производства работ.

after –>

Как утеплить бетонный гараж своими руками

Утепление гаража – это мера защиты автомобиля. Из-за дневных и ночных перепадов температур в помещении начнет скапливаться конденсат, который вреден для металла и будет портить машину. Сделать теплоизоляцию гаража своими руками несложно. Далее, рассмотрим, как утеплить бетонный гараж своими руками.

Особенности утепления бетонного гаража

Слишком низкие температуры в гараже – это плохо, но и слишком высокие – не лучше. При теплоизоляции помещения важно не переусердствовать. Иногда в погоне за сбережением тепла владельцы гаражей утепляют все щели, забывая о тои, что в любом помещении должна быть вентиляция. Иначе влага будет скапливаться, образовывать конденсат, появится затхлый запах. В бетонном гараже следует предусмотреть вентиляционное отверстие. Наиболее приемлемой температурой для содержания автомобиля считается + 5 градусов. Утеплять гараж можно как изнутри, так и снаружи.

У внутреннего утепления есть ряд недостатков:

  1. Утеплители, даже самые качественные, выделяют небольшие количества токсических веществ.
  2. Всегда существует риск того, что стены гаража в зимний период будут промерзать.
  3. При внутренней отделке слой изоляции уменьшает пространство.

Наружное утепление бетонированного строения предпочтительнее, оно надежно защитит помещение от промерзания, но и у него есть ряд «минусов». Прежде всего, это значительные расходы на строительные материалы.

Важно! Наружное обустройство — процесс довольно трудоемкий. Помимо утеплителя придется делать отделку, чтобы строение выглядело привлекательно.

Но все же в каждом способе утепления есть и свои плюсы. Раз сделав такую отделку, можно на долгие годы обеспечить оптимальные условия в гараже. Можно монтировать и двойное утепление, главное, выбрать качественные материалы и правильно провести строительные работы.

Как правильно выбрать материал?

Перед тем, как утеплить бетонный гараж, необходимо позаботится о материалах для этой цели. У каждого из утеплителей есть свои особенности. Поэтому, приобретая изделия, следует ориентироваться на их свойства и эксплуатационные характеристики.

Для теплоизоляции бетонного гаража можно выбрать один из наиболее популярных материалов:

  1. Пенопласт. Универсальный и любимый многими материал. С его монтажом при утеплении гаража никаких трудностей не возникнет. Пенопласт очень легкий, без усилий режется на сегменты. Это доступный по цене изоляционный материал, которого не пугает влага, он не подвержен гниению. Его разновидность – пенополистирол обладает большим эксплуатационным сроком – до 40 лет, не пропускает пар или влагу. Недостатком пенопласта является его слабая устойчивость при воздействии солнечного света, без покрытия он быстро пожелтеет и начнет крошится. Этот материал не пропускает воздух, «не дышит», некоторые разновидности довольно горючие. Их приобретать для утепления гаража не следует.
  2. Минеральная вата. Если этот материал будет применяться для наружной теплоизоляции, то необходимо выбирать жесткую разновидность ваты с плотностью 200-240 кг на кубический метр. Если планируется внутренняя отделка гаража, то следует покупать мягкую разновидность минеральной ваты с плотностью 120-180 кг на кубический метр. Высокие показатели теплоизоляции и одновременно звукоизоляции – это отличительные особенности базальтовой разновидности минеральной ваты. Перед тем, как утеплить этим материалом шлакоблочный гараж, важно позаботиться о пароизоляции, иначе вещество начнет напитывать влагу и потеряет свои свойства.
  3. Стекловата. Утепление этим материалом обойдется дешевле, нежели минеральной ватой. Но у стекловаты довольно жесткие и колючие волокна, поэтому работать с ней необходимо аккуратно и в защитных перчатках, чтобы не пораниться. Стекловата еще больше боится воды. Если материал намокнет, то просушить его вряд ли получится. Мокрая скомканная стекловата не способна сохранить тепло, к тому же у нее появляется сильный неприятный запах.
  4. Отражающие материалы. Один из самых современных и оптимальных вариантов для внутренних работ. В отличие от других изоляционных покрытий у экранирующих полотен толщина минимальная: всего 2-5 мм, поэтому такое утепление никак не отразится на объеме гаража. Отражающая теплоизоляция производится в виде рулонов, она мягкая, легкая в монтаже. Представляет собой слой фольги со вспененным пенополиуретаном. К тому же при использовании такой теплоизоляции автоматически получается облицовка помещения.
  5. Теплоизоляционная штукатурка. Это отделочный материал, который для усиления свойств содержит наполнитель. Чаще это гранулированный пенополистирол, вермикулит, опилки. Минус такой изоляции в том, что для существенной защиты гаража необходимо делать довольно внушительный слой штукатурки, ее расход будет большим. Лучше всего комбинировать «теплую» штукатурку с другими способами утепления гаража или использовать ее для отделочных работ. Также ее можно применять для утепления помещения изнутри.
  6. Теплоизоляционные краски. У такого способа утепления есть свои плюсы. Слой покраски очень тонкий: каждый ее 1 мм соответствует 50 мм минеральной ваты. К тому же это красивое покрытие. Наносить краску легко, она хорошо укрывают любой материал. Лакокрасочные изоляционные покрытия изготавливают на основе акриловых полимеров, красителей и синтетического каучука. Такие материалы, как правило, не горючие и устойчивы к появлению грибка.

Как сделать утепление своими руками?

Чтобы максимально утеплить гараж, необходимо позаботиться об изоляции не только стен, но и пола, крыши и ворот. Начинать надо со стен.

Наружная теплоизоляция стен гаража

Самый простой и распространённый вариант утепления бетонного гаража снаружи –применение пенопласта. Это недорогой материал, провести отделку можно самостоятельно, для работы не требуется специальных навыков.

  1. Подготовка стен. Их необходимо очистить от грязи, пыли, а сколы и трещины – заштукатурить.
  2. Монтаж пенопласта. Лучше выбирать листы с толщиной 5 см и прочностью 25 единиц. Фиксирующий раствор можно наносить отдельными «точками», но такой экономный вариант без опыта немного сложен в исполнении. Листы пенопласта при этом необходимо очень плотно прижимать к стене. Поэтому надежнее наносить состав по всей поверхности при помощи шпателя с зубьями. Утепляют стены снизу-вверх. Для большей надежности листы дополнительно фиксируют дюбелями, но уже после высыхания связующего раствора.
  3. Заключительная отделка стен. Пенопласт – хороший и недорогой утеплитель, но он нуждается в дополнительной защите от внешних факторов. Лучше применять для этих целей штукатурку, укрепив ее при помощи сетки из стекловолокна. Пенопласт покрывают слоем клея толщиной до 5 мм. Разрезанную на полосы сетку вдавливают в клей, обязательно внахлест. После этого можно наносить фасадную штукатурку. Завершающим покрытием может стать покраска в несколько слоев. Также можно для отделочных работ использовать листы гипсокартона (специальные влагостойкие), но для их крепления придется возводить каркас.

Внутренняя теплоизоляция стен гаража

Для таких работ сначала необходимо смонтировать каркас из металлического профиля, на который будет крепиться теплоизоляционный слой. Если в роли утеплителя выступает минеральная вата, то сначала фиксируют слой гидроизоляционной пленки, чтобы вата не впитывала влагу. Ее крепят внахлест, но не натягивая, чтобы не было разрывов. После укладки наполнителя, выполняют слой для пароизоляции. Затем проводят отделочные работы при помощи гипсокартона и штукатурки.

Совет! Хороший вариант утепления изнутри – это нанесение вспененного полиуретана. Правда, это требует специального оборудования. Пену наносят на стены, она просто застывает.

Утепление крыши

Чтобы утеплить кровлю гаража, сначала потребуется соорудить каркас из металлического профиля. Крепят его к бетонной плите уголками из металла и саморезами. Листы пенопласта сначала фиксируют к каркасу скотчем, а затем надежно прижимают листами финишной внутренней обшивки. Монтировать специальный слой изоляции от пара и влаги нет смысла, поскольку пенопласт их не пропускает. Если же для утепления крыши выбор пал на минеральную вату, то первым от перекрытия идет слой гидроизоляции, затем минеральной ваты или другого волокнистого наполнителя, а затем пароизоляционный слой.

Утепление ворот

Если не позаботиться об теплоизоляции этой части гаража, то потерь тепла не избежать. Ведь ворота занимают значительную площадь строения. Самый простой вариант утепления – это обустройство «штор» из пластика. Прозрачная пленка толщиной в 8-10 мм подойдет для этих целей. Ее легко нарезать на полосы шириной в 20-30 см и закрепить степлером на деревянной рейке-карнизе. Створки ворот чаще утепляют изнутри, так как это проще технически. Подойдет все тот же пенопласт. Для начала необходимо выполнить обрешетку ворот, а затем монтировать пенопласт.

Утепление пола

Бетонный пол хорош тем, что он очень прочный и долговечный, не пропускает влагу. Но и минусы у него тоже есть: он склонен к образованию пыли, поскольку стирается при активной эксплуатации. Утепление бетонного пола в гараже также необходимо. Единственное исключение: если под гаражом находится погреб. В случае, когда в помещении пол с грунтовой основой, то проще всего утеплить при помощи керамзита.

Для этого потребуется выполнить такие действия:

  • снять часть грунта на предполагаемую глубину утепления;
  • землю тщательно утрамбовывают;
  • разослать слой изоляционного материала, например, рубероида;
  • засыпают «подушку» из керамзита примерно на 30 см;
  • пол забетонировать;
  • нанести слой защитного покрытия, например, краски, чтобы не было пыли.

Более дорогой и более сложный вариант – это система теплого пола. Но утепление подобным способом бетонного пола в гараже, многие считают нецелесообразным.

Создаем лучшие условия обслуживания автомобиля, утеплив потолок в гараже

Утепление потолка в гараже для некоторых владельцев не составляет проблем, потому что свой гараж они используют, как парковочное место в ночное время.

Собственно, и утеплять-то его особенно не надо: 6°С для гаража – нормально, машина лучше хранится. Для большинства владельцев гараж еще является рабочим местом, где своими руками выполняется ремонт машины. Иногда это еще и частная мастерская по оказанию услуг по ремонту машин. Естественное желание владельцев сделать свой гараж комфортным, чтобы в нем было тепло.

Большинство гаражей – это построенные еще в прошлом веке гаражные кооперативы. Стены в основном из кирпича или железобетонных панелей, а перекрытия выполнены бетонными плитами, крыша сверху плоская, с уложенной поверху гидроизоляцией.

Частные дома оборудованы гаражами, как правило в цокольном помещении, флигеле, или отделены от дома. Есть металлические гаражи, которые тоже надо утеплять.

Начнем с гаражных кооперативов. Здесь есть чему поучиться. И чего только внутри нет: смотровая яма, погреб, слесарное оборудование, отгороженная комнатка для отдыха, стены оштукатурены или покрыты гипсокартоном, но потолки не утеплены во многих гаражах и это проблема, в особенности зимой. Какие выгоды поимеете при наличии утепленного гаража:

  • Это недорогое дополнение для создания комфорта и уюта, возможность работать круглый год, экономя электроэнергию.
  • Теплоизоляция уменьшит передачу шума в ваш дом, что позволит снизить градус раздражения вашей семьи, когда используете электроинструменты в работе.
  • Экономия времени на прогрев машины: в морозные дни, в гараже будет всегда плюсовая температура.

Как утеплить потолок в гараже с плоской бетонной крышей

Утепление потолка гаража снаружи. Есть несколько способов утепления снаружи. Самый легкий – пригласить мастеров со специальным оборудованием и сделать заливку поверхности крыши пенополиуретаном. Такая работа по стоимости почти соизмерима с утеплением минватой или полистирольными плитами, но не требует затрат на подготовительные работы. Просто очищают поверхность крыши, заделывают, если есть, разрывы битумного покрытия, затем наносят жидкий пенополиуретан на поверхность пересекающимися под 90 градусов слоями.

Единственный недостаток пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции – это отрицательное воздействие ультрафиолетовых лучей. Надо дополнительно сверху покрывать поверхность защитным слоем от УФ. Есть жидкие однокомпонентные мастики на основе смол полиуретана. Они наносятся тем же оборудованием.

Можно такое же утепление сделать с внутренней стороны. ППУ ложится и на деревянные поверхности. В этом случае для эстетичности красят потолок латексной краской.

Второй способ – сделать на крыше вторую крышу и накрыть непромокаемым материалом: шифером, андулином, профнастилом. Здесь будут затраты на покупку материалов и транспортировку. Но все работы можно сделать своими руками. Делают разметку, нарезают бруски 50 х 50 мм на весь периметр крыши и выставляют анкерными болтами горизонтальную плоскость с небольшим уклоном в сторону стока.

Затем по периметру герметизируют внутреннее пространство обрешетки.

Вдоль внешней балки стелют полосу рубероида, подворачивают к брусу и пришивают доской. Оставшуюся полосу приклеивают к покрытию крыши. Так делают по всему периметру, чтобы влага не проникла в утеплитель. Затем внутри этой обрешетки настилают гидроизоляционную пленку и укладывают слой стекловаты или шлаковаты и сверху закрывают пароизоляционной пленкой, которую пришивают доской по брусу. Этим создают зазор между пленкой и кровельным настилом. http://prntscr.com/ecmndo

В том, что этот способ работает, можно посмотреть на гараж напротив, там такая же технология. Кровельный металл профиль крепят специальными винтами.

Покупая кровельный металл профиль, не забудьте крепежные детали и инструкцию по укладке, обязательно перед покупкой сделайте раскладку листов в масштабе на бумаге, чтобы не купить лишнего.

Чаще всего утепляют гаражи изнутри. Утепление потолка в гараже пенопластом своими руками не только удешевляет стоимость работ, но и дает свободу дизайнерской мысли владельцу. В гараже, особенно металлическом, утепляют стены, потолок, дверь. Стоит подумать какой материал нужен и чем утеплить потолок в гараже. Самым распространенным материалом является гипсокартон и вагонка, а также плиты ДВП, ОСП, ЦСП. Из утеплителей: минвата, пенопласт, пеностирол. Стены и потолок обтягивают гидроизоляционной пленкой. Делают обрешетку потолка, стен и утепление потолка в гараже пенопластом. В обрешетку закладывают плиты.

Затем, после укладки плит крепят к обрешетке, пароизоляционную пленку, к брускам подбивают вентиляционную рейку 20 х 50 мм, потом чистовая отделка вагонкой. В итоге получится, как здесь.

Надо еще утеплять ворота в гараже. Для экономии энергии ставят электронагреватель с наддувом и датчиком температуры. Например, на ночь можно отрегулировать температуру в пределах 5-6 градусов.

Утепление потолка в гараже изнутри своими руками

Запомните одну важную вещь: никакое утепление гаража не будет эффективным в условиях низких температур, если изнутри не будет источника обогрева. В первую очередь утепление необходимо, чтобы удержать тепло в гараже, не дать ему выйти наружу. Если же утепление делать, чтобы не допустить холод из вне – это пустая трата денег: спустя некоторое время холод проникнет в гараж и в нем будет отрицательная температура.

Не верите? Зайдите в покинутый дачный дом в разгар зимы, если забыли там бутылку с водой, то в ней будет лед. А вот насколько правильно сделано утепление, можно проверить, по времени падения температуры в гараже. Если материал утеплителя имеет низкую теплопроводность, то и тепло будет удерживаться дольше. К этому прибавьте пароизоляцию и гидроизоляцию – получите комплекс работ по утеплению гаража.

Есть гаражи, находящиеся в цоколе здания. Здесь нельзя допустить, чтобы запахи из гаража распространялись по всему дому.

К отдельно стоящему гаражу требования такие же: тепло должно оставаться внутри. Если, например, днем в гараже работали и поддерживали температуру 10-15 градусов, то эта температура за ночное время упадет, сработает автомат включения обогревателя. Как часто он будет включаться зависит от качества утепления.

Бюджетный вариант утепления – это наклеивание на потолок пенопласта Пенополистирол ППТ-25НАР, 1000х1000х50 мм, листы легко отрезаются, малый вес. Измерьте площадь потолка. Купите для покрытия этой площади плиты и крепежные материалы Одна плита весит чуть больше 1 кг крепится на потолок жидкими гвоздями или клеящими растворами. Все, что необходимо сделать – подготовить потолок: очистите от грязи и жирных пятен. Неровности и швы заделайте быстро сохнущей штукатуркой.

Если потолок ровный, то можно сажать на клей, а если есть неровности, то лучше использовать клеящий раствор.

Нанесите на одну сторону раствор и зубчатым шпателем выровняйте равномерно по всей поверхности, затем приложите к потолку прижмите, придержите несколько секунд, приложите уровень и смотрите, как легла плитка. На рынке есть плиты с фальцами. Они лучше, швов почти не видно. Пенополистирол не впитывает влагу, по окончании работ всю поверхность оштукатурьте, в целях пожарной безопасности.

Полезное видео

Далее посмотрим полезное видео о недорогом утеплении гаража изнутри своими руками:

Технология утепления потолка гаража почти не отличается от утепления других потолков. Главное условие – в утеплитель не должна попадать влага или утеплитель выбирайте влагостойкий: «Кнауф Терм», QuickDeck Professional, «ПЕНОПЛЭКС». Отделочные материалы: гипсокартон, штукатурка, вагонка и другие – это дополнение к утеплению.

vtekb.ru

Устройство утепленной кровли в гараже — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2

Полный размер

Ранее писал как утепляли пол в гараже теперь дошли руки для кровли. Сразу скажу, удовольствие получилось не дешевое. Площадь кровли 45 м2. Материалы
1) Профлист
2) брус
3) ветро-паро защита
4) утеплитель ураса терра (укладывалась в 2 слоя по 50 мм)
5) листовой металл
6) биоогнезащита, праймер и прочие жидковсти
7) гвозди саморезы кровельные.

Старая кровля была просто наплавлена по сплошной обрешетке, перед работами все содрали на сколько это возможно, постелили пленку, брус, утеплитель и профлист. Технологию выбрали вентилируемую, поэтому над утеплителем оставили зазор для прослойки воздуха, а так же оставили шели в свесах, для нормального продувания. По деньгам весь материал обошелся мне в 61 000 руб плюс доставка всего 8000. Кровли получилась очень теплая, сосульки теперь от печки не образуются вообще. Всем советую. А вот тут как утепляли стены

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Пароизоляция стен своими руками и ее особенности

Пароизоляция стен является важным этапом строительства. Это часть работ, необходимая для того, чтобы защитить структуру стены от воздействия воды, которая крайне сильно влияет на все строительные материалы, разрушая их структуру. Вторая защитная функция менее заметна, но не менее весома. Это защита от пара и влаги. Последствия могут быть весьма серьезными. Это, например, плесень, грибок и прочие проявления, которые могут возникнуть из-за пренебрежения вопросами пароизоляции.

Пароизоляция стен является неотъемлемой частью обустройства как сырых, так и теплых помещений. Ее применение актуально в банях, саунах, подвальных помещениях. Именно в этих постройках чаще всего проявляется сырость. Образование капелек воды и пара весьма характерно для данного типа построек. Влага постоянно ищет пути выхода, которыми становятся стены и потолок. При долгосрочном течении данного процесса происходит разрушение структуры материала, из которого возведена постройка. Главной преградой, которая может стать на пути разрушения, является пароизоляция.

Монтаж системы пароизоляции является актуальным видом работ не только для данного типа построек. Данное мероприятие необходимо для всех видов домов, у которых материал внешнего утепления имеет слабое сопротивление влаге.

Идеальный материал, защищающий стены от воздействия влаги при различных видах постройки, не создан. Виды пароизоляции различаются в зависимости от требований и сферы применения. И то, какой вид изоляции выбрать, зависит от индивидуальных требований.

Вернуться к оглавлению

Случаи, при которых изоляция необходима

Существует перечень случаев, когда применение изоляционного материала просто необходимо. Когда в качестве внутреннего утеплителя необходимо уложить минеральную вату, пароизоляция крайне необходима. Дело в том, что материал крайне сильно впитывает воду, после чего оседает. Слой защитной пленки позволяет избежать этой проблемы.

Стены каркасных домов тоже должны быть защищены слоем пленки. Причина аналогична первому случаю. Внутри сэндвич-моделей располагается утепляющий материал, который боится воздействия воды.

Для вентилируемых фасадов, а кроме того, наружных стен стоит крепить слой изоляционного материала для защиты от ветра. Пленка обеспечивает защиту от потоков воздуха, не давая материалу разрушаться под воздействием стихии. Вследствие этого материал отлично дышит и служит длительный срок. Чаще всего такая изоляция используется для кирпичных стен, покрытых ватным утеплителем.

Устройство пароизоляции обеспечивает поддержание постоянного микроклимата внутри помещения. Это благоприятно сказывается не только на целостности постройки, но и на здоровье жильцов дома. Кроме того, материал под воздействием высоких температур не выделяет вредных веществ, что тоже является весьма приятным качеством.

Вернуться к оглавлению

Применяемые материалы

Пароизоляция стен совершенно не подразумевает, что пар не должен проникать через изолятор. Допускается пропуск ограниченного количества воздуха, избавленного от влаги. Это препятствует появлению парникового эффекта. Проникающий сквозь мембраны воздух не оказывает пагубного влияния на материал. Изоляционный материал также используется для направления потоков влажного воздуха в вентиляционные отсеки.

Рассмотрим основные виды материала. Наиболее распространенным является перфорированный полиэтилен. Укладка пароизоляции осуществляется крайне осторожно, это делается для того, чтобы не повредить его целостность. Крепление не должно быть сильно натянутым, так как при смене времен года под действием перепадов температур она может просто лопнуть. Если используется полиэтилен без мембран, то это способствует формированию парникового эффекта внутри помещения. И создание оптимального микроклимата просто невозможно. Многие форумы рассказывают о том, как сделать пароизоляцию из обычного полиэтилена при помощи валика с гвоздями. Но стоит сказать, что полученный материал совершенно не способен защитить стены от влаги.

Следующим видом изоляционного материала является специальная мастика. Ее необходимо класть ровным и тонким слоем на поверхность стен. Она отлично пропускает воздух и задерживает на себе влагу. Положить ее стоит перед заключительным этапом отделки помещения.

Большим шагом в развитии этого вопроса стало внедрение на рынок профильных материалов мембранных пленок. Они балансируют систему пропуска влаги, что позволяет абсолютно не вредить утепляющему материалу, кроме того, обеспечивать комфортный микроклимат внутри помещения. Стены дома дышат, а утепляющий материал надежно защищен от влаги. Плюсом является то, что необязательно создание воздушного зазора.

Все материалы по-своему хороши и надежно защитят стены дома. Разница между ними заключается в цене, а также в условиях монтажа.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция каркасных и деревянных домов

При возведении каркасной постройки важно знать, как правильно осуществить защиту от влаги. Как осуществляется укладка пароизоляции, какой стороной необходимо крепить мембранную пленку, как правильно натянуть ее, чтобы не допустить разрыва, кроме того, как и для чего осуществлять проклейку стыков?

В каркасных постройках предусмотрена различная схема сэндвич-панелей. Если наполнительным материалом является пенопласт, а в доме установлена необходимая вентиляция, то можно обойтись и без изоляционного материала. В других же случаях он крайне необходим.

Основные методы крепления пароизоляции:

  1. Первый способ уместен для сезонных построек, в которых проживают лишь в теплое время года. Изоляционная пленка нашивается на каркас дома, после чего обшивается облицовочным материалом. Данный способ предназначен для внутренней отделки постройки. Главным требованием является обеспечение качественной вентиляции помещения.
  2. Второй вид предусматривает установку обрешетки поверх изоляционного материала. Это делается для создания воздушного зазора. Этот способ применяется для построек постоянного пользования и является актуальным даже в зимний период.

Что касается деревянных домов, то их паропроницаемость значительно выше, чем у построек из кирпича или блоков. Она зависит от толщины бруса, сорта дерева, из которого он произведен, количества стыков и наличия трещин.

Процесс просушки бруса осуществляется уже после возведения дома, длится он порядка 5 лет. В данной ситуации запрещается проведение внутренней отделки помещения, так как она станет преградой к нормальной просушке бруса, вследствие чего швы могут рассоединиться. Существует два выхода из данной ситуации. Первый предусматривает ожидание полного завершения просушки. Второй же основывается на установке мембранной изоляции. Если принято решение об установке пароизоляции, то стоит помнить, что барьер должен быть единым от цоколя до чердачного помещения.

Если установка изоляции выполнена безукоризненно, то создание оптимального микроклимата обеспечено, а материал получит надежную защиту на длительный срок. Все это благоприятно скажется на здоровье жильцов дома. А также грамотный монтаж пароизоляции убережет карман хозяина от дополнительных затрат на борьбу с плесенью и ремонт.

moigarazh.ru


Смотрите также