Какой инструмент нужен для кузовного ремонта в гараже

Инструменты для кузовного ремонта автомобилей

Кузовной ремонт — это одна из самых сложных и ответственных разновидностей работ по устранению неисправностей автомобиля. Здесь важна точность и аккуратность, поэтому от вас потребуются не только специальные знания в этой области, но и определённые навыки во владении инструментом и в обработке материалов. По сути, это технологический процесс правки кузова автомобиля. Он бывает двух видов:

• полным;
• локальным.

Набор инструмента для рихтовки кузова в раскладном футляре

Полный ремонт необходим, если машина попала в аварию, и требуется серьёзное исправление геометрии кузова с заменой некоторых его частей.

Локальный ремонт подразумевает исправление более мелких неисправностей. Это могут быть следующие операции:

• исправление вмятин;
• восстановление повреждений лакокрасочного покрытия;
• ремонт бамперов и деталей из пластика.

Очевидно, что для работ такого плана вам будет необходимо специальное оборудование. Специалисты используют в таких случаях инструмент для кузовного ремонта и специальные приспособления, которые делают возможным выполнение операций и упрощают операции с машиной. Давайте рассмотрим, каким бывает кузовной инструмент, и для чего конкретно он служит.

Стапель

Стапель предназначен для восстановления геометрии кузова

При столкновении или наезде на препятствие у автомобиля могут возникать различные нарушения геометрии кузова. Они требуют грамотной правки — машина с неправильной геометрией плохо подаётся управлению, и велик риск возникновения новой аварийной ситуации.

Для правки геометрии кузова применяется кузовной инструмент, который называют стапелем. При помощи системы фиксации одних частей и нагрузки на другие части машины происходит выправление дефектов. Стапель оборудован специальными гидравлическими приспособлениями для нагрузки и силовыми захватами для фиксации.

Cтапель напольный Blackhawk Korek

Есть следующие разновидности стапелей:

• напольный — наиболее дешёвая разновидность. Он состоит из рельсов, вмонтированных в пол, анкеров и стоек. Позволяет использовать занимаемую площадь для других задач, когда в нём нет необходимости;
• платформенный — это эстакада с трапом для въезда и рельсами. Он может использоваться для самых сложных разновидностей правки, однако он требует под себя большой площади в помещении;
• рамный — очень удобен для правки несложных дефектов. Не занимает много места и очень эффективен.

Гидравлика для рихтовки

Набор гидравлического инструмента в специальном кофре

Гидравлика — это инструмент для кузовного ремонта, который помогает выполнению работ по рихтованию. Набор состоит из гидравлического насоса, различных насадок и удлинителей. Такие наборы различаются по тоннажности.

Рихтовочные инструменты

Суть работ по рихтовке заключается в том, что детали возвращают первоначальный вид. Иначе говоря, это разнообразные методы правки элементов автомобиля. Для выполнения работ подобного рода у вас в арсенале должны быть следующие инструменты:

• Набор молотков для рихтования:
• Безынерционный молоток
• Молоток из резины.
• Молоток вакуумного типа с насадками в виде присосок.
• Правка для рихтования — инструмент изогнутой формы с острой рабочей кромкой.
• Киянка с бойком цилиндрической формы из:
  • дерева;
  • резины.
• Ложки:
• Стержни фигурной формы.
• Ударные полотна.
• Наковальня. Может быть небольших размеров. Это необходимый инструмент для выправления вмятин.
• Машинка для шлифования. Применяется для устранения царапин и сколов, избавления от очагов коррозии и прочих операций подобного типа.
• Сварочный аппарат. Вполне вероятно, что вам понадобится варить металлические элементы. Использование сварочных аппаратов требует определённого опыта и знаний — учтите это.
• Домкрат. Это устройство можно найти в комплекте у каждого автолюбителя. Он понадобится для поднятия и поддержки автомобиля как в полевых условиях, так и в мастерской. Существуют разные виды домкратов:

Перечень инструментов может быть длиннее или короче — всё зависит от того, насколько серьёзные виды работ по восстановлению автомобиля вы планируете.

Оборудование для окрашивания автомобилей

В перечень работ кузовного ремонта входят операции по окрашиванию. Очевидно, что для них также понадобится специальное оборудование. Вот краткий список того, что вам может понадобиться в процессе восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля:

• Разбрызгиватель для:
  • краски;
  • грунтования.
• Краскопульт.
• Аэрограф.

Набор краскопультов для покраски авмашин

Вам не нужны все 3 категории — будет достаточно и одной. Просто определитесь с оптимальным вариантом. Вам следует знать, что аэрограф предназначен для окрашивания небольших поверхностей и не годится для серьёзных объёмов.

Обязательно будет нужен компрессор — он включается в схему оборудования для нанесения краски.

Неплохо иметь пескоструйный аппарат для очистки и обезжиривания поверхностей, когда вы готовите их для окрашивания. Для работы с этим аппаратом также понадобится компрессор.

Оборудование для работ с пластиковыми деталями

Кузовной ремонт автомобилей может подразумевать и комплекс работ с пластиковыми элементами кузова. В основном это сварка, поскольку пластик — легкоплавкий материал, или операции по удалению дефектов.

Паяльник для ремонта пластиковых деталей машины

Для термоопераций используется в основном следующее оборудование:

• Паяльники. Достаточно часто возникает необходимость в восстановлении бампера – при этом широко применяются паяльники. Различают две разновидности паяльников:
  • электро;
  • воздушный (по сравнению с электрическим его стоимость гораздо выше).
• Теплопистолет. Необходим при устранении вмятин небольшого размера. Разогретый пластик становится более гибким, что позволяет придавать ему любую конфигурацию. Раньше для таких целей использовалась газовая горелка, однако она не давала возможности регулировать температуру нагрева.
• Строительный фен. Его принцип действия полностью аналогичен работе теплового пистолета.

Используемые материалы

Автокосметика и средства ухода за кузовом

Расходные материалы для кузовного ремонта нельзя в прямом смысле классифицировать как инструмент. Однако они необходимы так же, как специальный инструмент и приспособления. Поэтому давайте рассмотрим, что необходимо иметь в мастерской:

• Чистящие и моющие средства.
• Обезжиривающую химию.
• Антистатики (предотвращают налипание пыли на свежеокрашенные узлы).
• Средства для полирования:
  • абразивные;
  • защитные;
  • универсальные.
• Материалы для предотвращения возникновения коррозии.
• Антигравийные материалы.
• Наждачную бумагу, абразивные круги и др.
• Сухие чисты тряпки, ветошь.
• Лакокрасочные материалы, грунтовки, клеи и т. п.
• Средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, маску для сварки и др.

Заключение

Для ремонта кузова машины необходим целый арсенал специальных инструментов и приспособлений. Чем лучше вы оснащены в техническом плане, тем больше у вас шансов на успех в устранении неисправности вашего авто, тем выше качество и меньше времени и энергии вы потратите.

Каждый автолюбитель, стремящийся достигнуть каких-либо высот в ремонте машины, должен очень ответственно отнестись к своему инструментарию — это один из определяющих факторов вашего успеха.

[democracy]

[democracy]

Автор: Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность - автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

okuzove.ru

что это такое и как выбрать аппарат — ГаражТулс на DRIVE2

Продолжаем цикл полезных статей о профессиональном инструменте и оборудовании для авторемонта.

Полный размер

Так выглядит споттер из серии GS от производителя Garwin

Сегодня мы подробно расскажем о споттерах, с помощью которых эффективно, качественно и быстро выполняется рихтовка кузова. Тема серьезная и большая, поэтому и объем статьи вышел достаточно внушительным. Надеемся, теперь вы будете иметь полное представления об этом полезном виде оборудования.

PS: в конце статьи мы разместили бонусное видео, на котором споттер показан в действии, приятного просмотра!

Џ• ЧТО ТАКОЕ СПОТТЕР И КАК ТАКОЙ АППАРАТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА? •Џ

Современный споттер

Как известно, точечная сварка приобрела широкое распространение в области кузовного ремонта автомобилей. Многие элементы кузова еще на заводе соединяются посредством точечной сварки. Аппараты точечной сварки, которые используются для выполнения таких операций, называют споттерами. Они представляют собой эффективные и удобные в работе устройства, получившие большую востребованность в автосервисном кузовном ремонте.

Правильнее всего будет назвать споттеры неким ответвлением от традиционных аппаратов контактной точечной сварки. Свой современный вид, который сейчас является для нас привычным, они приобрели относительно недавно. За последние десятилетия данное направление получило весьма быстрое развитие. Его внедрение в область восстановления геометрии кузова автомобиля привело к образованию новых технологических процессов! Поэтому современные аппараты достаточно часто обладают не только функциями точечной сварки, но и возможностью восстанавливать геометрию элементов кузова (посредством нагрева и вытяжки различными насадками). Это и подняло интерес для автосервисов и СТО.

Функциональные возможности споттеров оценили не только мастера и владельцы автомастерских, но и их клиенты. Ремонт (точнее будет сказать — исправление геометрии) какого-либо элемента при помощи споттера обходится значительно дешевле, чем замена и покраска. Любой здравомыслящий автовладелец предпочтет тот автосервис, где ему предложат качественное восстановление поврежденного элемента, а не принудительную покупку и установку нового.

Рихтовка с помощью обратного молотка споттера

Если говорить о качестве восстановления геометрии, то здесь ситуация следующая. Помимо опыта и умения кузовщика, большое значение имеют функциональные возможности и технические характеристики используемого для работы споттера. С кадрами в нашей стране проблем нет — талантливых мастеров действительно много. Поэтому правильный выбор оборудования может иметь решающее значение, от которого будет зависеть успех и эффективность кузовного участка автосервиса. Какой же споттер лучше всего выбрать для автосервиса или СТО, и что вообще сейчас происходит на рынке сварочного оборудования данного направления? Давайте разбираться!

В магазинах профессионального автосервисного оборудования представлено достаточно много аппаратов точечной сварки с идентичными заявленными характеристиками, но различной ценовой группы. Среди них, разумеется, встречаются как хорошие споттеры, так и посредственные модели, от приобретения которых лучше воздержаться. Причем не всегда их стоимость является определяющей характеристикой. Нередко бывает, что хороший сварочный аппарат обладает умеренной стоимостью, а неудачная модель от именитого производителя, несмотря на высокую цену, окажется менее эффективной в работе.

Мы скромно напомним, что слоганом компании ГаражТулс является лозунг «Удобный поставщик инструмента». И сегодня, раз уж речь зашла об аппаратах точечной сварки, мы постараемся быть максимально удобными для тех наших клиентов, кто выбирает споттер среди различных моделей и производителей. Мы будем стараться ответить на вопрос — какой споттер купить лучше всего. Для этого мы попросили наших технических специалистов подготовить статью про аппараты точечной сварки. Полученным материалом мы спешим поделиться с вами!

В нашей обзорной статье мы сделаем упор на надежных и хороших споттерах, которые смогли доказать свое право считаться таковыми. Эти аппараты точечной сварки проверены в эксплуатации профессионалами, их можно встретить как на территории ведущих независимых автосервисов, так и в кузовных цехах дилерских станций различных марок автомобилей. Причем для обзора нами выбрана линейка споттеров, которые обладают оптимальным соотношением технических характеристик к надежности и удобству использования, но при этом для них характерна разумная стоимость.

Однако перед тем, как перейти к обзору споттеров, освежим и дополним свои теоретические знания.

Џ • ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА И РИХТОВКА ПРИ ПОМОЩИ СПОТТЕРА — КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЦЕСС? • Џ

За точной формулировкой всех интересующих нас определений заглянем в энциклопедических словарь. Вспоминаем или запоминаем:

• Сварка — это технологический процесс соединения твердых материалов в результате действия межатомных сил, которое происходит при местном сплавлении или совместном пластическом деформировании свариваемых деталей.
• Электросварка — сварка, при которой свариваемые части нагреваются электрическим током. Различают электросварку дуговую и контактную.
• Точечная контактная сварка — контактная сварка, при которой детали соединяются в отдельных точках при местной пластической деформации, вызываемой осадочным усилием и нагревом электрическим током. Электроды, подводящие ток, одновременно выполняют роль пуансонов для осадки металла в нагретой зоне, так как сварка производится на точечной машине.

Как уже было сказано, в автомобильном сегменте точечная контактная сварка может быть использована для соединения элементов кузова или для исправления их геометрии. Зачастую для таких операций целесообразнее всего использовать именно споттер. Почему? Ключевые преимущества — скорость и удобство работы, что достигается за счет упрощения процесса сварки (качество при этом не теряется).

Для наглядности давайте рассмотрим применение споттера на примере приварки крыши к несущему кузову авто. Навскидку, такая операция может быть выполнена двумя способами:

• С помощью полуавтомата. При этом потребуется найти дырокол по металлу, обварить каждую точку и таким образом обработать порядка 70 отверстий. Сколько времени займет такой процесс? По самым скромным оценкам, не менее 20 часов!
• Споттером, когда один лист будет привариваться к другому с помощью электрода. Общее время работы займет не более 2 часов, при этом операция не потребует использования большого количества разных видов инструмента.

Пример выполнения односторонней точечной сварки с помощью споттера

Разница, как говорится, очевидна. Что касается рихтовки и вытягивания при помощи споттера, то выглядит этот процесс ну очень интересно! Однако мы в его описании сейчас ограничимся, поскольку теории уже и итак предостаточно. В качестве утешительного приза мы покажем видеорепортаж о различных режимах работы аппарата точечной сварки. Этот репортаж также будет содержать сюжет о рихтовке кузовного элемента с помощью споттера и обратного молотка. Ищите видео в самом конце статьи, под текстом.

Џ • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ И ОСОБЕННОСТИ СПОТТЕРОВ • Џ

К ключевым характеристикам относят:
• Максимальную силу тока (А)
• Мощность (кВт)
• Набор функциональных возможностей

Также споттеры принято классифицировать по ряду параметров, которые позволяют разбить их на определенные группы. Вкратце ознакомимся с наиболее важными параметрами и особенностями.

Прежде всего это тип используемого преобразователя электрического тока. Различают:
• Инверторные
• Трансформаторные

У инверторных аппаратов есть свои преимущества, о них мы расскажем отдельно в специальной статье. Однако самое большое распространение получили все же трансформаторные. Они обладают проверенной годами надежной конструкцией, но при этом существенно доступнее по стоимости.

Далее споттеры отличаются друг от друга по мощности, которая в свою очередь определяет их назначение:
• Стандарт

www.drive2.ru

Какой инструмент нужен в гараже

Эта записть об экономии времени при работе в гараже, в дополнение ко вчерашней моей записи об экономии места.
____________________________
Потратил немного времени на размещение инструмента, зато кучу его сэкономил. Теперь я точно знаю, где какой ключ находится и к любому инструменту есть быстрый и удобный доступ.

Основная часть инструментов висит на щите из ДСП. Заполнял эту стенку постепенно, по мере необходимости.

Еще часть — над верстаком.

На противоположной стене, рядом с компрессором — всякая пневматика.

В уголочке под полкой — всякие кисточки и щетки. Чего месту пропадать?

Чтобы автомобиль всегда выглядел и ездил, как новый, ему нужен качественный уход и обслуживание. В крупных городах на каждом повороте стоит СТО или шиномонтаж. Но ездить туда по мелочам невыгодно. Заменить фильтры или подкачать колеса проще и выгоднее самому. Зачем переплачивать деньги за то, что лучше сделать своими руками в гараже? Я собрал минимальный набор инструментов и электрооборудования полезного каждому водителю и расширенный профессиональный набор – для настоящих фанатов своего дела.

«Программа-минимум» для начинающего автолюбителя

В данный список входит перечень оборудования, которое просто незаменимо для обслуживания автомобиля. С ним Вы сможете ограничить посещение автосервисов и сэкономить время и средства. И так, начнем мы с самого необходимого – набора ручных инструментов.

Как напрасно потратить «кучу денег» на инструменты?

Если Вы хоть иногда заглядываете под капот и любите покопаться в машине, без ручных инструментов Вам не обойтись. В интернете без проблем можно найти абсолютно любой автомобильный набор, от компактного минимального кейса и до профессионального, который больше полезен для работников автосервиса.

Рассмотрим, что из вместимого Вам точно пригодиться, а на что Вы просто выкинете деньги впустую. Прежде всего в «обязательном» наборе должно быть три вида плоскогубцев:

• прямые – универсальные для работы с проводкой, откручивания и закручивания болтов, гаек;
• кусачки – чтобы аккуратно «перекусывать» жилы в проводке или проволоку;
• круглогубцы с заточенными концами – чтобы снимать поршневые кольца.

Для откручивания гаек и креплений Вам понадобится набор торцевых головок. В специальных автомобильных наборах продаются головки номиналом от 8 мм до 22мм. Но, на всякий случай лучше докупите маленькие на 4мм или 5мм, они могут понадобиться, чтобы снять аккумулятор. В отечественных автомобилях может быть еще востребованы на 24мм или 30мм.

Для свечи нужна свечная высокая головка на 16мм. Вместо нее можно использовать специальный свечной ключ.

Исходя из разноразмерности головок, понадобится, как минимум одна рукоятку с храповиком, но Вам тогда не обойтись без переходника для присоединительного квадрата:

• 1/4″ подходит для головок от 4мм до 13мм;
• 1/2″ – для 14-30мм.

В ином случае купите две рукоятки с разноразмерными квадратами. Маленькой рукояткой удобнее пользоваться в труднодоступных местах под капотом. Чтобы можно было выкручивать крепления в углублениях, Вам также понадобится удлинитель 1/2″ на 125 мм и 1/2″ на 250мм.

Обычно все это уже собрано в профессиональных и полупрофессиональных наборах инструментов (посмотреть подходящий набор рекомендую здесь). С головками обычно идут рожково-накидные ключи от 3мм до 19мм. Чем больше номиналов в наборе, тем лучше:

• на 15мм нужен для обслуживания тормозной системы;
• на 16мм для удержания контргайки на гидроусилителе;
• на 17мм для амортизаторов и прочее.

Там не часто встречается ключ на 24мм, это специнструмент и он востребован в отечественных автомобилях, потому на ВАЗ или ГАЗ лучше докупить его отдельно. Больше номинал покупать нет смысла, так как он вряд ли пригодится.

Один из самых бесполезных ключей на 18мм, он практически нигде не нужен. Если Вы сами собираете набор, для автомобиля его покупать необязательно.

Чтобы было удобнее откручивать, берите рожково-накидные ключи с загибом головки на 15°, а не прямые.

Для колес нужен динамометрический, контролирующий силу затяжки, чтобы не сломалась резьба. Если Вы начнете затягивать гайку слишком сильно, головка ключа будет проворачиваться, не давая это сделать.

В автомобильный набор часто входит шестигранник на 12мм. Он нужен, чтобы откручивать сливные отверстия на мостах и коробке передач.

Для замеров сечений и параметров деталей понадобится штангенциркуль, а для салона и кузова – карманная рулетка. Хватает самой простой до двух метров. Нет гарантии, что Вы будете пользоваться ей часто, но в нужный момент она всегда будет под рукой, тем более стоит всего 5$.

В любом гараже сложно обойтись без отвертки, а лучше чтобы их было две:

• монолитная большая плоская – чтобы можно было использовать в качестве зубила или воротка;
• со сменными битами – универсальная для разных креплений. Часто идет с трещоткой и удлинителями.

В набор также часто включается:

• молоток – поможет и шаровую опору снять и тормозные колодки раздвинуть;
• плоский напильник – чтобы в случае чего что-то подпилить или подточить после сварки;
• лом – на все случаи жизни, ту же шаровую снять, если заклинит.

Прелесть набора инструментов в том, что все удобно и компактно сложено в кейсе, который можно (скорее нужно) брать с собой в багажник. Учитывая, что автомобили в городах ночуют преимущественно на парковках, большинство автомобилистов так и делает.

Выбирая ящик с инструментами, обращайте внимание, чтобы были крепкие защелки. Пластиковые защелки легко ломаются, Stanley выпускает наборы с металлическими головками. Стоимость среднего автомобильного набора около 70-80$, но с ним Вы сможете сами сделать первое ТО, заменить колесо и в дальнейшем обслуживать автомобиль. Но, помимо инструментов Вам точно пригодятся расходные материалы.

Какие расходники обязательно должны быть в машине

Прежде всего это болты и гайки популярных размеров, от 5мм до 22мм. При откручивании часто срывается болтовая резьба, слизываются грани гайки. Далее приходиться срезать крепление и ставить новое. Также гайки часто теряются, как при ТО, так и во время езды. Позаботьтесь о том, чтобы у Вас всегда они были, и чем больше, тем лучше. Со временем пригодятся.

Помимо механики, в автомобиле иногда случаются проблемы с проводкой или шлангами. Раньше для починки нужна была изолента. В современном автомобиле ей тоже хватает применения, но лучше, чтобы вместе с ней были термоусадочные трубки.

Они легко устанавливаются, прижигаются даже обычной зажигалкой, что позволяет делать быстрый ремонт «в полевых условиях». Лучше взять несколько диаметров от 10 мм до 30 мм, они применяются в машине чаще всего. Очень полезные, а стоят копейки.

Помимо того, чтобы соединить провод или «залатать» шлангу, часто ее еще нужно зафиксировать. В этом помогут кабельные стяжки. С ними легко уложить проводку, скрутить и стянуть, чтобы не болталась во время езды. Они помогут прикрепить что-либо на верхний багажник для транспортировки или летом повесить на окна солнцезащитные шторки. С ними можно даже временно прицепить колпаки к дискам, если оторвались крепления.

Новый автомобиль первые несколько лет обслуживается в официальном автосервисе, чтобы не аннулировалась гарантия. Потому ручного инструмента и расходников будет достаточно. Для подержанного и с хорошим пробегом уже нужен будет электроинструмент.

Какой электроинструмент понадобится в гараже

Первое, что точно понадобится – это болгарка. Обычно при ремонте кузова часто встречаются заржавевшие крепления, которые приходится спиливать. Если в «полевых условиях», это делается пилкой по металлу, то в гараже, чтобы не мучиться, быстрее будет болгаркой. Китайская стоит всего 15-20$, притом раз в месяц она Вам точно пригодится. При наличии собственного гаража это будет очень удобный и полезный электроинструмент, которого Вам хватит надолго.

Если у Вас частный дом, можете использовать болгарку также «по хозяйству»: распилить трубу для лавочки или профнастил для кровли. При частом применении китайская болгарка протянет максимум 3-4 месяца, лучше возьмите более качественную Bosch или Hyundai за 70-80$. В прочем, и тот и другой вариант лучше подбирать среди сотен болгарок на сайте официального дистрибьютора перечисленных брендов.

У подержанных автомобилей, особенно в ночующих на улице, после зимы начинают ржаветь диски или подвеска. Восстановление штампованных дисков в автосервисе будет стоить около 100$. Но их можно за пару часов обновить самому. Для этого нужно просто снять, очистить ржавчину, загрунтовать и покрасить баллончиком.

Все, что Вам нужно – это баллончик с краской и дрель с чистящей насадкой. Китайская безударная дрель стоит от 20$. Ее вполне хватит для минимальной очистки коррозии, после которой металл будет меньше разрушаться и дольше прослужит.

По исполнению выбирайте угловую дрель – она самая удобная, что важно для работы в труднодоступных местах – под капотом, кузовом или за колесом.

У старых автомобилей очень часто бывают проблемы со ржавчиной, начиная от глушника и до того, что буквально «прогнивает» днище. В таком случае очистку от ржавчины придется делать часто, потому лучше вместо дрели возьмите нормальную шлифмашинку.

В нее выше обороты, из-за чего она лучше счищает ржавчину, а с боковой ручкой ее удобнее держать. Шлифмашинкой можно зачистить швы после сварки, и отполировать неровности.

Все эти инструменты представляют собой минимум для автомобиля. Но, если у Вас нет гаража, то придется где-то брать электричество в таком случае Вам не обойтись без удлинителя.

Какой удлинитель выбрать для небольшого гаража

Неудобно работать электроинструментами с коротким шнуром, потому удлинитель будет полезным, не только при ремонте на улице, но и в гараже. Для небольшого гаража обычно хватает удлинителя на 5-10м, для улицы, чтобы кинуть сеть с квартиры или дома может и 20м не хватит. Ориентируйтесь по тому, сколько Вам нужно. Количество разъемов не играет особой роли. Вряд ли Вы будете пользоваться многими электроинструментами одновременно. Обычно трех или четырех разъемов хватает с головой.

Выбирайте ударопрочный корпус, чтобы он не разбился от падения на землю или асфальт.

Удлинитель стоит всего 5-7$, но со временем точно Вам пригодится, притом занимает мало места. Его удобно возить в багажнике вместе с другими инструментами. Таким образом Вы сможете сами делать минимальное обслуживание двигателя (замена масла) и тормозной системы (замена колодок) вместо посещений СТО. При частом пользовании Вы быстро отобьете свои вложения.

А теперь перейдем к электрооборудованию, которое в гараже не быстро окупится. Им пользуются преимущественно фанаты, знающие свое дело и превратившие гараж в мини-СТО

Электроинструменты для профессионального обслуживания

Комплексное обслуживание может включать рихтовку кузова, чистку топливной системы и прочее. Все эти операции делаются раз в несколько десятков тысяч километров пробега и требуют особых знаний. В данном случае лучше заехать раз в год на автосервис и довериться профессионалам.

Первое с чего стоит начать, это мелкие инструменты, которые редко применяются в большинстве гаражей.

Чем дополнить набор ручного инструмента?

В любого автомобиля время от времени случаются проблемы с проводкой. Чтобы самому ее проверить и починить понадобится время и опыт, потому лучше чтобы это сделали на автосервисе.

Некоторые заядлые автолюбители делают это сами, применяя собственный инструмент. Прежде всего это мультиметр. Обычно в нем также присутствуют удобные и нужные функции вольтметра и амперметра. Таким «карманным» приборчиком легко определить степень нагрева и найти слабые места в проводке.

Для отдельных деликатных работ с автомобильной проводкой может потребоваться маленькая отвертка. Потому, лучше, чтобы такая была в «арсенале».

При частой работе с проводкой Вам наверняка надоест разогревать термоусадочные трубки зажигалкой. Здесь понадобится технический фен. С ним Вы можете «усаживать» быстрее и качественнее.

Стоимость профессионального фена начинается от 20$. Но, он пригодится не только в машине, но и по дому: заделать трещину в пластике, снять пленку со стеклопакета и прочее. Если на корпусе появилась вмятина, Вам потребуется рихтовочный молоток. Обрезиненная головка позволит аккуратно и точечно ударить, чтобы вернуть металл в исходную форму. Но, опять же таки это надо уметь.

В расширенный набор также входят тиски (или струбцины). Они нужны чтобы выпрессовать подшипник, или любую другую деталь. При ремонте часто требуется зажать что-либо, удержать. Потому, лучше берите тиски с большей шириной захвата.

По наборам инструментов, обычного кейса на 100-110 инструментов может не хватить. Если, Вы ремонтируете не только собственную машину, лучше берите расширенный профессиональный набор. Так как Вы, наверняка, будете применять инструменты часто, старайтесь не брать китайские E.Next и прочее. Лучше возьмите Bosch, Stanley или Hyundai, с прочной и стойкой к коррозии хром-ванадиевой стали. Они прослужат в разы дольше, а при бережном хранении застанут еще Ваших детей и внуков.

Многие водители Hyundai берут инструменты того же производителя, так как там уже собрано все необходимое, и точно не будет проблем с совместимостью, что удобно при обслуживании.

Среди ассортимента производителей Вы также встретите отечественные дешевые аналоги, например, «Сталь». Они уступают по качеству зарубежным, и больше подходят для нечастого домашнего ТО.

В отличие от обычного гаража, здесь понадобится больше профессиональных электроинструментов. Один из популярных – компрессор.

Зачем в гараже компрессор?

Подкачка шин стоит копейки в СТО, потому многие с ней не «заморачиваются». На всякий случай в машине всегда должен быть насос или маленький компрессор для шин. Он запитывается от автомобильного аккумулятора и за 2-3 минуты накачивает колесо. Но, автомеханики предпочитают держать в гараже обычный бытовой компрессор.

Дело в том, что в шинном компрессоре слишком маленькое давление всего 2-3 бара, а для покраски дисков или кузова требуется 7-8 бар. Этого вполне хватает также для продувки компрессора, чистки топливной системы или мытья двигателя. По объему хватит самой простой поршневой модели с ресивером до 40 л.

К нему можно также подключать пескоструйный пистолет для очистки ржавчины в труднодоступных местах, например, на тормозных суппортах.

Большинство бытовых компрессоров идут с функцией «автостоп». После того, как давление в баке достигнет критического уровня, электромотор автоматически выключится. Это удобно, так как Вам не нужно самому следить за уровнем давления.

Поршневой или ременной привод – особой разницы нет. Но, если Вы собираетесь его включать каждый день, лучше возьмите ременной, он надежнее и дольше прослужит.

Стоит хороший компрессор от 100$.Через определенное время он окупится, но дело в том, что не имея навыков, продувку топливной или покраску лучше делать в автомастерской, чем дома.

Покраска автомобиля вообще требует особой ловкости, так как если будет некачественной, то вы сделаете только хуже: со временем выгорит цвет, начнут появляться пузыри, под краской «заведется» ржавчина и прочее. Если самостоятельная покраска дисков еще допустима, то кузов лучше раз в 10 лет покрасить на СТО вместе с подрихтовкой и грунтовкой, потому не рискуйте.

Но, если Вы умеете красить автомобили, тогда почему бы и нет. Главное, выберите подходящий краскопульт.

Какой краскопульт подойдет для покраски

С компрессором выгоднее приобрести пневматический краскопульт, так как он в разы дешевле электрического. Хороший пневматический краскопульт стоит всего 10$, в то время, как электрический от 50$ китайский, и от 120$ немецкий.

Оптимальное рабочее давление для краскопульта составляет 4 атмосферы. Обычный мини-компрессор для подкачки колес здесь не подойдет, нужен более мощный на 7-10 атмосфер.

Покраска автомобиля должна проводится в специально оборудованном помещении (гараже) с хорошей вентиляцией и защитой от пыли. На свежую краску хорошо липнут пылинки, чем ухудшают качество покраски.

Далее выбирайте достаточный диаметр форсунки. Для большинства автомобильных красок подходит на 1,4-1,5 мм или с регулируемым соплом. Отдельные краскопульты отличаются также типом работы:

• HVLP (низкого давления) – за счет низкого давление обеспечивает более качественную покраску тонкими равномерными слоями. Таким образом потери краски не больше 30-35%, что достаточно высокий показатель;
• у HP (высокого давления) расход краски больше, но выше производительность, что важно при покраске всего корпуса.

Выбирайте тот, с которым привыкли работать. Для домашнего применения лучше HVLP, так как здесь главное сделать не быструю, но качественную и экономичную покраску. А вот сервисные центры предпочитают более производительные HP.

Если у Вас нет компрессора, но автомобиль не помешало бы подкрасить, тогда вместо него можете взять электрический с подключением от сети. Главные критерии при выборе – это производительность, емкость и расположение бака. В электрических краскопультах бак часто расположен снизу или сбоку, благодаря чему легче прицелиться и удобнее работать. У них также часто представлены дополнительные функции:

• индикатор расхода краски – помогает контролировать емкость;
• регулировка режима распыления – помогает аккуратнее наносить слои.

Чтобы покрасить кузов, нужна высокая производительность, а для дисков необходима точность.

Если мелкие царапины еще можно скрыть покраской, для устранения более серьезных повреждений уже нужна сварка.

Вы думаете, Вам никогда не понадобится сварочный аппарат? Или дешевле загнать машину к «Ивановичу»?

Сварка хоть и стоит недешево, но в гараже ей всегда найдется применение. Если при откручивании сломался болт, к нему можно приварить кусок железа и выкрутить. Обычной сваркой привариваются только стальные детали.

Если у Вас старый или подержанный автомобиль, у него могут быть проблемы с прогнившим корпусом, «съеденной» ржавчиной подвеской, отломанными креплениями, выхлопной и прочим. В таких случаях сварка будет очень полезной.

Хорошая модель стоит около 200$, потому для мелких ремонтов ее взять целесообразно. Особенно, если Вы этим занимаетесь профессионально. Тем более с ней можно обслуживать не только машину, но и весь дом: построить забор из металлического профиля, сварить раму стула, починить сломанную кувалду и прочее.

Болгаркой можно вырезать «сгнивший» кусок металла, а сваркой вварить новый. Главное, не нарушать геометрию кузова.

Элементы двигателя обычно делаются из цветных металлов, для которых нужна аргонодуговая сварка. Ее стоимость начинается от 500$, и в обычном гараже она попросту не нужна. В СТО Вы отдадите за такой ремонт 200-300$. Но, это настолько редкая и опасная поломка (и без гарантий успеха), что чаще выкидывают старый движок и покупают новый. Чтобы варить движок самому, без преувеличений, нужно быть гуру, потому держать в гараже аргонодуговую сварку – нецелесообразно.

Что из приведенного списка покупать, а что – нет, выбор за Вами. Но, собрав в гараже достаточное количество инструментов и электрооборудования, Вам не придется тратить много денег на СТО. Со временем все это будет окупаться, а Вы получите моральное удовольствие, обслуживая любимое авто.

Упоминание некого Ивановича не является рекламой=)

Гараж и инструмент — это две неразделимые вещи. Чем это обусловлено и какой инструмент для гаража обязательно должен быть в наличии, нам расскажет данное исследование.

Для чего в гараже нужен инструмент?

Гараж — это уже давно не просто место для стоянки автомобиля. Очень часто он используется для проведения небольших ремонтных работ и обслуживания любимого «железного коня». Кроме того, в гараже можно выполнить почти любые «шумные» и «пыльные» работы, которые никак не связаны с уходом за автомобилем, но по объективным обстоятельствам не могут быть проведены в домашних условиях.

Еще одно предназначение данного помещения — хранение разных хозяйственных приспособлений и даже овощей. Последнее особенно актуально, если в квартире немного места, а погреб или подвал отсутствуют. Несмотря на свою широкую функциональность, одной из главных задач помещения остается обслуживание автомобиля, для чего владельцу просто необходимо иметь некоторый запас инструментов и оборудования. Конечно, их количество во многом зависит от навыков «автомеханика» и характера работ, которые будут проводиться.

Не стоит забывать, что для эффективности работы и минимизации потерь времени все должно лежать на своих местах. Имеется в виду, что предварительно гараж нужно правильно обустроить, разместив в нем все необходимые шкафчики и полочки. Также, нужно побеспокоиться о свободном доступе к ним. Обязательным атрибутом гаража является «яма», но об ее строительстве, как правило, нужно позаботиться еще на этапе возведения самого гаража.

Самые необходимые принадлежности

Условно, весь гаражный инструмент можно разделить на специальный и универсальный. Например, классический «шестигранник» (шестигранный ключ) — это универсальное приспособление, а ключ, при помощи которого регулируются клапана, уже можно отнести к специальному инструменту. Большинство несложных работ можно провести при помощи обычного универсального инструмента, но если в планах проведение специфических работ, нужно подбирать соответствующие приспособления. Какой инструмент нужен в любом гараже? Наибольшей популярностью пользуются:

1. Гаечный ключ. Наверное, один из самых универсальных и популярных инструментов. При его помощи можно решить почти любую проблему, поэтому обязательно нужно иметь комплект, а лучше даже 2.
2. Набор торцовых ключей. Приспособление бывает двух типов — ключи шестигранные и двенадцатигранные. Как правило, большинство гаражных мастеров предпочитают последний вариант.
3. Отвертки. Такой инструмент нужен не только в любимом гараже, но и дома. Лучше всего иметь набор приспособлений разных размеров (имеется ввиду — длинные и короткие, толстые и тонкие, крестообразные и обычные). Основное требование к ним — прочность материала изготовления, так как им предстоит выдерживать солидные нагрузки.
4. Молоток. Универсальное приспособление. Лучше иметь их 2. Один — весом 200 грамм, второй — 500 грамм.
5. Пробойник. Служит для производства манжет или резиновых (пластмассовых) прокладок.
6. Кернер. Менее распространенный инструмент, применяется для нанесения точек на металлические изделия для последующего их просверливания.
7. Домкрат. Без этого приспособления нельзя поднять машину, что очень неудобно для проведения некоторых ремонтных работ.
8. Тиски. Это не инструмент, а, скорее, оборудование, которое значительно упрощает некоторые ремонтные мероприятия.

Данный инструмент обязательно должен быть в гараже. Это минимум, без которого большинство работ не выполнишь. Неплохо еще, конечно, обзавестись резьбовым инструментом, а именно — лерками и метчиками, покупка которых позволит сказать, что минимальный набор приспособлений укомплектован.

Монтажные приспособления

Более подробно хочется остановиться на такой группе приспособлений, как монтажный инструмент. Под этим названием подразумеваются насадки, привода и разные дополнительные вспомогательные элементы, которые необходимы для отворачивания или закручивания традиционного крепежа. Привод — это рукоять, которая предназначена для создания усилия на исполнительном инструменте. Насадка — это дополнительный элемент, который является носителем профиля для работы. Касательно профиля, то это совокупность разных поверхностей, предназначение которых — передача усилия от самого инструмента к резьбовой детали для крепежа. Ну, а дополнительными принадлежностями являются разные переходники, удлинители и прочее, что позволяет составлять инструмент под какую-то определенную операцию.

Немного более подробно следует сказать о приводах, так как их разнообразие вместе с разнообразием вспомогательных приспособлений для работы с насадками дает возможность выполнять работу быстро и эффективно. Приводы бывают следующие:

1. С рукоятью Т-формы. Самый популярный и универсальный тип привода.
2. С рукоятью отверточного типа.
3. Коленчатого типа. Удобный, может ускорить рабочий процесс, но требует наличия дополнительного свободного пространства.
4. Шарнирный. Применяется, когда затруднен доступ к крепежу с одной стороны.
5. С угловой рукоятью. Данное приспособление удобно, когда нужно создать большое усилие.
6. С универсальной рукоятью. Как правило, используется вместе со скользящей головкой, шарниром и реверсным храповым механизмом.

Использование этого функционального инструмента ускорит рабочий процесс и сделает его гораздо удобнее.

И в дополнение

Если в планах выполнять сложные и специфические работы, то есть смысл задуматься о дополнительном оборудовании. К примеру, ускорения работы можно добиться также при помощи такого оборудования, как «пневмогайковерт». С его помощью можно за считанные секунды открутить крепеж, не прикладывая при этом почти никаких усилий. Но такое приспособление есть смысл покупать при наличии необходимости в частом обслуживании машины. Это связано с его относительно высокой ценой.

l2rv.ru

Рихтовка своими руками

 

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми. Подроб­но раз­бе­рём струк­ту­ру повре­жде­ний,  эта­пы, прин­ци­пы и при­ё­мы рих­тов­ки, а так­же клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­мен­ты и их при­ме­не­ние. Основ­ные прин­ци­пы рих­тов­ки могут при­го­дить­ся и при при­ме­не­нии спот­те­ра с вытя­ги­ва­ю­щи­ми устрой­ства­ми. В кон­це ста­тьи рас­смот­рим при­ме­ры пра­виль­но­го и непра­виль­но­го устра­не­ния дефор­ма­ции кузов­ной пане­ли.

Може­те так­же про­чи­тать ста­тьи о вырав­ни­ва­нии и вытя­ги­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где так­же рас­смат­ри­ва­ют­ся мето­ды устра­не­ния ава­рий­ных повре­жде­ний.

Содер­жа­ние ста­тьи:

Итак, нач­нём с тео­рии.

Мож­но выде­лить три харак­те­ри­сти­ки листо­во­го метал­ла:

• Пла­стич­ность
• Эла­стич­ность (упру­гость)
• Жёст­кость (наклёп)

Пла­стич­ность поз­во­ля­ет метал­лу менять свою фор­му при при­ло­же­нии доста­точ­ной силы. Это то же самое свой­ство, кото­рое поз­во­ля­ет отштам­по­вать металл в любую кузов­ную панель.

Упру­гость – это свой­ство метал­ла, кото­рое поз­во­ля­ет ему вос­ста­нав­ли­вать­ся до ори­ги­наль­ной фор­мы, после устра­не­ния напря­же­ния.

Жёст­кость лист метал­ла полу­ча­ет при штам­пов­ке на заво­де. Это мож­но  назвать «памя­тью». Про­ис­хо­дит наклёп отдель­ных зон, кото­рые и при­да­ют фор­му кузов­ной пане­ли. Металл полу­ча­ет внут­рен­ние напря­же­ния.

В местах с пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей моле­ку­лы метал­ла уплот­ня­ют­ся и изме­ня­ют свою струк­ту­ру. Тре­бу­ет­ся ослаб­ле­ние этих зон, что­бы вер­нуть метал­лу пер­во­на­чаль­ную фор­му.

Металл кузов­ной пане­ли, кото­рый не был рас­тя­нут или сме­щён, име­ет тен­ден­цию воз­вра­щать­ся в своё изна­чаль­ное поло­же­ние. В этом слу­чае он не гнёт­ся даль­ше, чем ему поз­во­ля­ет его упру­гость. Одна­ко, если металл погнул­ся даль­ше сво­ей упру­го­сти, то моле­ку­лы в месте сги­ба дефор­ми­ру­ют­ся и уплот­ня­ют­ся, и из такой пози­ции металл не воз­вра­ща­ет­ся сам. Металл в этой зоне ста­но­вит­ся жест­че и  сопро­тив­ля­ет­ся вырав­ни­ва­нию. Про­ис­хо­дит дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние дета­ли (наклёп).

Металл с упру­гой дефор­ма­ци­ей вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся после пре­кра­ще­ния воз­дей­ствия. Пла­сти­че­ская же дефор­ма­ция оста­ёт­ся неиз­мен­ной после исчез­но­ве­ния воз­дей­ствия. Нуж­но выправ­лять зоны с пла­сти­че­ской, а упру­гая дефор­ма­ция воз­вра­тит­ся сама, так как она удер­жи­ва­ет­ся толь­ко за счёт пла­сти­че­ской дефор­ма­ции.

Кузов­ные пане­ли состо­ят из трёх базо­вых форм: силь­но выпук­лые, средне выпук­лые и сла­бо выпук­лые. Так­же могут иметь ком­би­на­цию изги­бов (выпук­ло­стей) и рёб­ра жёст­ко­сти. Выпук­лость пане­ли вли­я­ет на то, как металл отре­а­ги­ру­ет на удар. Удар по сла­бо выпук­лой пане­ли сдви­га­ет металл внутрь, сокра­щая его (ста­но­вит­ся коро­че). Силь­но выпук­лая панель при уда­ре фор­ми­ру­ет изги­бы (воз­вы­шен­но­сти) по кра­ям вмя­ти­ны. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать здесь.

Прямое и второстепенное повреждение

Мож­но раз­де­лить пря­мое и непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние. Пря­мым повре­жде­ни­ем явля­ет­ся область кузов­ной пане­ли, кото­рая была в непо­сред­ствен­ном кон­так­те с объ­ек­том, кото­рый вызвал повре­жде­ние. Это место может иметь нару­ше­ние целост­но­сти лако­кра­соч­но­го покры­тия или раз­рыв метал­ла.

Непря­мое повре­жде­ние име­ет погну­тый и иска­жён­ный металл, рас­по­ло­жен­ный в обла­сти, при­ле­га­ю­щей к пря­мо­му повре­жде­нию. Ино­гда вто­ро­сте­пен­ная дефор­ма­ция может рас­по­ла­гать­ся в несколь­ких десят­ков сан­ти­мет­ров от зоны пря­мо­го повре­жде­ния. Его слож­но пол­но­стью опре­де­лить и про­ана­ли­зи­ро­вать.

При вос­ста­нов­ле­нии повре­жде­ния, метод ремон­та опре­де­ля­ет­ся воз­мож­но­стью досту­па к повре­жде­нию с обрат­ной сто­ро­ны кузов­ной пане­ли. Если есть доступ с обе­их сто­рон повре­жде­ния, то исполь­зу­ет­ся метод рих­тов­ки при помо­щи молот­ка и под­держ­ки. Если есть доступ толь­ко с одной сто­ро­ны, то при­ме­ня­ют­ся дру­гие тех­ни­ки ремон­та, такие как вытя­ги­ва­ние при помо­щи спот­те­ра, при помо­щи кле­е­вой систе­мы или ваку­ум­ной при­сос­ки.

При ремон­те повре­жде­ний нуж­но ста­рать­ся выби­рать наи­бо­лее лёг­кий путь. Даже если Вы име­е­те спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние, то это не зна­чит, что его нуж­но вез­де и все­гда при­ме­нять. По воз­мож­но­сти, при­ме­няй­те про­стые инстру­мен­ты, а при необ­хо­ди­мо­сти, вклю­чай­те в рабо­ту более слож­ные. Ино­гда вмя­ти­ну мож­но выда­вить с обрат­ной сто­ро­ны рукой, без како­го-либо инстру­мен­та. Нуж­но пом­нить, что сей­час авто­про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют доста­точ­но тон­кий металл при про­из­вод­стве кузов­ных пане­лей, поэто­му не тре­бу­ет­ся боль­ших уси­лий, что­бы вос­ста­но­вить дефор­ма­цию.

Инструменты для рихтовки

Рас­смот­рим клас­си­че­ские инстру­мен­ты для рих­тов­ки повре­ждён­но­го метал­ла кузо­ва, кото­рые по-преж­не­му при­ме­ня­ют­ся в кузов­ном ремон­те. Молоток/гладилка и под­держ­ка явля­ют­ся базо­вы­ми инстру­мен­та­ми для рабо­ты с повре­ждён­ны­ми кузов­ны­ми пане­ля­ми.

Рих­то­воч­ные молот­ки

Молот­ки могут быть раз­ных раз­ме­ров, форм и иметь раз­ный вес. Удар­ные голов­ки обыч­но круг­лой или квад­рат­ной фор­мы. Так­же есть молот­ки, с дру­гой сто­ро­ны бой­ка кото­рых ост­рая удар­ная голов­ка. Он исполь­зу­ет­ся на финиш­ной ста­дии без под­держ­ки. Острой частью мож­но убрать неболь­шую воз­вы­шен­ность или выпра­вить неболь­шую ямку, после чего уже при­ме­нить плос­кую часть бой­ка с под­держ­кой для окон­ча­тель­но­го вырав­ни­ва­ния.

Так­же есть молот­ки с удар­ны­ми голов­ка­ми, име­ю­щи­ми зуб­цы, пред­на­зна­чен­ные для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла. Руч­ки молот­ков изго­тав­ли­ва­ют из дере­ва или стек­ло­пла­сти­ка.

Моло­ток обыч­но при­ме­ня­ет­ся для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин и воз­вы­шен­но­стей. Нуж­но уметь про­сту­ки­вать нуж­ные обла­сти, в нуж­ное вре­мя и с нуж­ным уси­ли­ем. Рих­то­воч­ные молот­ки име­ют немно­го выпук­лый боёк (почти плос­кий). Это нуж­но, что­бы его края не каса­лись и не повре­жда­ли металл пане­ли при рих­тов­ке.

Уда­ры, исполь­зу­е­мые при рих­то­ва­нии молот­ком с под­держ­кой, не долж­ны делать­ся с уси­ли­ем, как при заби­ва­нии гвоз­дей. Они долж­ны быть лёг­ки­ми, сколь­зя­щи­ми, рит­мич­ны­ми. Моло­ток нуж­но дер­жать сво­бод­но и при уда­ре дви­гать запястьем. Опыт­ный рих­тов­щик дела­ет при­мер­но 120 лёг­ких уда­ров молот­ком в мину­ту в оди­на­ко­вом рит­ме. Моло­ток отска­ки­ва­ет и запястье под­ни­ма­ет моло­ток для совер­ше­ния сле­ду­ю­ще­го уда­ра. Паль­цы кон­тро­ли­ру­ют моло­ток в нача­ле и в кон­це уда­ра. При дви­же­нии бой­ка молот­ка вниз и вверх, конец его руч­ки совер­ша­ет дви­же­ние по корот­кой дуге. Рука рас­слаб­ле­на, но гото­ва креп­ко схва­тить руч­ку молот­ка после его отско­ка.

Пра­виль­ные дви­же­ния молот­ком тре­бу­ют опре­де­лён­но­го навы­ка. Моло­ток дол­жен быть сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет отска­ки­вать, бес­по­ря­доч­но сме­ща­ясь в раз­ные сто­ро­ны от цели уда­ра. Такой моло­ток при­дёт­ся дер­жать креп­ко в тече­ние все­го уда­ра и не полу­чить­ся делать лёг­кие уда­ры. К тому же не полу­чить­ся соблю­дать ритм повто­ря­ю­щих­ся дви­же­ний.

Кузов­ные лож­ки, гла­дил­ки

Кузов­ные лож­ки, как и любой рих­то­воч­ный инстру­мент, быва­ют раз­ных форм и раз­ме­ров. В зави­си­мо­сти от фор­мы, кузов­ная лож­ка может при­ме­нять­ся как рычаг, для вырав­ли­ва­ния вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, как под­держ­ка (в труд­но­до­ступ­ных местах), а так­же вме­сте молот­ка (гла­дил­ка) и вме­сте с молот­ком, для рас­пре­де­ле­ния уда­ра на боль­шую пло­щадь.

Гла­дил­ку мож­но исполь­зо­вать несколь­ки­ми спо­со­ба­ми. При исполь­зо­ва­нии с под­держ­кой, име­ю­щей насеч­ки, гла­дил­ка может оса­жи­вать металл.

Гла­дил­кой хоро­шо рабо­тать на отно­си­тель­но плос­ких поверх­но­стях. Она не рас­тя­ги­ва­ет металл, поэто­му уда­ры мож­но нано­сить силь­нее, чем молот­ком. Гла­дил­ка ещё хоро­ша тем, что она, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но «под­ни­мать» вмя­ти­ну и про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг этой вмя­ти­ны.

Склад­ки на метал­ле в местах, где невоз­мож­но исполь­зо­вать моло­ток вме­сте с под­держ­кой, могут исправ­лять­ся мето­дом “молот­ком через гла­дил­ку” (см. рису­нок). Гла­дил­ка рас­се­и­ва­ет уда­ры, рас­пре­де­ляя их на боль­шую пло­щадь. Она поме­ща­ет­ся поверх жёст­ких воз­вы­шен­но­стей и про­сту­ки­ва­ет­ся до момен­та, когда напря­же­ние метал­ла ослаб­нет.

Под­держ­ки

Хоро­шие под­держ­ки сде­ла­ны из кован­но­го желе­за. Дешё­вые могут быть сде­ла­ны из чугу­на. Для уни­вер­саль­но­сти, каж­дая под­держ­ка может состо­ять из несколь­ких выпук­ло­стей для соот­вет­ствия раз­ным кон­ту­рам кузов­ных пане­лей.

При выправ­ле­нии вмя­ти­ны под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли с дав­ле­ни­ем, созда­ва­е­мым рукой рих­тов­щи­ка. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти, под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся сво­бод­но, без дав­ле­ния.

Под­держ­ка долж­на иметь фор­му, соот­вет­ству­ю­щую изги­бу ремон­ти­ру­е­мой пане­ли. Нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Каж­дый после­ду­ю­щий удар дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий удар на поло­ви­ну диа­мет­ра удар­ной голов­ки молот­ка. Так мож­но выправ­лять вмя­ти­ну от пери­фе­рии к цен­ту.

Слиш­ком силь­ные уда­ры по под­держ­ке через металл пане­ли могут сде­лать его тонь­ше и рас­тя­нуть.

Под­держ­ка обще­го назна­че­ния может исполь­зо­вать­ся для гру­бо­го пер­во­на­чаль­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния (так как тяжё­лая и име­ет соот­вет­ству­ю­щую боль­шую закруг­лён­ную часть). Её при­ме­ня­ют в раз­ных местах, так как она име­ет поверх­но­сти с раз­ны­ми изги­ба­ми и угла­ми.

Основ­ные виды под­дер­жек. Сле­ва напра­во: под­держ­ка обще­го назна­че­ния, под­держ­ка “каб­лук”, под­держ­ка “запя­тая” (клин).

Под­держ­ка в виде каб­лу­ка име­ет плос­кую часть и сла­бо выпук­лую. Такую под­держ­ку удоб­но при­ме­нять при вырав­ни­ва­нии флан­цев, а так­же на плос­ких и сла­бо­вы­пук­лых поверх­но­стях. Её часто при­ме­ня­ют при рих­тов­ке две­рей.

Под­держ­ка в виде запя­той (или кли­на) может при­ме­нять­ся при рих­тов­ке сла­бо­вы­пук­лых и силь­но выпук­лых пане­лей, а так­же в местах, куда дру­гую под­держ­ку невоз­мож­но поме­стить. Её мож­но лег­ко про­су­нуть и удер­жи­вать меж­ду уси­ли­те­ля­ми.

Кузов­ной напиль­ник

Кузов­ной напиль­ник может исполь­зо­вать­ся на началь­ной ста­дии ремон­та, для опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния, а так­же на  завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния метал­ла. Рабо­чая часть сде­ла­на из очень проч­ной ста­ли и име­ет зазуб­ри­ны. Дер­жа­тель напиль­ни­ка име­ет две руч­ки и вин­то­вую стяж­ку для регу­ли­ров­ки изги­ба напиль­ни­ка. В зави­си­мо­сти от изги­ба, умень­ша­ет­ся или уве­ли­чи­ва­ет­ся рабо­чая пло­щадь напиль­ни­ка для удоб­ства исполь­зо­ва­ния в раз­ных местах пане­лей. Кузов­ные напиль­ни­ки быва­ют раз­ных раз­ме­ров, форм и могут иметь раз­ное коли­че­ство и кон­фи­гу­ра­цию зуб­цов. Менее гру­бые напиль­ни­ки могут исполь­зо­вать­ся на алю­ми­ни­е­вых кузов­ных пане­лях.

Кузов­ной напиль­ник может:

• Про­яв­лять струк­ту­ру повре­жде­ния на началь­ной ста­дии ремон­та.
• Выяв­лять мел­кие углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти при финиш­ной рих­тов­ки кузов­ной пане­ли.
• Сре­зать неболь­шие воз­вы­шен­но­сти.
• При­ме­нять­ся на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния, когда исполь­зу­ет­ся тон­кий слой шпа­клёв­ки.
• Вырав­ни­вать сва­роч­ные швы.
• Обра­ба­ты­вать поверх­ность после луже­ния и нане­се­ния при­поя на кузов (см. ста­тью “луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля”).

Режу­щая часть зуб­цов долж­на быть направ­ле­на нару­жу, от масте­ра, дер­жа­ще­го напиль­ник. Напиль­ник дол­жен про­де­лы­вать длин­ные про­хо­ды по всей длине пане­ли. Если напиль­ник застре­ва­ет во вре­мя дви­же­ния, то нуж­но осла­бить нажим. Дви­же­ния дела­ют­ся толь­ко от себя, после сде­лан­но­го про­хо­да напиль­ник нуж­но под­нять и воз­вра­тить в исход­ное поло­же­ние для выпол­не­ния ново­го про­хо­да.

Смен­ные полот­на могут иметь зуб­цы раз­но­го раз­ме­ра и рас­по­ло­жен­ные с раз­ной плот­но­стью. Так, при финиш­ной обра­бот­ки, хоро­ший напиль­ник может под­го­тав­ли­вать поверх­ность, даже не остав­ляя цара­пин. Это свя­за­но, как с раз­ме­ром и плот­но­стью рас­по­ло­же­ния зуб­цов, так и с их фор­мой.

Напиль­ник сре­за­ет металл, поэто­му обра­бот­ка не может быть мно­го­крат­ной. Напиль­ни­ком нуж­но обра­ба­ты­вать поверх­ность, дви­гая его от себя и немно­го боком (наис­ко­сок, 15–20 гра­ду­сов). При дви­же­нии напиль­ни­ка, его при­жим­ную силу нуж­но сме­щать с перед­ней части к зад­ней. Полу­ча­ет­ся, что он как бы кача­ет­ся. Нуж­но менять направ­ле­ния дви­же­ния напиль­ни­ка, то есть дви­гать попе­ре­мен­но крест накрест.

Для выяв­ле­ния неров­но­стей, вме­сто кузов­но­го напиль­ни­ка мож­но исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке или на орби­таль­ной шли­фо­валь­ной машин­ке. Прин­цип тот же. Нуж­но отшли­фо­вать рих­ту­е­мую поверх­ность. Ямки будут не заде­ты абра­зи­вом, а высту­пы будут отшли­фо­ва­ны силь­нее, чем вся поверх­ность, и будут иметь неот­шли­фо­ван­ные обла­сти вокруг них. Если воз­вы­шен­но­сти совсем не высо­кие, то они отшли­фу­ют­ся и эта область пане­ли при­мет нуж­ный кон­тур. При при­ме­не­нии шли­фо­валь­ной машин­ки, она долж­на дви­гать­ся мед­лен­но и рав­но­мер­но, но не слиш­ком мед­лен­но, что­бы не нагре­вать металл. При быст­ром дви­же­нии абра­зив не будет успе­вать нор­маль­но шли­фо­вать.

Шли­фо­ва­ние круп­ным абра­зи­вом, как и обра­бот­ка напиль­ни­ком, истон­ча­ет металл пане­ли, поэто­му не долж­но при­ме­нять­ся мно­го раз на одной и той же дета­ли кузо­ва. Для обна­ру­же­ния неров­но­стей и шли­фо­ва­ния мел­ких воз­вы­шен­но­стей может исполь­зо­вать­ся шли­фо­валь­ная машин­ка с абра­зи­вом P36-P80. Машин­ку нуж­но дви­гать мед­лен­но, каж­дый её про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на 50%. На «голом» метал­ле луч­ше все­го исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги на осно­ве абра­зи­ва окси­да алю­ми­ния, так как он наи­бо­лее проч­ный и изно­со­стой­кий и обыч­но при­ме­ня­ет­ся для шли­фо­ва­ния спла­вов метал­ла.

Надув­ные подуш­ки и ваку­ум­ные при­сос­ки

Спе­ци­аль­ные надув­ные подуш­ки исполь­зу­ют­ся с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ных пане­лей, для выдав­ли­ва­ния вмя­тин боль­шо­го раз­ме­ра. Они могут исполь­зо­вать­ся внут­ри две­рей, зад­них кры­льев и дру­гих пане­лей.

Ваку­ум­ная при­сос­ка может исполь­зо­вать­ся для вытя­ги­ва­ния плав­ных вмя­тин. Она может иметь руч­ку или быть в соста­ве молот­ка обрат­но­го дей­ствия.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало дей­ствий.

Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устра­нять.

Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремон­ту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три ста­дии:

• ана­ли­зи­ро­ва­ние повре­жде­ния,
• прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние фор­мы),
• прав­ка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти эта­пы подроб­но:

• Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более инте­рес­ной. При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмя­ти­ны.

  При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и раз­мер.

• В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та пане­ли.
• Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покрас­ке.

Методы рихтовки

Тех­ни­ка «моло­ток вне под­держ­ки»

В этой тех­ни­ке моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держ­ки. Под­держ­ка давит на центр углуб­ле­ния на метал­ле, в то вре­мя как Вы про­дол­жа­е­те про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ют­ся, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ют­ся при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев при гру­бой рих­тов­ке нуж­но при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держ­ки». Он исполь­зу­ет­ся при устра­не­нии боль­шин­ства вмя­тин.

По воз­мож­но­сти нуж­но все­гда исполь­зо­вать гла­дил­ку вме­сто молот­ка. Гла­дил­ка боль­ше про­ща­ет уда­ры с непра­виль­ным уси­ли­ем при рих­тов­ке.

Гла­дил­ка и под­держ­ка в этом мето­де не кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. Этот метод хоро­шо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния, может быть немно­го пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­ли­ем для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­мен­но. Эта мето­ди­ка при­ме­ня­ет­ся в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точ­но подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых пане­лей.

Тех­ни­ка «моло­ток на под­держ­ке»

Может при­ме­нять­ся как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­ни­ке нуж­но рас­по­ло­жить под­держ­ку пря­мо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нуж­но не силь­но про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­ность рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нуж­но посто­ян­но про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­ни­ем, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няй­те вме­сто молот­ка гла­дил­ку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки над молот­ком заклю­ча­ет­ся в том, что она воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, чем удар молот­ком. Как было напи­са­но выше, гла­дил­ка хоро­ша тем, что, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участ­ке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­ти­ны, нажи­май­те на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­ли­ем, то мож­но толь­ко уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держ­ку нуж­но дер­жать наобо­рот сво­бод­но, без уси­лия.

Пока­за­но отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держ­ки после уда­ра молот­ка при выправ­ле­нии вмя­ти­ны.

Метод «моло­ток на под­держ­ке» при­ме­ня­ет­ся при чисто­вой (финиш­ной) прав­ке. Так­же этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии кра­ёв пане­ли.

Насто­я­тель­но реко­мен­ду­ет­ся, что­бы обрат­ная сто­ро­на повре­ждён­ной пане­ли была чистой, ина­че это отра­зить­ся на каче­стве рих­тов­ки. Под­держ­ка долж­на быть пра­виль­но выбра­на по фор­ме. Слиш­ком выпук­лая фор­ма под­держ­ки сде­ла­ет панель более выпук­лой, а плос­кая – плос­кой.

При при­ме­не­нии молот­ка с под­держ­кой долж­на быть раз­ви­та коор­ди­на­ция. Под­держ­ка долж­на нахо­дить­ся непо­сред­ствен­но под молот­ком.

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны молот­ком с ост­рым бой­ком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, мож­но при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держ­ки. Такую тех­ни­ку нуж­но исполь­зо­вать очень осто­рож­но, так как мож­но толь­ко усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы под­нять вмя­ти­ну сери­ей хоро­шо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Вмя­ти­на долж­на выправ­лять­ся не до кон­ца. Вме­сте с под­ня­ти­ем вмя­ти­ны полу­ча­ют­ся ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молот­ка, кото­рые потом уби­ра­ют­ся допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ни­ки может зна­чи­тель­но рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­но­го резуль­та­та.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун). Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать». Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий. Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го метал­ла

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го метал­ла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагре­вом:

• Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла.
• при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область метал­ла.
• Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и  режи­мом спот­те­ра.
• Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти.
• Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёр­ным.
• Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
• Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к цен­тру.
• Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на чер­но­вую.
• Не нагре­вай­те для усад­ки вмя­ти­ну.
• Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усад­ки.
• Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет про­цесс.
• После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние метал­ла.

Пример ремонта простой деформации кузовной панели   

Рас­смот­рим схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние про­стой дефор­ма­ции кузов­ной пане­ли. Пунк­ти­ром пока­за­на ори­ги­наль­ная фор­ма пане­ли. Рих­тов­ка про­из­во­дит­ся в после­до­ва­тель­но­сти, про­ти­во­по­лож­ной воз­ник­но­ве­нию повре­жде­ний.

Пра­виль­ный поря­док ремон­та повре­жде­ния. Сна­ча­ла ослаб­ля­ют­ся зало­мы, кото­рые были созда­ны послед­ни­ми после уда­ра.

Так как залом Х создан в повре­жде­нии послед­ним, то эта область долж­на выправ­лять­ся пер­вой. На эту зону поме­ща­ет­ся плос­кая кузов­ная лож­ка и про­сту­ки­ва­ет­ся молот­ком, направ­ляя уда­ры пря­мо на край зало­ма (рис. №2). Это осла­бит воз­вы­шен­ность и сдви­нет её в изна­чаль­ную пози­цию. Далее про­сту­ки­ва­ет­ся угол флан­ца Z, осла­бив напря­же­ние в этой обла­сти. Обла­сти метал­ла меж­ду 0 и Y и Y и Z теперь ослаб­ле­ны и гото­вы к воз­вра­ще­нию в ори­ги­наль­ную пози­цию при помо­щи неболь­шо­го уси­лия. Это уси­лие созда­ёт­ся при помо­щи сред­не­вы­пук­лой под­держ­ки, выправ­ляя неров­но­сти дву­мя-тре­мя несиль­ны­ми уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны с 0 по Y (рис. №3). Это осла­бит напря­же­ние метал­ла с обрат­ной сто­ро­ны (отре­зок 0Y). Про­це­ду­ра повто­ря­ет­ся от Y до Z, вос­ста­нав­ли­вая металл до ори­ги­наль­ной фор­мы №4.

Вто­рая иллю­стра­ция (см. ниже) пока­зы­ва­ет ошиб­ку чер­но­вой прав­ки тако­го же повре­жде­ния. Здесь не было про­из­ве­де­но пер­во­на­чаль­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных мест. На рис. №1, опу­щен­ный металл был выправ­лен уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны до точ­ки Y при помо­щи под­держ­ки. Это под­ня­ло боль­шую пло­щадь вмя­ти­ны прак­ти­че­ски до ори­ги­наль­ной пози­ции. Одна­ко напря­же­ние в точ­ке X не было ослаб­ле­но. Напря­жён­ный залом не опу­стил­ся на своё нор­маль­ное место, вме­сто это­го этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так про­ис­хо­дит, пото­му что напря­жён­ный край X уси­ли­ва­ет металл с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом, когда уси­лие при­ла­га­ет­ся свер­ху на Y, залом дей­ству­ет как опор­ный центр, утя­ги­вая металл вниз на H, когда при­ла­га­ет­ся уси­лие вверх на Y.

Не пра­виль­ная после­до­ва­тель­ность ремон­та. Вмя­ти­ны были выправ­ле­ны без пред­ва­ри­тель­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных зон пане­ли. В ито­ге металл рас­тя­нут и тре­бу­ет допол­ни­тель­ной прав­ки.

Когда чер­но­вое вырав­ни­ва­ние было нача­то без ослаб­ле­ния напря­жён­ной обла­сти, металл дол­жен быть рас­тя­нут для того, что­бы воз­вра­тить­ся в свою ори­ги­наль­ную пози­цию, как пока­за­но пунк­ти­ром. Теперь тре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уси­лие, что­бы воз­вра­тить его вверх и это вызо­вет появ­ле­ние допол­ни­тель­ных повре­жде­ний на метал­ле во вре­мя уда­ра под­держ­кой, как пока­за­но на рис. №2. Выправ­ле­ние этих повре­жде­ний доба­вит рабо­ты. На рис. №3, вмя­ти­на была выправ­ле­на и моло­ток и под­держ­ка на сво­ём месте, что­бы начать вырав­ни­ва­ние. На рис. №4, вмя­ти­на вос­ста­нов­ле­на до нор­маль­но­го состо­я­ния. Одна­ко это уже полу­чи­лась новая фор­ма с рас­тя­ну­тым метал­лом. Таким обра­зом, рабо­та сде­ла­на, но было поте­ря­но вре­мя на неза­пла­ни­ро­ван­ную рих­тов­ку, и металл был рас­тя­нут. Пунк­ти­ром пока­зан ори­ги­наль­ный кон­тур пане­ли.

При­ве­дён­ные при­ме­ры пока­зы­ва­ют, что одну и ту же рабо­ту мож­но сде­лать по-раз­но­му, потра­тив раз­ное коли­че­ство уси­лий. При вдум­чи­вом пред­ва­ри­тель­ном ана­ли­зе повре­жде­ния мож­но зна­чи­тель­но сокра­тить вре­мя ремон­та, его каче­ство и умень­шить коли­че­ство шпа­клёв­ки или вовсе её исклю­чить. Кро­ме того, пра­виль­но выпол­нен­ная рих­тов­ка при­не­сёт удо­вле­тво­ре­ние от конеч­но­го резуль­та­та.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Какой инструмент необходимо иметь в гараже

 

Наверняка, все в гараже имеют набор гаечных ключей, однако, многие авто-владельцы предпочитают комбинированные либо универсальные ключи. Скажем сразу – это неправильно, для качественного ремонта они не подходят.

 

Гаечные открытые ключи – такой инструмент необходимо иметь в гараже в полном ассортименте, и желательно в двух экземплярах.

 

Разводные ключи и комбинированные, а также особые клещи для гаек не используются специалистами, потому что они не удобны в работе, портят головки болтов, при использовании не обеспечивают должного усилия.

 

Обязательно приобретите набор торцевых ключей (головки) с воротком и удлинителем. Торцевые ключи бывают шестигранные и двенадцатигранные. Последние имеют преимущество — дают возможность вернуть ключ в исходное положение после совершения поворота на небольшой угол, что в свою очередь облегчает работу. Помимо этого, эти ключи смогут надежно удержать головку болта и/или гайку, даже при деформированных гранях.

 

Практически в каждом автомобиле имеется место, где очень трудно подобраться к болтам и гайкам, а значит, и воспользоваться головкой торцевого ключа. Но выход есть, нужно на токарном станке проточить  головки снаружи для уменьшения их диаметра.

 

Значимые резьбовые соединения следует затягивать определенным усилием. Для этого в гараже в наличии должен быть динамометрический ключ.

 

Что касается отверток, их должно быть несколько – разной длины и с разной шириной лезвия. Также необходимо иметь в гараже особо прочные, мощные отвертки, которые пригодятся, чтобы подтягивать туго затянутые винты. Изготовить отвертки можно в виде набора сменных лезвий, имеющих разную ширину, вставляющихся в патрон коловорота. Следует учесть, что лезвие отвертки должно быть заточено правильно, в противном случае, это не позволит приложить нужное усилие к винту, и испортит его головку.

 

Еще в гараже необходим кернер — стержень, изготовленный  из твердой стали с заостренным концом. Он нужен для нанесения на пластмассу и металлы углубленных точек, по которым после будут сверлить, или просто как метка для определенных целей.  Изготовить хороший кернер можно из старого метчика, либо обломка сверла, и заточив его на точильном станке.

 

Также в гараже необходим следующий инструмент — вы должны иметь, как минимум, два молотка, один – 200 грамм, второй – 500 грамм.

 

В гараже должны быть выколотки, они пригодятся при разборке и сборке различных механизмов вашего автомобиля. Выколотка – это цилиндрический стержень, сделанный из мягкого металла – латуни, дюралюминия. 

 

Чтобы изготовить правильные круглые отверстия в прокладках их резины, картона, бумаги, нужны пробойники. Пробойник – это металлическая трубка с заостренным концом.

 

В гараже необходимо иметь и резьбонарезной инструмент – лерки, метчики. Как правило, автолюбителями они чаще всего используются для прочистки резьбы перед сборкой. У автомобилиста должны быть лерки и метчики следующих размеров — М5 на 0.8; М6 на 1; М8 на 1; М10 на 1, 1.5 и 1.25.

 

У современных легковых автомобилей кузов сделан из тонколистовой стали. Для увеличения прочности кузова, панелям специально придают изогнутую форму, штамповкой делают разные переходы, ребра жесткости, усилители. После аварии восстановить формы этих деталей — очень трудоемкая и сложная работа, потому что устраняются вмятины, перекосы, скручивания, изгибы в основном по металлу, находящемуся  в холодном состоянии  с применением  силовой правки, а также выколотки отдельных поверхностей и их тонкой рихтовки. Если в холодном состоянии правка не удается, тогда, чтобы устранить деформации, которые имеют глубокие складки и резкие перегибы, применяют предварительный подогрев.

 

Только при наличии в гараже гидравлических и винтовых устройств, и большого набора инструмента, можно  качественно сделать  ремонт по правке  деформированных деталей, при этом с наименьшими трудозатратами.

 

Винтовые устройства в гараже необходимы первым делом. Винтовой домкрат двустороннего действия состоит из винта, воротка, двух втулок с левой и правой резьбой. Снабдив домкрат удлинителями разной длины, устанавливающимися с одной стороны, либо с двух сторон домкрата, можно получить винтовое устройство, которое позволит выполнять ремонтные работы на расстоянии от 790 миллиметров до одного метра и больше.

 

Винтовое устройство Ж-4 с удлинителем 600 миллиметров имеет на концах захватывающие струбцины, также может производить вытяжку деформированного металла на расстоянии до 130 миллиметров.

 

Винтовое устройство Ж-5 имеет два удлинителя (400 + 400 = 800 миллиметров), оснащено упорами, выправляет перекосы в пределах 1185-1285 миллиметров.

 

В наборе винтового домкрата должны быть удлинители длиной – 200 мм, 500 мм, 600 мм. Такой длины можно иметь по одному удлинителю, а вот 400 миллиметровых нужно иметь два удлинителя, также хорошо бы иметь 3-4 типа упоров и струбцин. Имея в гараже такой набор инструментов, можно устранять перекосы в моторном отсеке, багажнике, и даже по проемам дверей, притом, как моделей отечественного производства, так и иномарок.

 

С помощью набора рихтовочного инструмента выполняется окончательная доводка поврежденных мест кузовных деталей. В состав такого набора входят оправки и наковальни, разные правильные рычаги и прижимы, фасонные плиты, рихтовочные молотки. Правильные рычаги и прижимы нужны для того, чтобы устранить деформации в труднодоступных местах.

 

Чтобы начать работы с деформированными деталями, нужно сначала снять обивку, накладки, молдинги, и другие навесные детали, тем самым открывая отверстия, чтобы можно было подступиться к поврежденному участку.

Если не удается подступиться к поврежденному участку, нужно выбрать место во фланцевых соединениях деталей, либо в соединениях, которые выполнены точечной сваркой, чтобы разъединить две детали и выполнить правку через образовавшуюся щель. Если не получается сделать щель, можно в деформированной детали сделать отверстие, либо сделать отверстие рядом с поврежденным участком. По завершении работ, отверстие необходимо запаять сваркой, либо твердой пайкой, потом нужно зашлифовать с основным металлом.

 

Деревянный молоток (киянка) – этот инструмент используется для правки деталей из тонколистового металла, при наличии больших деформаций. Рихтовочные молотки отличаются  разнообразием по массе, по форме рабочей части, а также по материалам, которые применялись при изготовлении. Для поддержания используются ручные наковальни и фасонные плиты. Значительные коробления  обычно устраняются  молотками, которые имеют на рабочей части насечку. Молотки-гладилки  и легкие молотки  применяются  для устранения мелких вмятин и забоин. Также этот инструмент применяют, когда нужно подготовить лицевую поверхность под окраску. Или, когда есть необходимость восстановить поверхность, при этом сохранить лакокрасочное покрытие.

 

Некоторые молотки применяются при правке фланцев, а другие применяются при грубой правке. Молотки, имеющие вставку из мягких металлов – свинец, медь, или резиновые и  пластмассовые вставки, применяются для тонкой рихтовки окрашенных поверхностей.

 

Рихтовать лицевые поверхности панелей кузова легковых машин не рекомендуется молотками с плоскими квадратными бойками. В противном случае, вы оставите забоины на металле. Все рихтовочные молотки должны быть заточены по радиусу и доведены полированием. Рабочая часть рихтовочного молотка не должна иметь следов забоин, рисок, царапин или других дефектов.

 

Наковальни и оправки, фасонные плиты нужны для того, чтобы поддерживать тонколистовой металл кузовных панелей во время работы по восстановлению деформированных участков. Как правило, форма плит, наковален и оправок выбирается с учетом некоторых факторов – кривизны поверхностей, переходов и радиусов, которые заложены в конструкциях  кузовных деталей.

 

При восстановлении деформированных панелей, чтобы они приобрели первоначальную форму,  используются только одни плиты и наковальни, в том случае если имеется легкий доступ к внутренней части панели. При затрудненном доступе к поврежденному участку используются сегментные плиты и специальные оправки.

 

При одновременном использовании молотка и наковальни, молоток используется, чтобы придать панели правильную форму, а наковальня нужна, чтобы поднять металл на вдавленном участке.

portalvaz.ru

Инструмент и оборудование для кузовных работ и ремонта автомобилей

Содержание:

1. Обустройство гаража
2. Инструменты
3. Молотки и ложки
4. Наковальни и блоки насечки
5. Инструменты чистовой доводки
6. Измерительные системы
7. Расходные материалы

Выбрать и купить инструменты для кузовного ремонта вы можете у наших партнеров

Наличие в гараже инструмента для кузовных работ избавляет от львиной доли поездок в мастерскую. А потребоваться кузовной ремонт автомобиля может по разным причинам, и пренебрегать этими причинами не стоит, даже если речь идет о небольших повреждениях. Несмотря на высокую устойчивость лакокрасочных материалов к износу, хрупкость их велика. Небольшая деформация кузова может привести к обширному скалыванию краски, проникновению влаги в недоступные ранее места.

Дабы избежать появления ржавчины и отпадения краски, можно отправиться в автосервис или обустроиться с соответствующим инструментом в собственном гараже. Гараж, к слову, тоже придется обустроить. Механикам, собирающимся открыть собственный сервис, помимо описанного инструментария потребуется длинный список профессионального оборудования, но при небольшом ремонте автомобиля можно обойтись описанными здесь инструментами.

Обустройство гаража

Сложно использовать маленький гараж для больших работ. Выкрутиться можно, организовав в гараже «ямы» под основные габаритные инструменты – компрессор и сварочный аппарат. Трудно обойтись и без обычной, смотровой ямы. Заменить ее можно небольшой эстакадой из пиломатериала.

Возможность производить кузовной ремонт круглогодично в нашей стране напрямую связана с температурой помещения. Без средств обогрева и утепления ворот гаража уже с середины осени и до самой весны о покраске авто можно забыть. Поскольку долгосрочный обогрев обычно не требуется, а краску и лак лучше нагревать посильнее, то идеально подойдет тепловая пушка. Как видно, в первую очередь обычный гараж нуждается в электрификации и утеплении.

Инструменты

Один из важнейших инструментов в кузовном ремонте – сварочный аппарат. Агрегат, работающий с переменным током, для выправки кузова использовать можно, но электроды при сварке большинства деталей автомобиля применить удается не часто. Такой аппарат хорошо подойдет для восстановления треснувшей рамы или скрепления с кузовом оторвавшегося буксировочного крюка, но не исправления мелких дефектов. Толщина кузовных металлов – 0.8 мм, и здесь лучше задействовать сварку вольфрамовым электродом (производится в среде защитного газа) или углекислотный агрегат, автоматически подающий проволоку в точку сварки.

За умеренные деньги можно приобрести поршневой или диафрагменный компрессор. Сразу же стоит присмотреть маслоотделительные фильтры, поскольку без них компрессор для покраски использовать не стоит. Стандартный ресивер имеет объем 20-50 литров, так что о месте для компрессора стоит позаботиться заранее. В пару к нему потребуется пистолет для покраски. Остальное оборудование разместить в гараже значительно проще.

Молотки и ложки

От обычных рихтовочные молотки отличаются весом и материалом. Различают молотки с одной и двумя рабочими головками. Хорошим приобретением считается именно второй вариант, в котором обе стороны имеют поверхности разных форм. Подавляющее большинство вмятин можно выправить, имея хороший двухсторонний молоток и наковальню.

Другой вариант – использование одного молотка и разных блоков, смягчающих удар. Для окончательной обработки (бугры меньше миллиметра) используется рихтовочный молоток с острым бойком. Работа таким инструментом производится без наковальни, с внутренней стороны кузова.

Для выправления небольших плоских бугорков используется блок особенной формы – ложка. Цель ее применения – распределить удар молотка по максимальной площади. При использовании ложки допустимо задействовать обычный молоток, однако «острые» складки требуют предварительный обработки молотком рихтовочным.

С помощью фигурного стержня можно добраться до труднодоступных мест. Это специализированный инструмент, представляющий собой стержень длиной от 30 см. до 1 метра. Наконечник стержня выполняется в виде пробойника или зубила. Стержни похожи на них и по принципу использования.

Наковальни и блоки насечки

Наковальня для кузовных работ имеет несколько иную форму, а при ударе по поверхности не должна находиться к металлу вплотную. Форма зависит от характера повреждения (куриное яйцо, пятка, большой палец). Поэтому в запасе лучше иметь наковальни нескольких форм.

Блоки насечки необходимы при определении места удара. Они располагаются с обратной стороны металла и при ударе молотком оставляют следы на поверхности. Насечки нужны для определения точного места применения силы и правильной поддержки листового металла. Такое оборудование не относится к обязательному, но заметно облегчает жизнь при рихтовке больших поверхностей.

Для полноценного ремонта потребуются кузовные клещи, растяжки и струбцины. При значительных деформациях необходимо фиксирование оконных проемов, производящееся распорками и гидрорастяжками. Некоторые изгибы и скручивания могут восстанавливаться тяговыми приспособлениями вроде анкерных цепей или тяговых ремней.

Инструменты чистовой доводки

Наждачная бумага разных номеров понимается как само собой разумеющееся, поскольку нужна бумага как минимум для матирования грунтовки. Наиболее ходовые номера – Р120-Р500. Для обработки шпатлевки на кузове автомобиля и работы с листовым металлом предназначен кузовной напильник. От обычного отличается наличием держателя, изогнутая форма которого позволяет добираться до труднодоступных мест автомобиля. Геометрия держателя регулируется специальной ручкой.

Шлифовальная машинка предназначена для удаления неровностей покрупнее. Этот инструмент необходимо использовать с большой осторожностью, поскольку лишний слой металла снять им легко. Популярностью пользуются машинки двойного действия и шлифовальные машинки для кузовных работ. Вторая предназначена для снятия металла, первая – для выравнивания поверхности и удаления старой грунтовки и краски.

Измерительные системы

Рихтовочные процедуры, восстановление поверхности, сварка листов деформированного автомобиля – все эти процедуры невозможно представить без измерительных систем. Такие комплексы приборов могут быть как механическими, так и полностью электронными. Среди последних можно выделить относительно недорогие системы, в основе которых лежат цифровые линейки.

Существенно повышает точность измерительной системы отдельное устройство позиционирования прибора. Лазерное наведение может работать в паре с магнитным подвесом. Набор для механического измерения представляет собой одну кузовную линейку, с множеством насадок, позволяющих крепить конец линейки к любой точке автомобиля. Позиционирование осуществляется с помощью водяного уровня.

В механических системах все записи и соотнесение их со стандартами производится вручную. Интерфейс измерительных систем электронного типа обычно имеет возможность передачи данных на компьютер, сохранения в файл, иногда даже прямой распечатки данных или спецификации. Тем не менее, в простых случаях механическая линейка вряд ли серьезно уступит цифровой.

Расходные материалы

После устранения геометрических дефектов кузова автомобиля и следов коррозии, неизбежен этап покраски. Помимо запасов наждачной бумаги потребуется грунтовка и наполнитель. Последний понадобится там, где необходим слой базы (мелкие неровности, оставшиеся после рихтовки).

Чем лучше оборудование для покраски, тем меньше можно оставлять запас самой автоэмали. Процесс окрашивания автомобиля сложно представить без обезжиривателя. Помимо него к расходным материалам можно отнести резиновые перчатки, защитные очки и маску. Еще лучше, если под рукой будет полноценный респиратор.

pokraskamashin.ru

Приспособы для ремонта автомобиля — DRIVE2

У меня есть разные приспособы, облегчающие обслуживание и ремонт моих автомобилей.
В основном они все самопальные, некоторые пришли из далёкого советского прошлого.

Обо многих из них я писал в БЖ машин. А здесь решил упорядочить информацию, чтобы проще было ее найти, возможно, кому-то она пригодится.
Под каждой фотографией приспособы ссылка на запись в БЖ о ней.

1. Подьёмник для снятия и установки КПП

www.drive2.ru/l/2394385/

применение его:
www.drive2.ru/l/2386958/

2. Пресс:

www.drive2.ru/l/3600216/

3. Приспособы для замены колодок

www.drive2.ru/l/4111885/
www.drive2.ru/l/2028222/
www.drive2.ru/l/2034152/

4. Приспособы для переклёпывания колодок

www.drive2.ru/l/4088395/

5.Для прокачки тормозов в одиночку:

www.drive2.ru/l/3269688/

6. Для шиномонтажа

www.drive2.ru/l/4007113/

и балансировки колес:

www.drive2.ru/l/4014772/

7. Для регулировки развала и схождения:

www.drive2.ru/l/1038737/

8. Для установки новых втулок тяг стабилизатора:

www.drive2.ru/l/4116495/

9. Для проверки нижних шаровых Жигулей:

www.drive2.ru/l/1989224/

10. Съемник для поводков дворников:

www.drive2.ru/l/3348784/

11. Съемник для колпаков классических автомобилей:

www.drive2.ru/l/668393/

www.drive2.ru

Инструменты для ремонта автомобиля: практические советы от профессионалов

Кузовной ремонт автомобиля – занятие, к которому приступают с наличием нужных навыков, инструментов и оборудования. Отдельные виды ремонта кузова выполняются самостоятельно в домашнем гараже – к ним относятся покраска, удаление коррозии, рихтование вмятин и другие процедуры. Серьезный ремонт автомобилей надо поручать профессионалам в этой области.

Кузовной ремонт

[contents h3 h4]

Предварительно подготавливается помещение, в котором планируется проведение ремонтных работ: кузовной инструмент находится на рабочем месте, огнеопасные жидкости и материалы удаляются за пределы зоны ремонта, все лишние детали и предметы убираются.

Окрашивание автомобиля

Покраска авто – распространенная разновидность кузовного ремонта, которая под силу каждому автовладельцу. Чтобы результаты покраски радовали глаз как можно дольше, а само покрытие выполняло декоративную и защитную роль, надо грамотно подойти к процессу подготовки автомобиля к окрашиванию. В первую очередь подготавливаются материалы и набор инструментов для ремонта автомобиля, нужные для покраски поверхности. К ним относятся следующие:

• Шпатлевка, грунтовка и краска.
• Шлифовальная машинка и абразивные материалы.
• Пневматический распылитель краски.
• Маскировочная пленка и малярный скотч.
• Шпатель и малярный нож.

Указанные инструменты для машины должны быть в наличии в обязательном порядке.

Перечень можно расширить и воспользоваться дополнительным оборудованием и вспомогательными инструментами.

Подготовка машины к окрашиванию

Следующий этап покраски – подготовка кузова. Первоначально снимаются все наружные элементы, мешающие процедуре окрашивания. К ним относятся уплотнители, радиаторная решетка, молдинги, замки и другие детали. После «раздевания» авто надо тщательно вымыть и просушить, насухо вытерев тряпкой поверхность. Мойку проводится струей воды высокого давления в два этапа – первый смывает грязь, второй закрепляет первоначальный результат.

Подбор краски – важный этап. Лакокрасочные расходные материалы для кузовного ремонта должны гармонировать с общим цветом при окрашивании отдельных деталей. В противном случае, даже при различии в полтона, авто будет выглядеть нелепо. Выбору цвета уделяется внимание в профессиональных автосервисах – там подбор цвета осуществляется компьютерной программой, которая находит точное соответствие.

Когда расходные материалы для кузовного ремонта подобраны, приступают к подготовке поверхности перед покраской. На этом этапе все не окрашиваемые детали (стекла и другие) заклеиваются трафаретами или малярным скотчем. Далее покрытие кузова обезжиривается (используется любой растворитель) и насухо вытирается. После выполняется шлифовка поверхности. Очистка делится на типы:

Подготовка к окрашиванию

1. Тепловая. При помощи паяльной лампы старые слои краски выжигаются под воздействием температур. Использовать оборудование надо аккуратно – есть риск повредить конструкцию кузова.
2. Механическая. Используется шлифовальная машинка, наждачная бумага с подобранной зернистостью и соблюдаемой разницей между номиналами, либо другой шлифовальный инструмент для кузовных работ (пескоструйный пистолет).
3. Химическая. Наносимые на кузов растворители разъедают старое покрытие, в связи с чем оно легко удаляется щеткой. Надо позаботиться о защите кожных покровов и глаз.

Заключительные этапы подготовки кузова – шпатлевка и грунтовка. Первое действие подготавливает основу для грунтования – трещины, вмятины и другие дефекты выравниваются и становятся гладкими, подходящими для дальнейшей обработки. Далее наносится грунтовка, как правило в три слоя, временной промежуток между нанесением которых составляет от 10 минут. После высыхания слоев грунта можно начинать кузовной авторемонт – окрашивание кузова.

Инструменты для удаления коррозии

Качественный кузовной ремонт и покраска авто невозможны без предварительной антикоррозийной обработки кузова. Для удаления ржавчины необходимы специальные инструменты для кузовного ремонта автомобилей, а также проведение таких операций, как:

• Тщательная мойка авто под сильным напором и с использованием шампуня.
• Просушка кузова путем вытирания сухой тряпкой.
• Обработка пораженных коррозией мест поверхности крупной наждачкой.

Главный инструмент для кузовного ремонта по удалению ржавчины механическим методом – шлифовальная машинка с набором абразивных дисков. При помощи устройства ржавое место зачищается на глубину до одного сантиметра, после чего обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой. Для эффективности можно использовать растворитель.

Шлифовальная машинка

Инструменты для кузовного ремонта не ограничиваются шлифмашинкой. Химические средства не уступают механическим приспособлениям по эффективности. Помогут такие вещества:

• Ортофосфорная кислота. Содержится во многих «преобразователях ржавчины», но отличается меньшей ценой и повышенной эффективностью, особенно в концентрированном виде.
• Цинковый спрей. Это вещество, будучи распыленным на пораженное ржавчиной место на покрытии кузова, формирует защитную пленку, предотвращая распространение коррозии.
• Нейтрализатор ржавчины. Состав наносится на ржавчину, которая под воздействием активных компонентов трансформируется в мягкое вещество. В последствии оно легко убирается тряпкой или щеткой.

Своевременное уничтожение ржавчины продлит срок службы кузова машины и даст сохранить привлекательный облик автомобиля даже по прошествии десятков лет.

Инструмент для удаления кузовных вмятин

В специализированных магазинах можно найти все для кузовного ремонта, в том числе инструменты для ремонта автомобиля по устранению вмятин. Механические повреждения кузова портят внешний вид машины и ухудшают эксплуатационные характеристики авто. По этой причине удаление вмятин без покраски надо проводить сразу после их появления.

Нужные инструменты для ремонта авто и удаления вмятин представляют собой набор рычагов, которые отличаются друг от друга по длине, форме и размерам. Сюда входят отбойники, вытяжки на вакуумной тяге, молодки для устранения выпуклостей и насадки, подходящие для вмятин с определенными параметрами.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Используя эти инструменты для ремонта кузова автомобиля, можно изменять форму вмятин на кузове и устранять их, закрепляя результат минилифтером, обратным молотком, пистонами и клеевым пистолетом. При наличии навыков может быть устранена любая вмятина!

krasimavtomobil.ru

Приспособы для ремонта автомобиля своими руками

Ремонт автомобилей — это серьёзная и ответственная работа, требующая определённых знаний и навыков. Есть операции, с которыми может справиться и новичок. Но многие виды ремонта требуют серьёзного опыта и определённой подготовки.

Однако любой спец по ремонту автомобилей когда-то был новичком — каждый из нас даже самую привычную работу однажды делал в первый раз.

Поэтому, если вы твёрдо решили освоить умение ремонтировать машину своими руками, не бойтесь начинать. Учитесь, будьте внимательны, уделяйте внимание каждой мелочи, и через какое-то время вы приобретёте все необходимые навыки.

Инструменты для ремонта автомобилей

Вам также будет необходим специнструмент для ремонта авто — без него, как вы понимаете, обойтись невозможно.

Для выполнения многих работ своими руками вам понадобятся различные приспособы и материалы — с их помощью будет осуществляться фиксация узлов, сборка-разборка, операции по устранению дефектов и т. п.

Давайте же разберёмся, какие специнструменты и приспособления вам могут понадобиться в ходе ремонта автомобилей своими руками.

Основные инструменты для ремонта автомобилей

Штатный набор инструментов

Для начала рассмотрим тот штатный набор инструментов, который вам будет нужно не только иметь в гараже, но и возить с собой. Ситуации случаются разные — бывает, что поломка заставляет вас работать руками прямо на месте, не давая возможности дотянуть до гаража. Для этой цели вы должны иметь при себе следующий спецнабор:

• Отвёртки — без них редко обходится какая-либо работа с машиной. Вам понадобятся две разновидности:
•  со шлицом;
• с крестообразным наконечником.

Поскольку вам могут понадобиться разные размеры, лучше возить универсальную отвёртку с разными типами насадок.

Отвертка многофункциональная c насадками

• Разводной ключ — он может понадобиться, когда усилия пассатижей недостаточно, чтобы отвернуть упрямый болт;

Ключ разводной c храповим механизмом

• Домкрат — будет необходим для того, чтобы поднять машину или придержать её, например, при замене колеса. Есть 3 популярные разновидности домкрата:
• винтовой;
• реечный;
• пневматический.

Считается, что винтовой домкрат наиболее удобен — он компактен и эффективен.

Домкрат механический винтовой

• Торцевые ключи для отвинчивания головок. У них может быть 6-угольная и 12-угольная головка.
• Набор накидных гаечных ключей. Должен быть как можно больше. В машине есть громадное количество разнообразных гаек, поэтому такой набор будет вам крайне необходим.
• Несколько молотков разных размеров. Лёгкий молоток используется для выбивания болтов, гаек и шпилек. Самый тяжёлый нужен для операций по замене колеса, ремонте дверей и в других тяжёлых работах.
• Пассатижи.
• Кусачки.
• Трос для буксирования автомобилей. Он должен быть неизношенным, надёжным, нескользким и не иметь повреждений.

Инструменты для ремонта машины

Приспособления и материалы

Кроме штатного набора инструментов, вам желательно возить с собой спецприспособления и материалы, которые могут понадобиться для работы своими руками на месте поломки:

• запчасти — желательно иметь при себе мелкие запасные элементы, которые могут понадобиться в ходе ремонта. Это могут быть болты, гайки, прокладки, шланги и тому подобное;
• запасные детали и узлы: ремни, бензонасос, предохранители и прочие мелочи, которые могут подвести вас в пути;
• запасное колесо — если вы пробили колесо, вас спасёт только запаска;
• прикуриватель — он пригодится, если возникнет необходимость зарядить аккумулятор от другого автомобиля;
• шерстяные перчатки — пригодятся, чтобы не поранить руки во время тяжёлой работы;
• чистые сухие тряпки и ветошь — их применяют для того, чтобы вытирать руки или узлы авто от грязи, пыли и масла.

Специнструменты и приспособления в вашем гараже

Вполне логично, что вам нет необходимости возить с собой целую мастерскую. Однако если вы хотите по возможности весь ремонт автомобиля выполнять своими руками, ваш гараж должен быть по совместительству и автомастерской.

Здесь должны быть все инструменты для авторемонта и спецприспособы для более серьёзного мероприятия, чем устранение неисправности на месте.

В вашем гараже нужно обеспечить наличие:

• качественного освещения — как странно это ни звучало бы, источник света играет громадную роль в уходе за машиной. Ваши глаза не должны уставать от яркого света. В то же время сложно переоценить важность полноценного обзора любых участков работы;
• сварочный аппарат — вполне вероятно, что вам придётся выполнять операции по свариванию металлических элементов. Поэтому по возможности стоит обзавестись сварочным аппаратом;

Cварочный аппарат

Учтите, что его эксплуатация потребует от вас определённых навыков. Прежде чем приступать к работе, хорошенько потренируйтесь.

• рихтовочный споттер со всей комплектацией. Применяется для того, чтобы выправлять части кузова машины и для точечной сварки;
• пескоструйный аппарат. Используется для очистки и обезжиривания различных поверхностей. Незаменим в борьбе с возникающими очагами коррозии, а также при перекрашивании узлов авто;
• набор инструмента для бессварочной рихтовки: молотки, лопатки, оправки и т. п.;
• тиски;
• шлифовальная машинка. Это также может быть обычная болгарка, которая может шлифовать и резать;

Шлифовальная машинка

• электрическая дрель;
• фрезерный станок;
• пневматический пульверизатор для окрашивания поверхностей;
• набор ручного слесарного инструмента: зубила, пробойки, бородки и т. п.;
• средства измерения: штангенциркули, рулетки и т. п.

Рулетка измерительная

Вполне логично, что этот перечень можно продолжать до бесконечности — его длина зависит от ваших знаний, навыков, финансовых возможностей и готовности вникать в тонкости процесса.

Вполне вероятно, что вы будете браться лишь за несложные работы своими руками, а для более серьёзного обслуживания — обращаться на станцию автомобильного сервиса.

Оборудование спецназначения

Любой спец по ремонту автомобилей использует приспособы, которые сложно назвать штатными, но они здорово облегчают вашу жизнь. Рассмотрим некоторые из них:

• ворот для мест с трудным доступом. Если вам сложно добраться до болта, ворот с трещоткой поможет вам справиться с ним без лишних усилий;

Ворот с трещеткой

• игольчатый пневмоударник. Снимает любую окалину, ржавчину и краску не хуже пескоструйного аппарата. Иглы (12 или 19 шт.) расположены на рукоятке, которая присоединяется к компрессору. При помощи пневматики это приспособление очень эффективно выстукивает и очищает поверхность;
• гайколом — накидное кольцо с режущим зубом внутри. Если проржавевшая гайка не поддаётся, накидываем кольцо, прижимаем режущий зуб и прилагаем усилие, пока гайка не сломается. Резьба болта при этом остаётся целой: надеваем новую гайку, делаем проход со смазкой — и проблема решена;

Гайколом

• набор крючков для отсоединения пластиковых креплений электрических разъёмов;
• электронный цифровой адаптер для ключа с трещоткой — он показывает момент, с которым вы затягиваете резьбовое соединение;
• магнитная пластина — складывайте на неё все гайки и болты. Тогда они не потеряются;
• зеркало и рукоятка с магнитами. Используются для визуального контроля работы с гайками в труднодоступных местах. Для вынимания гаек применяем ручку с магнитной насадкой;
• обычный динамометрический ключ;
• набор для высверливания болтов со сломанной шляпкой;
• цифровой электрический тестер.

Профессиональный электрический ручной тестер

Заключение

Ремонт автомобиля своими руками предполагает наличие серьёзной базы инструментов, приспособлений и материалов. Без наличия обязательных штатных инструментов ремонт автомобиля будет попросту невозможен.

Поэтому, если вы планируете самостоятельно ремонтировать вашу машину, будет очень полезно узнать о том, какие инструменты и приспособления используются для различных операций. Успех работы, а также потраченное время зависят от того, насколько полноценно и грамотно укомплектована ваша мастерская.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

okuzove.ru

Какой набор инструментов должен быть в гараже каждого автомобилиста

Гараж святая святых для сильной половины человечества. Здесь можно спокойно уединиться от проблем, суеты. И подлатать раны своего боевого коня, полученные при движении по дорогам общего пользования.

Которые в большинстве своем, оставляют желать лучшего. Да, все машины со временем приходится чинить. И для этого у каждого уважающего себя автолюбителя есть набор инструментов для починки автомобиля.

Гаечные ключи

Гаечный ключ-это основа. Один из самых важных элементов в ремонте машины. Лучше, сразу купить набор ключей из прочного хром ванадиевого сплава. Так, они будут в раме, каждый на своем месте. Да и покупка выйдет гораздо дешевле.

Рожковый ключ. Получил название благодаря характерной форме головки ключа.

Накидной ключ. Преимущество данного инструмента в том, что он охватывает все грани гайки и риск повреждения резьбы минимален.

Комбинированный ключ. Это совокупность двух первых видов.

Трубчатый ключ. Это полая труба. С шестигранниками на концах. И отверстиями в корпусе. Данный вид необходим при замене свечей, так как подступиться другими типами не представляется возможным.

Гаечный ключ с трещоткой.Это модернизированный гаечный ключ. В отличие от стандартных ключей, вы можете одеть насадку на трещотку и производить откручивание или закручивание без многократного снимания трещотки с гайки.

Важно: при покупке обратите внимание на то, к какой системе он относится. Существует дюймовая и метрическая система.

Ножной или электрический насос

Спустились колеса? Необходимо накачать их. А поможет в этом качек. Сейчас в магазинах достаточное количество моделей от разных производителей. Питается сие чудо техники 12В. Подсоедините устройство в гнездо прикуривателя, и накачайте шины.

Если же вы консерватор и ярый противник прогресса, то вам в помощь ножной насос. Взведите качек в боевое положение и нагнетайте воздух в колесо при помощи физической силы мышц ног.

Домкрат

Незаменимое средство при необходимости приподнять транспортное средство. Выручает если нужно заменить пробитое колесо. Или нужно менять подвеску. Лучше купить низкопрофильный, он надежнее. Чтобы обезопасить себя от несчастного случая, приобретите подставку для домкрата.

Важно: При выборе подставки предпочтение отдавайте стальной. Алюминиевая легче, но менее безопасна.

WD-40

Если заржавели болты и не поддаются воздействиям вашей богатырской силушки, вэдешка незаменимое средство. А еще данная жидкость защитит ваш автомобиль от коррозии и увеличит продолжительность жизни кузова. Так как обладает водоотталкивающим свойством.

Плоскогубцы

Последний пункт по счету, но не по значению. Универсальный инструмент. Предназначенный для манипуляций с проводами. Можете починить проводку. А при отсутствии ключа, при должном усилии можно затянуть гайку. Но лучше этого не делать, так как существенно возрастает риск сорвать резьбу.

Таким образом, имея стандартный набор инструментов, багаж необходимых знаний и навыков можно решить проблему с ремонтом машины, в гараже. Цените и берегите автомобиль, и тогда он вас не подведет.

the-robot.ru

---

Смотрите также

• 
  Рифма к слову гараж
• 
  Как в гараже вырыть погреб
• 
  Почему в гараже ржавеет машина
• 
  Самый большой гараж в гта сан андреас
• 
  Сколько кирпича нужно для строительства гаража
• 
  Проект участка 15 соток с домом баней и гаражом фото
• 
  Как пристроить беседку к гаражу своими руками
• 
  Крыша гаража мансардная
• 
  Машинки выезжают из гаража
• 
  Гаражный номер автомобиля это что
• 
  Сдам гараж в свердловском районе