Лебедка для затаскивания авто в гараж


Land Rover Discovery Solihull terrier › Бортжурнал › Применение полиспастов для вытаскивания и самовытаскивания застрявшего автомобиля

___

Подыскивал интересный практический материал о вытаскивании застрявшей техники и наткнулся на просторах интернета на старую советскую книгу "Руководство по эвакуации танков с поля боя" ВОЕНИЗДАТ НКО СССР 1942 год

В ней очень простым и доступным языком изложено применение полиспастов для извлечения застрявшей техники из грязи, включая примеры расчетов необходимого усилия, причем исходя из практики, полученной уже во время войны. Зная ценность каждого танка в бою, считаю что к написанию книги в 1942 году отнеслись с должной долей внимания. Нам остается только подставлять значения массы нашего авто, усилия лебедки и благодарить дедов за обобщение и систематизацию полученного практического опыта по вытаскиванию застрявшей бронетехники.

СПОСОБЫ ВЫТАСКИВАНИЯ ЗАСТРЯВШИХ ТАНКОВ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИСПАСТОВ

(Способы, требующие применения больших тяговых усилий)

Для вытаскивания тяжело застрявших танков в большинстве случаев необходимо приложить большие тяговые усилия, превышающие вес самого танка в 2,5—3,5 раза. Имеющиеся в войсковых частях тракторы и тягачи в таких случаях не в состоянии без вспомогательных устройств создать необходимые по величине тяговые усилия для вытаскивания. Поэтому для вытаскивания тяжело застрявших танков приходится применять полиспасты.

Применение и устройство полиспастов

Полиспаст представляет собой механизм, предназначенный для подъема и передвижения тяжестей, состоящий из тягового приспособления, системы блоков и троса. Увеличение усилий в полиспасте происходит за счет уменьшения скорости движения передвигаемого предмета по сравнению со скоростью выбирания троса тяговым приспособлением (лебедкой или буксирным крюком движущегося трактора). Выигрыш в силе полиспаста обратно пропорционален изменению скорости. Для вытаскивания танков применяются простые полиспасты (рис. 5) и прогрессивные (рис. 6).

Простые полиспасты

Прогрессивные полиспасты

Получаемые при помощи простого полиспаста результативные увеличенные усилия, приложенные к крюкам вытаскиваемого танка, определяются следующей формулой: S=PnK, где:

S — результативные увеличенные усилия, приложенные к крюкам вытаскиваемого танка;
Р — начальное тяговое усилие, развиваемое лебедкой или трактором;
n — число ветвей троса полиспаста;
К — максимальный коэффициент потерь усилий за счет сопротивления в блоках и на изгибе (при 3—12 блоках в полиспасте), равный 0,8.

Пример 1. Требуется вытащить танк.
Необходимое тяговое усилие для извлечения танка (установленное при данном виде застревания) — 35 т. На месте есть тяговое приспособление (лебедка или трактор ЧТЗ-60 или 65) с тяговым усилием Р = 5 т. Определим необходимое количество ветвей в полиспасте, пользуясь формулой S = РnК. Для этого подставим в нее вместо буквенных обозначений цифровые величины, а именно: S = 35 т; Р = 5 т; К = 0,8, и в результате получим следующее выражение: 35 = 5 • n • 0,8, откуда n~9, т. е. количество ветвей в полиспасте будет равно девяти. Количество однороликовых блоков, необходимое для полиспаста (m), определяется по числу ветвей троса (n), уменьшенному на единицу, т. е. т = n — 1; в данном случае т = 9 — 1=8.

При применении двухроликовых блоков количество их уменьшается вдвое, т. е. в данном случае потребуется только четыре блока, что и показано на рис. 5. При применении трехроликовых блоков количество их соответственно уменьшается втрое. Если необходимо создать большие тяговые усилия, число ветвей троса и блоков в полиспасте следует соответственно увеличивать. Прогрессивный полиспаст (рис. 6) состоит из двух или нескольких простых полиспастов Прогрессивный полиспаст используют для создания тяговых усилий свыше 50 т для уменьшения количества блоков и троса в полиспасте и если на месте есть лишь маломощные тяговые приспособления (ручные лебедки до 5 т или тракторы ЧТЗ-60 или 65). Получаемые при помощи прогрессивного полиспаста результативные увеличенные тяговые усилия, приложенные к крюкам вытаскиваемого танка, определяются по формуле S=2mPnK, где:

S — результативные увеличенные усилия, приложенные к крюкам вытаскиваемого танка;
m — число прогрессивных блоков. Под прогрессивным блоком понимается дополнительно вводимый в систему простой полиспаст, состоящий из одного блока;
Р — начальное тяговое усилие, развиваемое лебедкой или трактором;
n — число ветвей троса полиспаста;
К — максимальный коэффициент потерь, равный 0,8.

Пример 2. Необходимо вытащить тяжело застрявший танк.
Необходимое для извлечения тяжело застрявшего танка тяговое усилие (установленное при данном) виде застревания) равно 140 т. На месте имеется тяговое приспособление (лебедка, трактор ЧТЗ-60 или 65) с тяговым усилием P = 5 т. Задаемся количеством ветвей троса в основном простом полиспасте, равным 9 штукам. Подставляя численные выражения в формулу: S = 2mPnK, а именно P = 5; n = 9; К = 0,8, получаем: 140 = 2m • 5 • 9 • 0,8, откуда определяем величину т~2, т. е. находим число прогрессивных блоков, равное двум.

Анкеры (мертвяки)

Анкерные устройства для крепления неподвижных блоков и лебедок обычно представляют собой закопанные в землю деревянные столбы (рис. 13).

Анкерный столб

Анкерный столб представляет собой бревно диаметром не менее 30 см или несколько бревен меньшего диаметра. Глубина (h) закапывания анкерного столба зимой 2,0 м, летом 2,5 м. Ширина анкерного колодца 1-1,2 м. Высота анкерного столба над уровнем грунта 0,6-0,8 м. Колодец после установки анкерного столба летом засыпают грунтом с камнями с проливкой и трамбованием слоями, а зимой грунтом с проливкой и промораживанием слоями. Изображенный на рис. 13 анкерный столб, установленный в зимних условиях с промораживанием грунта, выдерживает нагрузку (тяговое усилие) до 50 т, в летнее время — 10 т. В летнее время для увеличения опорного сопротивления рекомендуется соединять анкеры в сплошную анкерную стенку, ставя столбы через 1,5-2 м и укладывая деревянные прокладки из трех рядов бревен. В отдельных случаях вместо анкеров могут быть использованы находящиеся вблизи деревья, сваи, валуны, а также и тяжелые танки.

Порядок выбора требуемой схемы полиспаста (определение необходимого числа ветвей троса и блоков) в зависимости от типа танка и условий его застревания
1. Для того чтобы выбрать требуемую схему полиспаста, надо установить категорию застревания танка, которая определяется по нижеследующим признакам (табл. 2).

Таблица 2.

порядок выбора схемы полиспаста

2. В зависимости от типа танка и установленной категории застревания определяется требуемое тяговое усилие для вытаскивания танка (табл. 3).

Таблица 3.

Примерные тяговые усилия (в тоннах), требуемые для вытаскивания танков (взяты из практики эвакуации танков с поля боя на Западном фронте).

www.drive2.ru

Лучшая ручная лебедка — Renault Duster, 2.0 л., 2015 года на DRIVE2

Пришло время рассказать ещё об одном аксессуаре, который верой и правдой служит мне долгие годы… Речь вновь пойдет о ручной лебедке. Не о той, маленькой, запасной, о которой я писал ранее, предназначенной более для закрепления груза или строп, чем нежели для выдергивания авто (хотя и с этим она отлично справляется), а о нормальной ручной лебедке, которая должна быть в арсенале каждого джиппера, причем вне зависимости от того есть у него электролебедка, иди нет.
Изначально эту лебедку мне подарили, поэтому я долго не знал ни названия, ни характеристик, но знающие люди подсказали, что все таки это ЛР.

Полный размер

Почему в арсенале каждого джиппера?

Во-первых, электролебедка хоть и является несопоставимо более удобной в применении, но иногда и она имеет свойство ломаться (при чем, как правило, в таких местах, где без лебедки уже никак). Конечно, моно и реечный домкрат использовать в качестве лебедки (особенно, когда припрет), но это, в сравнении с ЛР откровенно не удобно и вот почему. У хай-джека больше чем на 1,2м/1,5м (в зависимости от длины его рейки) за один присест машину не вытащишь – нужно «перецеплять» всю конструкцию. В сравнении с ЛР – долго и неудобно. У ЛР троса хватает на 9-12 м. Да сам по себе хай-джек – штука тяжеленая, не приспособленная изначально для работы как лебедка. Естественно, что вопрос: «Есть ли у джиппера хай-джек?» — на повестку дня вообще не ставится.

Полный размер

Во-вторых, представьте себе ситуацию, когда Вам надо помочь другу-джипперу, который застрял в получасе ходьбы от дороги… …и, глядя на эти полчаса ходьбы, Вы понимаете, что будете полсуток пробираться к нему, чтобы своей электролебедкой его вытянуть, а потом вместе, оставшиеся полсуток пробираться обратно… А так, ЛРку на плечо – полчаса ходьбы до очень засадного места, вытянули друга, и за полчаса дошли назад сами. Не будем забывать, что если у друга автомобиль может быть несоизмеримо более проходим, чем Ваш, пусть даже и с лебедкой. И даже если это не так, порой просто нет настроения штурмовать препятствия на своем авто, а переносная лебедка – решение многих проблем помощи в этом смысле).

В этот же пункт: застрять может, ведь и квадроцикл, и вездеход, то есть та техника, к месту застревания которой на экспедиционнике можно в принципе не добраться…

Почему именно ЛР? – Вы не найдете более мощной ручной лебедки. Есть монтажно-тягловый механизм МТМ – штука хорошая, но много более громоздкая и никак не стыкуется с синтетическим тросом (во всяком случае те МТМ, что видел я). На ЛР синтетика более чем ставится. Чем синтетика лучше стали: если порвется синтетика, то есть все шансы, что сразу Вас не убьёт. Стальной же трос просто перережет пополам вместе с рядом стоящим молодым деревцем)))) (ну, это если без тросогасителя). Из более очевидных повседневных плюсов, синтетический трос легче и с ним можно работать без перчаток. Со стальным, в принципе, тоже можно «если аккуратно»… Что могу сказать, за все время пользования лебедкой ни разу не было, чтобы я воспользовался ей со стальным тросом без перчаток и не получил пореза. Последней каплей стали вот эти соревнования, когда на ориентировании утреннем порезался тросом лебедки, а на последовавшем за этим спринте кровью из пальцев залил весь руль и поставил пятна на любимые зимние, белые, с нарисованными веточками штаны. Правило должно быть железным: перед ЛЮБЫМ обращением с лебедкой – необходимо одевать перчатки. Хоть какие. Из личного опыта: это правило намного легче реализовать, если перчатки лежат рядом с лебедкой или просто – всегда под рукой, а не на самом дне заваленного по самую крышу багажника))

Есть строительные тали с цепями, которые изначально предназначены для подъема груза. Жутко неудобная и громоздкая вещь при вытаскивании авто. Уж лучше МТМ взять… Многочисленные ручные лебедки от 1,6 до 4 тонн вроде той, о которой писал ранее (см.выше) просто на класс ниже ЛР: более хлипкий корпус, в 4 раза меньший рычаг без адекватной возможности его удлинить.

Какие плюсы можно выделить у данного типа лебедок?
1. Усилие. С ЛР + полиспас можно вытянуть ЛЮБУЮ легковую машину. И ЛК80 на 38х тапках, и Хаммер Н1 на стандартной резине. Штатной трубой ручка лебедки увеличивается вдвое, при желании, можно любую трубу приколхозить – хоть в 5 раз рычаг увеличите.

Полный размер

2. Длина троса. 9-12 метров у Вас есть. Это очень немало, в сравнении с иными РУЧНЫМИ лебедками, у которых обычно в лучшем случае 2-3 метра (при усилии свыше 2 тонн, лебедки для поднятия лодки из воды не рассматриваем)
3. Безопасность. Что я имею ввиду? Если Вы понимаете, что натяжение уже не слабое, а застрявшая шишига даже на мм двигаться не собирается – удлините рычаг раз в 3-5 посредствам трубы. Разорванный трос металлический, разрываясь, летит по спирали, превращаясь в смертоносный хлыст-убийцу, а центр этой спирали – точки крепления к машине с одной стороны, к дереву/якорю – с другой стороны. Лебедка и Вы — как раз между. Расстояние в 2-3 метра с вероятностью 80% убережет Ваше тельце от поцелуя хлыста, а если будет тросогаситель – вероятность стремится к 100%. Разорванный синтетический трос летит в обе стороны собираясь вокруг центра, как бельевая резинка, при этом его удары более тычковые, а не скользящие, то есть он именно бьет, а не режет, как трос из металла (но бьет все равно очень нехило, последствия отрыва динамической стропы с мягким шаклом описаны здесь www.drive2.ru/l/534897564579790898/ с фотографией: последствия разрыва синтетического троса не столь печальны – все таки он не так пружинит, как динамка, но, если прилетит – мало не покажется).
4. Прочность конструкции и удобство использования. Последнее – в сравнении с остальными ручными аксессуарами самовытаскивания)

Минусы. Тут все просто: вес и габариты.

Несколько «лайф-хаков» применения этой лебедки.
1. Никогда, никогда и ещё раз никогда не трогайте лебедку с железным тросом без перчаток. «Я аккуратненько» — не прокатывает.

Полный размер

2. Замените сразу две незначительные проволочки-держатели ригелей на что-то более надежное. Хорошее кольцо от брелока – более чем подойдет.
3. Удобнее всего вытягивать в положении сидя. Представьте что Вы на лодке, а лебедка – весло. Вытаскивайте, как будто гребете. Быстро, удобно, эффективно.

Полный размер

4. Если рычаг ОООчень большой (самодельный, больше максимально вытянутого штатного) – придется и самому поперемещаться).
5. Лебедка – штука надежная, но все же не стоит класть её в грязь или песок. Когда она натянется – она сама поднимется над землей, пока она не натянулась – лучше подложить что-то под нее. Обычного коврика для ног более чем достаточно.
6. Если речь не идет об использовании якоря, закрепляйте лебедку так, чтобы при натяжении она поднималась над землей – меньше гадостей наматывать будет.
7. Не вижу принципиального смысла наваривать самодельный кожух для защиты от грязи. ЛР и так тяжеленная – не стоит её еще утяжелять. На каждый день работы лишние тяжести ни к чему (да и тогда

www.drive2.ru

Подвешиваем автобокс под потолок. Лифт для автобокса — Skoda Yeti, 1.2 л., 2013 года на DRIVE2

Раньше у меня был 800 Motion, который висел вертикально на балконе.
После покупки 900 Motion конструкция еле вмещалась, к тому же хотелось использовать автобокс для полноценного хранения хлама внутри него.
Сделал горизонтальный подвес под потолок на роликах с полиспатами для ручного подъёма без использования лебедки.
Сейчас автобокс нагружен вещами на 50 кг + сам автобокс 24 кг + траверсы, рыб-болты, гайки и пр. утяжеляют конструкцию где-то на 2-4 кг. Итого около 80 кг. Мой вес как раз 80 кг, поднимаю за счёт полиспатов хоть и с трудом, но сам, без дополнительных приспособлений.

Высота подъёма 2 метра, высота потолка 2,5 метра.

Материалы все покупал в леруал мерлен:
1) Шнур плотный с сердечником 6,0мм белый Артикул: 12481032 — 32 метра, брал с запасом, хватило бы 30 метров за глаза.
2) Блок для троса одинарный Fixbox 30мм Артикул: 13859092 — 8 шт. В магазине восьми не было, взял 4 30 мм и 4 40 мм.
3) Блок для троса двойной Fixbox 40мм Артикул: 13859148 — 2 шт.
4) Карабин винтовой Fixbox 8мм Артикул: 10116875 — 10 шт.
5) Анкерный болт с кольцом 12х70мм Артикул: 12322429 — 10 шт. На самом деле нужен ещё 1 для создания "петли"
6) Карабин Suki усиленный винтовой оцинкованный 8х80мм Артикул: 11848680 — 1 шт. для того чтобы зацепить внизу веревку. На самом деле надо по другому сделать. И добавить большое кольцо через которое карабин проходить будет. Потом переделаю
7) Рым-болт Fixbox DIN 580 10мм Артикул: 10117843 — 4шт.
8) Гайка оцинкованная DIN 934 М10 Артикул: 10964006 — 4 шт.
9) Шайба оцинкованная DIN 125A 10 мм (12шт) Артикул: 10965850 — 1 упаковка.
10) Профиль монтажный П-образный 30х30х30х2,0 мм L=2 м, оцинкованный Артикул: 10939396 — 1шт., пилим пополам. На самом деле лучше траверсу 20х30 (профиль монтажный С образный), но в леруа не было, а ехать отдельно было лень.

Дальше всё видно по фото/эскизу.
Единственное где промахнулся — внизу, закрепив карабин, оказалось, что в нижнем положении бокс не достаёт до пола 1 метр, а карабин уже упирается в блоки — забыл про то, что катет короче гипотенузы. Надо туда вниз большое кольцо и через него пропустить карабин, который цеплять к кольцу в стене.
Либо сделать как тут

www.drive2.ru

некоторое обобщение опыта использования. — Renault Duster, 2.0 л., 2015 года на DRIVE2

Наверное, не будет большим открытием утверждение о том, что лебедка – один из немногих аксессуаров, которые кардинально повышают проходимость автомобиля. Речь, правда, при таком раскладе, обычно идет о лебедке электрической, а не ручной, но в случае крайней необходимости – сойдет и ручная.

Полный размер

Конечно, не надо думать, что лебедка – это панацея от всех бед. Это только в теории. Иногда, машинку нужно поднимать вверх, а не тянуть в сторону. Кроме того, из собственного опыта могу сказать, что имеет место быть печальная тенденция отключения головы сразу после приобретения лебедки. Это печально. В этом смысле механическая лебедка предпочтительнее – заставляет задуматься.

Хотел бы поделиться опытом использования ручной рычажной лебедки на 4 тонны. Использовал я её без малого 5 лет. Знаете, на удивление – очень полезный девайс! Была эта лебедка у меня от безызвестного, скорее всего китайского производителя куплена за 55 евро в Финляндии.

Что могу сказать. Во-первых, эта лебедка не позиционируется как автомобильная. Она для крепления грузов. В Финляндии часто используется при монтаже веревочных парков. Но не для вытаскивания машин.

Вместе с тем, в целом, её возможностей хоть и на пределе, но вполне достаточно для вытаскивания дастера из средней степени катастрофичности западни (в полную катастрофу дастер с такой лебедкой не поедет).
Минусов у нее много – маленький (около 3х метров) трос, маленткий рычаг, относительно непрочная конструкция (через 5 лет использования она реально дышала на ладан).

Брать менее 4 тонн для дастера, на мой взгляд, нецелесообразно. Лебедка на 1,6 тонны разложится, вытягивая застрявший дастер.

Но главные её плюсы перекрывают минусы: она маленькая, относительно дешёвая, а главное – РАБОТАЕТ. Плюс, есть версии со встроенным полиспасом)

Скажу больше, я бы назвал её идеальным выбором для тех, кто застревает раза 2-3 в год, и для кого использование лебедки – экзотика и последняя надежда. Жесткой еженедельной эксплуатации такая лебедка выдержит недолго, да и не очень она удобна для регулярного использования. Но, повторюсь – девайс классный. «Козырь последней надежды».

Полный размер

Вместе с тем, хотел бы обратить внимание на очевидные истины, которые все знают, но половина не соблюдает (при пользовании любой лебедкой и ручной в частн

www.drive2.ru

Mitsubishi Pajero Жужа синей масти › Бортжурнал › Механическая лебёдка на Паджере — эксплуатация и доработка крепления.

Скоро год, как я пользуюсь механической лебёдкой. Накопился некоторый опыт (небольшой), которым подробнее поделился на пузотёрок.нет, здесь несколько укороченный материал.
1. Про ТБ. Техника безопасности прежде всего. Металлический трос у меня почти сразу начал лохматится, голыми руками его брать запрещено, в интернет-магазине куплены специальные перчатки. В ближайших планах — замена троса на синтетику. В отличие от металлического, синтетический трос при обрыве не летит, а сразу ложится на землю. Управляется лебёдка водителем со своего рабочего места (за рулём), поэтому рук штурмана, поправляющего трос вблизи лебёдки он не видит, также существует задержка при выключении лебёдки (от крика "стоп" до нажатия на педаль) — приходится ногу держать в напряжении.

2.Про трос. На барабан (по чужим данным) помещается 45м стальной 10-ки или 70 метров синтетической 8-ки, или 10-ки — 60 метров. По мануалу же — 45 метров стального 8мм). У меня металлический, примерно 12мм в диаметре, длина – 50 моих нормальных шагов, при этом трос ложится на барабан вровень со щёками. Наматывайте трос только под нагрузкой, иначе потом он провалится на нижний слой и выдрать его становится проблемой. Если сразу после использования такой возможности нет, то трос лучше намотать на «рога» или бампер, потом смотать на барабан под нагрузкой.

3.Про крепление. Крепление японцы придумали хлипкое: нижняя поперечина крепления лебёдки – неусиленный уголок, длинными ушами тянется наверх, на лонжерон рамы. Получается рычаг, скручивающий уши. Мы усилили крепление к лонжеронам, добавив нижние крепления поперечины к лонжерону. Уши перестало выкручивать, но стало скручивать саму поперечину. Это происходит из-за верхних креплений бампера – у них есть возможность регулировки бампера по высоте и выступанию (заботой о экстерьере). Но на версиях машин с лебёдкой (с завода) в конструкции присутствует вертикальный болт регулировки (он же упор), без лебёдок – регулировка только стяжными болтами M12 в протянутых отверстиях 16х25. Т.е. ослабил – сместил – затянул. У меня машина изначально была без лебёдки и верхняя поперечина крепления под нагрузкой (лебёдкой) смещалась вперёд (скручивая нижнюю поперечину) Самое неприятное при этом – увеличивался осевой люфт в кардане привода, что иногда приводило к выпадению кардана! Упор внедрять не стал, переделал крепление.

4.Про ролики. На бампере был установлен клюз со стальными роликами, крепления которого – по краям бампера. К этому клюзу крепится и верх лебёдки (почти посередине бампера). Получается большой рычаг, и под нагрузкой клюз просто выгибается дугой!

5.Про тормоз размот

www.drive2.ru


Смотрите также