Какой инструмент нужен для кузовного ремонта в гараже
Инструменты для кузовного ремонта автомобилей

Кузовной ремонт — это одна из самых сложных и ответственных разновидностей работ по устранению неисправностей автомобиля. Здесь важна точность и аккуратность, поэтому от вас потребуются не только специальные знания в этой области, но и определённые навыки во владении инструментом и в обработке материалов. По сути, это технологический процесс правки кузова автомобиля. Он бывает двух видов:
- полным;
- локальным.

Полный ремонт необходим, если машина попала в аварию, и требуется серьёзное исправление геометрии кузова с заменой некоторых его частей.
Локальный ремонт подразумевает исправление более мелких неисправностей. Это могут быть следующие операции:
- исправление вмятин;
- восстановление повреждений лакокрасочного покрытия;
- ремонт бамперов и деталей из пластика.
Очевидно, что для работ такого плана вам будет необходимо специальное оборудование. Специалисты используют в таких случаях инструмент для кузовного ремонта и специальные приспособления, которые делают возможным выполнение операций и упрощают операции с машиной. Давайте рассмотрим, каким бывает кузовной инструмент, и для чего конкретно он служит.
Стапель

При столкновении или наезде на препятствие у автомобиля могут возникать различные нарушения геометрии кузова. Они требуют грамотной правки — машина с неправильной геометрией плохо подаётся управлению, и велик риск возникновения новой аварийной ситуации.
Для правки геометрии кузова применяется кузовной инструмент, который называют стапелем. При помощи системы фиксации одних частей и нагрузки на другие части машины происходит выправление дефектов. Стапель оборудован специальными гидравлическими приспособлениями для нагрузки и силовыми захватами для фиксации.

Есть следующие разновидности стапелей:
- напольный — наиболее дешёвая разновидность. Он состоит из рельсов, вмонтированных в пол, анкеров и стоек. Позволяет использовать занимаемую площадь для других задач, когда в нём нет необходимости;
- платформенный — это эстакада с трапом для въезда и рельсами. Он может использоваться для самых сложных разновидностей правки, однако он требует под себя большой площади в помещении;
- рамный — очень удобен для правки несложных дефектов. Не занимает много места и очень эффективен.
Гидравлика для рихтовки

Гидравлика — это инструмент для кузовного ремонта, который помогает выполнению работ по рихтованию. Набор состоит из гидравлического насоса, различных насадок и удлинителей. Такие наборы различаются по тоннажности.
Рихтовочные инструменты
Суть работ по рихтовке заключается в том, что детали возвращают первоначальный вид. Иначе говоря, это разнообразные методы правки элементов автомобиля. Для выполнения работ подобного рода у вас в арсенале должны быть следующие инструменты:
- Набор молотков для рихтования:
- Безынерционный молоток
- Молоток из резины.
- Молоток вакуумного типа с насадками в виде присосок.
- Правка для рихтования — инструмент изогнутой формы с острой рабочей кромкой.
- Киянка с бойком цилиндрической формы из:
- дерева;
- резины.
- Ложки:
- Стержни фигурной формы.
- Ударные полотна.
- Наковальня. Может быть небольших размеров. Это необходимый инструмент для выправления вмятин.
- Машинка для шлифования. Применяется для устранения царапин и сколов, избавления от очагов коррозии и прочих операций подобного типа.
- Сварочный аппарат. Вполне вероятно, что вам понадобится варить металлические элементы. Использование сварочных аппаратов требует определённого опыта и знаний — учтите это.
- Домкрат. Это устройство можно найти в комплекте у каждого автолюбителя. Он понадобится для поднятия и поддержки автомобиля как в полевых условиях, так и в мастерской. Существуют разные виды домкратов:
Перечень инструментов может быть длиннее или короче — всё зависит от того, насколько серьёзные виды работ по восстановлению автомобиля вы планируете.
Оборудование для окрашивания автомобилей
В перечень работ кузовного ремонта входят операции по окрашиванию. Очевидно, что для них также понадобится специальное оборудование. Вот краткий список того, что вам может понадобиться в процессе восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля:
- Разбрызгиватель для:
- краски;
- грунтования.
- Краскопульт.
- Аэрограф.

Вам не нужны все 3 категории — будет достаточно и одной. Просто определитесь с оптимальным вариантом. Вам следует знать, что аэрограф предназначен для окрашивания небольших поверхностей и не годится для серьёзных объёмов.
Обязательно будет нужен компрессор — он включается в схему оборудования для нанесения краски.
Неплохо иметь пескоструйный аппарат для очистки и обезжиривания поверхностей, когда вы готовите их для окрашивания. Для работы с этим аппаратом также понадобится компрессор.
Оборудование для работ с пластиковыми деталями
Кузовной ремонт автомобилей может подразумевать и комплекс работ с пластиковыми элементами кузова. В основном это сварка, поскольку пластик — легкоплавкий материал, или операции по удалению дефектов.

Для термоопераций используется в основном следующее оборудование:
- Паяльники. Достаточно часто возникает необходимость в восстановлении бампера – при этом широко применяются паяльники. Различают две разновидности паяльников:
- электро;
- воздушный (по сравнению с электрическим его стоимость гораздо выше).
- Теплопистолет. Необходим при устранении вмятин небольшого размера. Разогретый пластик становится более гибким, что позволяет придавать ему любую конфигурацию. Раньше для таких целей использовалась газовая горелка, однако она не давала возможности регулировать температуру нагрева.
- Строительный фен. Его принцип действия полностью аналогичен работе теплового пистолета.
Используемые материалы

Расходные материалы для кузовного ремонта нельзя в прямом смысле классифицировать как инструмент. Однако они необходимы так же, как специальный инструмент и приспособления. Поэтому давайте рассмотрим, что необходимо иметь в мастерской:
- Чистящие и моющие средства.
- Обезжиривающую химию.
- Антистатики (предотвращают налипание пыли на свежеокрашенные узлы).
- Средства для полирования:
- абразивные;
- защитные;
- универсальные.
- Материалы для предотвращения возникновения коррозии.
- Антигравийные материалы.
- Наждачную бумагу, абразивные круги и др.
- Сухие чисты тряпки, ветошь.
- Лакокрасочные материалы, грунтовки, клеи и т. п.
- Средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, маску для сварки и др.
Заключение
Для ремонта кузова машины необходим целый арсенал специальных инструментов и приспособлений. Чем лучше вы оснащены в техническом плане, тем больше у вас шансов на успех в устранении неисправности вашего авто, тем выше качество и меньше времени и энергии вы потратите.
Каждый автолюбитель, стремящийся достигнуть каких-либо высот в ремонте машины, должен очень ответственно отнестись к своему инструментарию — это один из определяющих факторов вашего успеха.
[democracy]
[democracy]
Автор: Высоцкий Александр Петрович
Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность - автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…
okuzove.ru
что это такое и как выбрать аппарат — ГаражТулс на DRIVE2
Продолжаем цикл полезных статей о профессиональном инструменте и оборудовании для авторемонта.

Полный размер
Так выглядит споттер из серии GS от производителя Garwin
Сегодня мы подробно расскажем о споттерах, с помощью которых эффективно, качественно и быстро выполняется рихтовка кузова. Тема серьезная и большая, поэтому и объем статьи вышел достаточно внушительным. Надеемся, теперь вы будете иметь полное представления об этом полезном виде оборудования.
PS: в конце статьи мы разместили бонусное видео, на котором споттер показан в действии, приятного просмотра!
Џ• ЧТО ТАКОЕ СПОТТЕР И КАК ТАКОЙ АППАРАТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА? •Џ

Современный споттер
Как известно, точечная сварка приобрела широкое распространение в области кузовного ремонта автомобилей. Многие элементы кузова еще на заводе соединяются посредством точечной сварки. Аппараты точечной сварки, которые используются для выполнения таких операций, называют споттерами. Они представляют собой эффективные и удобные в работе устройства, получившие большую востребованность в автосервисном кузовном ремонте.
Правильнее всего будет назвать споттеры неким ответвлением от традиционных аппаратов контактной точечной сварки. Свой современный вид, который сейчас является для нас привычным, они приобрели относительно недавно. За последние десятилетия данное направление получило весьма быстрое развитие. Его внедрение в область восстановления геометрии кузова автомобиля привело к образованию новых технологических процессов! Поэтому современные аппараты достаточно часто обладают не только функциями точечной сварки, но и возможностью восстанавливать геометрию элементов кузова (посредством нагрева и вытяжки различными насадками). Это и подняло интерес для автосервисов и СТО.
Функциональные возможности споттеров оценили не только мастера и владельцы автомастерских, но и их клиенты. Ремонт (точнее будет сказать — исправление геометрии) какого-либо элемента при помощи споттера обходится значительно дешевле, чем замена и покраска. Любой здравомыслящий автовладелец предпочтет тот автосервис, где ему предложат качественное восстановление поврежденного элемента, а не принудительную покупку и установку нового.

Рихтовка с помощью обратного молотка споттера
Если говорить о качестве восстановления геометрии, то здесь ситуация следующая. Помимо опыта и умения кузовщика, большое значение имеют функциональные возможности и технические характеристики используемого для работы споттера. С кадрами в нашей стране проблем нет — талантливых мастеров действительно много. Поэтому правильный выбор оборудования может иметь решающее значение, от которого будет зависеть успех и эффективность кузовного участка автосервиса. Какой же споттер лучше всего выбрать для автосервиса или СТО, и что вообще сейчас происходит на рынке сварочного оборудования данного направления? Давайте разбираться!
В магазинах профессионального автосервисного оборудования представлено достаточно много аппаратов точечной сварки с идентичными заявленными характеристиками, но различной ценовой группы. Среди них, разумеется, встречаются как хорошие споттеры, так и посредственные модели, от приобретения которых лучше воздержаться. Причем не всегда их стоимость является определяющей характеристикой. Нередко бывает, что хороший сварочный аппарат обладает умеренной стоимостью, а неудачная модель от именитого производителя, несмотря на высокую цену, окажется менее эффективной в работе.
Мы скромно напомним, что слоганом компании ГаражТулс является лозунг «Удобный поставщик инструмента». И сегодня, раз уж речь зашла об аппаратах точечной сварки, мы постараемся быть максимально удобными для тех наших клиентов, кто выбирает споттер среди различных моделей и производителей. Мы будем стараться ответить на вопрос — какой споттер купить лучше всего. Для этого мы попросили наших технических специалистов подготовить статью про аппараты точечной сварки. Полученным материалом мы спешим поделиться с вами!
В нашей обзорной статье мы сделаем упор на надежных и хороших споттерах, которые смогли доказать свое право считаться таковыми. Эти аппараты точечной сварки проверены в эксплуатации профессионалами, их можно встретить как на территории ведущих независимых автосервисов, так и в кузовных цехах дилерских станций различных марок автомобилей. Причем для обзора нами выбрана линейка споттеров, которые обладают оптимальным соотношением технических характеристик к надежности и удобству использования, но при этом для них характерна разумная стоимость.
Однако перед тем, как перейти к обзору споттеров, освежим и дополним свои теоретические знания.
Џ • ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА И РИХТОВКА ПРИ ПОМОЩИ СПОТТЕРА — КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЦЕСС? • Џ
За точной формулировкой всех интересующих нас определений заглянем в энциклопедических словарь. Вспоминаем или запоминаем:
• Сварка — это технологический процесс соединения твердых материалов в результате действия межатомных сил, которое происходит при местном сплавлении или совместном пластическом деформировании свариваемых деталей.
• Электросварка — сварка, при которой свариваемые части нагреваются электрическим током. Различают электросварку дуговую и контактную.
• Точечная контактная сварка — контактная сварка, при которой детали соединяются в отдельных точках при местной пластической деформации, вызываемой осадочным усилием и нагревом электрическим током. Электроды, подводящие ток, одновременно выполняют роль пуансонов для осадки металла в нагретой зоне, так как сварка производится на точечной машине.
Как уже было сказано, в автомобильном сегменте точечная контактная сварка может быть использована для соединения элементов кузова или для исправления их геометрии. Зачастую для таких операций целесообразнее всего использовать именно споттер. Почему? Ключевые преимущества — скорость и удобство работы, что достигается за счет упрощения процесса сварки (качество при этом не теряется).
Для наглядности давайте рассмотрим применение споттера на примере приварки крыши к несущему кузову авто. Навскидку, такая операция может быть выполнена двумя способами:
• С помощью полуавтомата. При этом потребуется найти дырокол по металлу, обварить каждую точку и таким образом обработать порядка 70 отверстий. Сколько времени займет такой процесс? По самым скромным оценкам, не менее 20 часов!
• Споттером, когда один лист будет привариваться к другому с помощью электрода. Общее время работы займет не более 2 часов, при этом операция не потребует использования большого количества разных видов инструмента.

Пример выполнения односторонней точечной сварки с помощью споттера
Разница, как говорится, очевидна. Что касается рихтовки и вытягивания при помощи споттера, то выглядит этот процесс ну очень интересно! Однако мы в его описании сейчас ограничимся, поскольку теории уже и итак предостаточно. В качестве утешительного приза мы покажем видеорепортаж о различных режимах работы аппарата точечной сварки. Этот репортаж также будет содержать сюжет о рихтовке кузовного элемента с помощью споттера и обратного молотка. Ищите видео в самом конце статьи, под текстом.
Џ • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ И ОСОБЕННОСТИ СПОТТЕРОВ • Џ
К ключевым характеристикам относят:
• Максимальную силу тока (А)
• Мощность (кВт)
• Набор функциональных возможностей
Также споттеры принято классифицировать по ряду параметров, которые позволяют разбить их на определенные группы. Вкратце ознакомимся с наиболее важными параметрами и особенностями.
Прежде всего это тип используемого преобразователя электрического тока. Различают:
• Инверторные
• Трансформаторные
У инверторных аппаратов есть свои преимущества, о них мы расскажем отдельно в специальной статье. Однако самое большое распространение получили все же трансформаторные. Они обладают проверенной годами надежной конструкцией, но при этом существенно доступнее по стоимости.
Далее споттеры отличаются друг от друга по мощности, которая в свою очередь определяет их назначение:
• Стандарт
www.drive2.ru
Какой инструмент нужен в гараже
Эта записть об экономии времени при работе в гараже, в дополнение ко вчерашней моей записи об экономии места.
____________________________
Потратил немного времени на размещение инструмента, зато кучу его сэкономил. Теперь я точно знаю, где какой ключ находится и к любому инструменту есть быстрый и удобный доступ.
Основная часть инструментов висит на щите из ДСП. Заполнял эту стенку постепенно, по мере необходимости.
Еще часть — над верстаком.
На противоположной стене, рядом с компрессором — всякая пневматика.
В уголочке под полкой — всякие кисточки и щетки. Чего месту пропадать?
Чтобы автомобиль всегда выглядел и ездил, как новый, ему нужен качественный уход и обслуживание. В крупных городах на каждом повороте стоит СТО или шиномонтаж. Но ездить туда по мелочам невыгодно. Заменить фильтры или подкачать колеса проще и выгоднее самому. Зачем переплачивать деньги за то, что лучше сделать своими руками в гараже? Я собрал минимальный набор инструментов и электрооборудования полезного каждому водителю и расширенный профессиональный набор – для настоящих фанатов своего дела.
«Программа-минимум» для начинающего автолюбителя
В данный список входит перечень оборудования, которое просто незаменимо для обслуживания автомобиля. С ним Вы сможете ограничить посещение автосервисов и сэкономить время и средства. И так, начнем мы с самого необходимого – набора ручных инструментов.
Как напрасно потратить «кучу денег» на инструменты?
Если Вы хоть иногда заглядываете под капот и любите покопаться в машине, без ручных инструментов Вам не обойтись. В интернете без проблем можно найти абсолютно любой автомобильный набор, от компактного минимального кейса и до профессионального, который больше полезен для работников автосервиса.
Рассмотрим, что из вместимого Вам точно пригодиться, а на что Вы просто выкинете деньги впустую. Прежде всего в «обязательном» наборе должно быть три вида плоскогубцев:
- прямые – универсальные для работы с проводкой, откручивания и закручивания болтов, гаек;
- кусачки – чтобы аккуратно «перекусывать» жилы в проводке или проволоку;
- круглогубцы с заточенными концами – чтобы снимать поршневые кольца.
Для откручивания гаек и креплений Вам понадобится набор торцевых головок. В специальных автомобильных наборах продаются головки номиналом от 8 мм до 22мм. Но, на всякий случай лучше докупите маленькие на 4мм или 5мм, они могут понадобиться, чтобы снять аккумулятор. В отечественных автомобилях может быть еще востребованы на 24мм или 30мм.
Для свечи нужна свечная высокая головка на 16мм. Вместо нее можно использовать специальный свечной ключ.
Исходя из разноразмерности головок, понадобится, как минимум одна рукоятку с храповиком, но Вам тогда не обойтись без переходника для присоединительного квадрата:
- 1/4″ подходит для головок от 4мм до 13мм;
- 1/2″ – для 14-30мм.
В ином случае купите две рукоятки с разноразмерными квадратами. Маленькой рукояткой удобнее пользоваться в труднодоступных местах под капотом. Чтобы можно было выкручивать крепления в углублениях, Вам также понадобится удлинитель 1/2″ на 125 мм и 1/2″ на 250мм.
Обычно все это уже собрано в профессиональных и полупрофессиональных наборах инструментов (посмотреть подходящий набор рекомендую здесь). С головками обычно идут рожково-накидные ключи от 3мм до 19мм. Чем больше номиналов в наборе, тем лучше:
- на 15мм нужен для обслуживания тормозной системы;
- на 16мм для удержания контргайки на гидроусилителе;
- на 17мм для амортизаторов и прочее.
Там не часто встречается ключ на 24мм, это специнструмент и он востребован в отечественных автомобилях, потому на ВАЗ или ГАЗ лучше докупить его отдельно. Больше номинал покупать нет смысла, так как он вряд ли пригодится.
Один из самых бесполезных ключей на 18мм, он практически нигде не нужен. Если Вы сами собираете набор, для автомобиля его покупать необязательно.
Чтобы было удобнее откручивать, берите рожково-накидные ключи с загибом головки на 15°, а не прямые.
Для колес нужен динамометрический, контролирующий силу затяжки, чтобы не сломалась резьба. Если Вы начнете затягивать гайку слишком сильно, головка ключа будет проворачиваться, не давая это сделать.
В автомобильный набор часто входит шестигранник на 12мм. Он нужен, чтобы откручивать сливные отверстия на мостах и коробке передач.
Для замеров сечений и параметров деталей понадобится штангенциркуль, а для салона и кузова – карманная рулетка. Хватает самой простой до двух метров. Нет гарантии, что Вы будете пользоваться ей часто, но в нужный момент она всегда будет под рукой, тем более стоит всего 5$.
В любом гараже сложно обойтись без отвертки, а лучше чтобы их было две:
- монолитная большая плоская – чтобы можно было использовать в качестве зубила или воротка;
- со сменными битами – универсальная для разных креплений. Часто идет с трещоткой и удлинителями.
В набор также часто включается:
- молоток – поможет и шаровую опору снять и тормозные колодки раздвинуть;
- плоский напильник – чтобы в случае чего что-то подпилить или подточить после сварки;
- лом – на все случаи жизни, ту же шаровую снять, если заклинит.
Прелесть набора инструментов в том, что все удобно и компактно сложено в кейсе, который можно (скорее нужно) брать с собой в багажник. Учитывая, что автомобили в городах ночуют преимущественно на парковках, большинство автомобилистов так и делает.
Выбирая ящик с инструментами, обращайте внимание, чтобы были крепкие защелки. Пластиковые защелки легко ломаются, Stanley выпускает наборы с металлическими головками. Стоимость среднего автомобильного набора около 70-80$, но с ним Вы сможете сами сделать первое ТО, заменить колесо и в дальнейшем обслуживать автомобиль. Но, помимо инструментов Вам точно пригодятся расходные материалы.
Какие расходники обязательно должны быть в машине
Прежде всего это болты и гайки популярных размеров, от 5мм до 22мм. При откручивании часто срывается болтовая резьба, слизываются грани гайки. Далее приходиться срезать крепление и ставить новое. Также гайки часто теряются, как при ТО, так и во время езды. Позаботьтесь о том, чтобы у Вас всегда они были, и чем больше, тем лучше. Со временем пригодятся.
Помимо механики, в автомобиле иногда случаются проблемы с проводкой или шлангами. Раньше для починки нужна была изолента. В современном автомобиле ей тоже хватает применения, но лучше, чтобы вместе с ней были термоусадочные трубки.
Они легко устанавливаются, прижигаются даже обычной зажигалкой, что позволяет делать быстрый ремонт «в полевых условиях». Лучше взять несколько диаметров от 10 мм до 30 мм, они применяются в машине чаще всего. Очень полезные, а стоят копейки.
Помимо того, чтобы соединить провод или «залатать» шлангу, часто ее еще нужно зафиксировать. В этом помогут кабельные стяжки. С ними легко уложить проводку, скрутить и стянуть, чтобы не болталась во время езды. Они помогут прикрепить что-либо на верхний багажник для транспортировки или летом повесить на окна солнцезащитные шторки. С ними можно даже временно прицепить колпаки к дискам, если оторвались крепления.
Новый автомобиль первые несколько лет обслуживается в официальном автосервисе, чтобы не аннулировалась гарантия. Потому ручного инструмента и расходников будет достаточно. Для подержанного и с хорошим пробегом уже нужен будет электроинструмент.
Какой электроинструмент понадобится в гараже
Первое, что точно понадобится – это болгарка. Обычно при ремонте кузова часто встречаются заржавевшие крепления, которые приходится спиливать. Если в «полевых условиях», это делается пилкой по металлу, то в гараже, чтобы не мучиться, быстрее будет болгаркой. Китайская стоит всего 15-20$, притом раз в месяц она Вам точно пригодится. При наличии собственного гаража это будет очень удобный и полезный электроинструмент, которого Вам хватит надолго.
Если у Вас частный дом, можете использовать болгарку также «по хозяйству»: распилить трубу для лавочки или профнастил для кровли. При частом применении китайская болгарка протянет максимум 3-4 месяца, лучше возьмите более качественную Bosch или Hyundai за 70-80$. В прочем, и тот и другой вариант лучше подбирать среди сотен болгарок на сайте официального дистрибьютора перечисленных брендов.
У подержанных автомобилей, особенно в ночующих на улице, после зимы начинают ржаветь диски или подвеска. Восстановление штампованных дисков в автосервисе будет стоить около 100$. Но их можно за пару часов обновить самому. Для этого нужно просто снять, очистить ржавчину, загрунтовать и покрасить баллончиком.
Все, что Вам нужно – это баллончик с краской и дрель с чистящей насадкой. Китайская безударная дрель стоит от 20$. Ее вполне хватит для минимальной очистки коррозии, после которой металл будет меньше разрушаться и дольше прослужит.
По исполнению выбирайте угловую дрель – она самая удобная, что важно для работы в труднодоступных местах – под капотом, кузовом или за колесом.
У старых автомобилей очень часто бывают проблемы со ржавчиной, начиная от глушника и до того, что буквально «прогнивает» днище. В таком случае очистку от ржавчины придется делать часто, потому лучше вместо дрели возьмите нормальную шлифмашинку.
В нее выше обороты, из-за чего она лучше счищает ржавчину, а с боковой ручкой ее удобнее держать. Шлифмашинкой можно зачистить швы после сварки, и отполировать неровности.
Все эти инструменты представляют собой минимум для автомобиля. Но, если у Вас нет гаража, то придется где-то брать электричество в таком случае Вам не обойтись без удлинителя.
Какой удлинитель выбрать для небольшого гаража
Неудобно работать электроинструментами с коротким шнуром, потому удлинитель будет полезным, не только при ремонте на улице, но и в гараже. Для небольшого гаража обычно хватает удлинителя на 5-10м, для улицы, чтобы кинуть сеть с квартиры или дома может и 20м не хватит. Ориентируйтесь по тому, сколько Вам нужно. Количество разъемов не играет особой роли. Вряд ли Вы будете пользоваться многими электроинструментами одновременно. Обычно трех или четырех разъемов хватает с головой.
Выбирайте ударопрочный корпус, чтобы он не разбился от падения на землю или асфальт.
Удлинитель стоит всего 5-7$, но со временем точно Вам пригодится, притом занимает мало места. Его удобно возить в багажнике вместе с другими инструментами. Таким образом Вы сможете сами делать минимальное обслуживание двигателя (замена масла) и тормозной системы (замена колодок) вместо посещений СТО. При частом пользовании Вы быстро отобьете свои вложения.
А теперь перейдем к электрооборудованию, которое в гараже не быстро окупится. Им пользуются преимущественно фанаты, знающие свое дело и превратившие гараж в мини-СТО
Электроинструменты для профессионального обслуживания
Комплексное обслуживание может включать рихтовку кузова, чистку топливной системы и прочее. Все эти операции делаются раз в несколько десятков тысяч километров пробега и требуют особых знаний. В данном случае лучше заехать раз в год на автосервис и довериться профессионалам.
Первое с чего стоит начать, это мелкие инструменты, которые редко применяются в большинстве гаражей.
Чем дополнить набор ручного инструмента?
В любого автомобиля время от времени случаются проблемы с проводкой. Чтобы самому ее проверить и починить понадобится время и опыт, потому лучше чтобы это сделали на автосервисе.
Некоторые заядлые автолюбители делают это сами, применяя собственный инструмент. Прежде всего это мультиметр. Обычно в нем также присутствуют удобные и нужные функции вольтметра и амперметра. Таким «карманным» приборчиком легко определить степень нагрева и найти слабые места в проводке.
Для отдельных деликатных работ с автомобильной проводкой может потребоваться маленькая отвертка. Потому, лучше, чтобы такая была в «арсенале».
При частой работе с проводкой Вам наверняка надоест разогревать термоусадочные трубки зажигалкой. Здесь понадобится технический фен. С ним Вы можете «усаживать» быстрее и качественнее.
Стоимость профессионального фена начинается от 20$. Но, он пригодится не только в машине, но и по дому: заделать трещину в пластике, снять пленку со стеклопакета и прочее. Если на корпусе появилась вмятина, Вам потребуется рихтовочный молоток. Обрезиненная головка позволит аккуратно и точечно ударить, чтобы вернуть металл в исходную форму. Но, опять же таки это надо уметь.
В расширенный набор также входят тиски (или струбцины). Они нужны чтобы выпрессовать подшипник, или любую другую деталь. При ремонте часто требуется зажать что-либо, удержать. Потому, лучше берите тиски с большей шириной захвата.
По наборам инструментов, обычного кейса на 100-110 инструментов может не хватить. Если, Вы ремонтируете не только собственную машину, лучше берите расширенный профессиональный набор. Так как Вы, наверняка, будете применять инструменты часто, старайтесь не брать китайские E.Next и прочее. Лучше возьмите Bosch, Stanley или Hyundai, с прочной и стойкой к коррозии хром-ванадиевой стали. Они прослужат в разы дольше, а при бережном хранении застанут еще Ваших детей и внуков.
Многие водители Hyundai берут инструменты того же производителя, так как там уже собрано все необходимое, и точно не будет проблем с совместимостью, что удобно при обслуживании.
Среди ассортимента производителей Вы также встретите отечественные дешевые аналоги, например, «Сталь». Они уступают по качеству зарубежным, и больше подходят для нечастого домашнего ТО.
В отличие от обычного гаража, здесь понадобится больше профессиональных электроинструментов. Один из популярных – компрессор.
Зачем в гараже компрессор?
Подкачка шин стоит копейки в СТО, потому многие с ней не «заморачиваются». На всякий случай в машине всегда должен быть насос или маленький компрессор для шин. Он запитывается от автомобильного аккумулятора и за 2-3 минуты накачивает колесо. Но, автомеханики предпочитают держать в гараже обычный бытовой компрессор.
Дело в том, что в шинном компрессоре слишком маленькое давление всего 2-3 бара, а для покраски дисков или кузова требуется 7-8 бар. Этого вполне хватает также для продувки компрессора, чистки топливной системы или мытья двигателя. По объему хватит самой простой поршневой модели с ресивером до 40 л.
К нему можно также подключать пескоструйный пистолет для очистки ржавчины в труднодоступных местах, например, на тормозных суппортах.
Большинство бытовых компрессоров идут с функцией «автостоп». После того, как давление в баке достигнет критического уровня, электромотор автоматически выключится. Это удобно, так как Вам не нужно самому следить за уровнем давления.
Поршневой или ременной привод – особой разницы нет. Но, если Вы собираетесь его включать каждый день, лучше возьмите ременной, он надежнее и дольше прослужит.
Стоит хороший компрессор от 100$.Через определенное время он окупится, но дело в том, что не имея навыков, продувку топливной или покраску лучше делать в автомастерской, чем дома.
Покраска автомобиля вообще требует особой ловкости, так как если будет некачественной, то вы сделаете только хуже: со временем выгорит цвет, начнут появляться пузыри, под краской «заведется» ржавчина и прочее. Если самостоятельная покраска дисков еще допустима, то кузов лучше раз в 10 лет покрасить на СТО вместе с подрихтовкой и грунтовкой, потому не рискуйте.
Но, если Вы умеете красить автомобили, тогда почему бы и нет. Главное, выберите подходящий краскопульт.
Какой краскопульт подойдет для покраски
С компрессором выгоднее приобрести пневматический краскопульт, так как он в разы дешевле электрического. Хороший пневматический краскопульт стоит всего 10$, в то время, как электрический от 50$ китайский, и от 120$ немецкий.
Оптимальное рабочее давление для краскопульта составляет 4 атмосферы. Обычный мини-компрессор для подкачки колес здесь не подойдет, нужен более мощный на 7-10 атмосфер.
Покраска автомобиля должна проводится в специально оборудованном помещении (гараже) с хорошей вентиляцией и защитой от пыли. На свежую краску хорошо липнут пылинки, чем ухудшают качество покраски.
Далее выбирайте достаточный диаметр форсунки. Для большинства автомобильных красок подходит на 1,4-1,5 мм или с регулируемым соплом. Отдельные краскопульты отличаются также типом работы:
- HVLP (низкого давления) – за счет низкого давление обеспечивает более качественную покраску тонкими равномерными слоями. Таким образом потери краски не больше 30-35%, что достаточно высокий показатель;
- у HP (высокого давления) расход краски больше, но выше производительность, что важно при покраске всего корпуса.
Выбирайте тот, с которым привыкли работать. Для домашнего применения лучше HVLP, так как здесь главное сделать не быструю, но качественную и экономичную покраску. А вот сервисные центры предпочитают более производительные HP.
Если у Вас нет компрессора, но автомобиль не помешало бы подкрасить, тогда вместо него можете взять электрический с подключением от сети. Главные критерии при выборе – это производительность, емкость и расположение бака. В электрических краскопультах бак часто расположен снизу или сбоку, благодаря чему легче прицелиться и удобнее работать. У них также часто представлены дополнительные функции:
- индикатор расхода краски – помогает контролировать емкость;
- регулировка режима распыления – помогает аккуратнее наносить слои.
Чтобы покрасить кузов, нужна высокая производительность, а для дисков необходима точность.
Если мелкие царапины еще можно скрыть покраской, для устранения более серьезных повреждений уже нужна сварка.
Вы думаете, Вам никогда не понадобится сварочный аппарат? Или дешевле загнать машину к «Ивановичу»?
Сварка хоть и стоит недешево, но в гараже ей всегда найдется применение. Если при откручивании сломался болт, к нему можно приварить кусок железа и выкрутить. Обычной сваркой привариваются только стальные детали.
Если у Вас старый или подержанный автомобиль, у него могут быть проблемы с прогнившим корпусом, «съеденной» ржавчиной подвеской, отломанными креплениями, выхлопной и прочим. В таких случаях сварка будет очень полезной.
Хорошая модель стоит около 200$, потому для мелких ремонтов ее взять целесообразно. Особенно, если Вы этим занимаетесь профессионально. Тем более с ней можно обслуживать не только машину, но и весь дом: построить забор из металлического профиля, сварить раму стула, починить сломанную кувалду и прочее.
Болгаркой можно вырезать «сгнивший» кусок металла, а сваркой вварить новый. Главное, не нарушать геометрию кузова.
Элементы двигателя обычно делаются из цветных металлов, для которых нужна аргонодуговая сварка. Ее стоимость начинается от 500$, и в обычном гараже она попросту не нужна. В СТО Вы отдадите за такой ремонт 200-300$. Но, это настолько редкая и опасная поломка (и без гарантий успеха), что чаще выкидывают старый движок и покупают новый. Чтобы варить движок самому, без преувеличений, нужно быть гуру, потому держать в гараже аргонодуговую сварку – нецелесообразно.
Что из приведенного списка покупать, а что – нет, выбор за Вами. Но, собрав в гараже достаточное количество инструментов и электрооборудования, Вам не придется тратить много денег на СТО. Со временем все это будет окупаться, а Вы получите моральное удовольствие, обслуживая любимое авто.
Упоминание некого Ивановича не является рекламой=)
Гараж и инструмент — это две неразделимые вещи. Чем это обусловлено и какой инструмент для гаража обязательно должен быть в наличии, нам расскажет данное исследование.
Для чего в гараже нужен инструмент?
Гараж — это уже давно не просто место для стоянки автомобиля. Очень часто он используется для проведения небольших ремонтных работ и обслуживания любимого «железного коня». Кроме того, в гараже можно выполнить почти любые «шумные» и «пыльные» работы, которые никак не связаны с уходом за автомобилем, но по объективным обстоятельствам не могут быть проведены в домашних условиях.
Еще одно предназначение данного помещения — хранение разных хозяйственных приспособлений и даже овощей. Последнее особенно актуально, если в квартире немного места, а погреб или подвал отсутствуют. Несмотря на свою широкую функциональность, одной из главных задач помещения остается обслуживание автомобиля, для чего владельцу просто необходимо иметь некоторый запас инструментов и оборудования. Конечно, их количество во многом зависит от навыков «автомеханика» и характера работ, которые будут проводиться.
Не стоит забывать, что для эффективности работы и минимизации потерь времени все должно лежать на своих местах. Имеется в виду, что предварительно гараж нужно правильно обустроить, разместив в нем все необходимые шкафчики и полочки. Также, нужно побеспокоиться о свободном доступе к ним. Обязательным атрибутом гаража является «яма», но об ее строительстве, как правило, нужно позаботиться еще на этапе возведения самого гаража.
Самые необходимые принадлежности
Условно, весь гаражный инструмент можно разделить на специальный и универсальный. Например, классический «шестигранник» (шестигранный ключ) — это универсальное приспособление, а ключ, при помощи которого регулируются клапана, уже можно отнести к специальному инструменту. Большинство несложных работ можно провести при помощи обычного универсального инструмента, но если в планах проведение специфических работ, нужно подбирать соответствующие приспособления. Какой инструмент нужен в любом гараже? Наибольшей популярностью пользуются:
- Гаечный ключ. Наверное, один из самых универсальных и популярных инструментов. При его помощи можно решить почти любую проблему, поэтому обязательно нужно иметь комплект, а лучше даже 2.
- Набор торцовых ключей. Приспособление бывает двух типов — ключи шестигранные и двенадцатигранные. Как правило, большинство гаражных мастеров предпочитают последний вариант.
- Отвертки. Такой инструмент нужен не только в любимом гараже, но и дома. Лучше всего иметь набор приспособлений разных размеров (имеется ввиду — длинные и короткие, толстые и тонкие, крестообразные и обычные). Основное требование к ним — прочность материала изготовления, так как им предстоит выдерживать солидные нагрузки.
- Молоток. Универсальное приспособление. Лучше иметь их 2. Один — весом 200 грамм, второй — 500 грамм.
- Пробойник. Служит для производства манжет или резиновых (пластмассовых) прокладок.
- Кернер. Менее распространенный инструмент, применяется для нанесения точек на металлические изделия для последующего их просверливания.
- Домкрат. Без этого приспособления нельзя поднять машину, что очень неудобно для проведения некоторых ремонтных работ.
- Тиски. Это не инструмент, а, скорее, оборудование, которое значительно упрощает некоторые ремонтные мероприятия.
Данный инструмент обязательно должен быть в гараже. Это минимум, без которого большинство работ не выполнишь. Неплохо еще, конечно, обзавестись резьбовым инструментом, а именно — лерками и метчиками, покупка которых позволит сказать, что минимальный набор приспособлений укомплектован.
Монтажные приспособления
Более подробно хочется остановиться на такой группе приспособлений, как монтажный инструмент. Под этим названием подразумеваются насадки, привода и разные дополнительные вспомогательные элементы, которые необходимы для отворачивания или закручивания традиционного крепежа. Привод — это рукоять, которая предназначена для создания усилия на исполнительном инструменте. Насадка — это дополнительный элемент, который является носителем профиля для работы. Касательно профиля, то это совокупность разных поверхностей, предназначение которых — передача усилия от самого инструмента к резьбовой детали для крепежа. Ну, а дополнительными принадлежностями являются разные переходники, удлинители и прочее, что позволяет составлять инструмент под какую-то определенную операцию.
Немного более подробно следует сказать о приводах, так как их разнообразие вместе с разнообразием вспомогательных приспособлений для работы с насадками дает возможность выполнять работу быстро и эффективно. Приводы бывают следующие:
- С рукоятью Т-формы. Самый популярный и универсальный тип привода.
- С рукоятью отверточного типа.
- Коленчатого типа. Удобный, может ускорить рабочий процесс, но требует наличия дополнительного свободного пространства.
- Шарнирный. Применяется, когда затруднен доступ к крепежу с одной стороны.
- С угловой рукоятью. Данное приспособление удобно, когда нужно создать большое усилие.
- С универсальной рукоятью. Как правило, используется вместе со скользящей головкой, шарниром и реверсным храповым механизмом.
Использование этого функционального инструмента ускорит рабочий процесс и сделает его гораздо удобнее.
И в дополнение
Если в планах выполнять сложные и специфические работы, то есть смысл задуматься о дополнительном оборудовании. К примеру, ускорения работы можно добиться также при помощи такого оборудования, как «пневмогайковерт». С его помощью можно за считанные секунды открутить крепеж, не прикладывая при этом почти никаких усилий. Но такое приспособление есть смысл покупать при наличии необходимости в частом обслуживании машины. Это связано с его относительно высокой ценой.
l2rv.ru
Рихтовка своими руками

Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим как осуществляется рихтовка своими руками. Подробно разберём структуру повреждений, этапы, принципы и приёмы рихтовки, а также классические рихтовочные инструменты и их применение. Основные принципы рихтовки могут пригодиться и при применении споттера с вытягивающими устройствами. В конце статьи рассмотрим примеры правильного и неправильного устранения деформации кузовной панели.
Можете также прочитать статьи о выравнивании и вытягивании кузова автомобиля, где также рассматриваются методы устранения аварийных повреждений.
Содержание статьи:
Итак, начнём с теории.
Можно выделить три характеристики листового металла:
- Пластичность
- Эластичность (упругость)
- Жёсткость (наклёп)
Пластичность позволяет металлу менять свою форму при приложении достаточной силы. Это то же самое свойство, которое позволяет отштамповать металл в любую кузовную панель.
Упругость – это свойство металла, которое позволяет ему восстанавливаться до оригинальной формы, после устранения напряжения.
Жёсткость лист металла получает при штамповке на заводе. Это можно назвать «памятью». Происходит наклёп отдельных зон, которые и придают форму кузовной панели. Металл получает внутренние напряжения.

Металл кузовной панели, который не был растянут или смещён, имеет тенденцию возвращаться в своё изначальное положение. В этом случае он не гнётся дальше, чем ему позволяет его упругость. Однако, если металл погнулся дальше своей упругости, то молекулы в месте сгиба деформируются и уплотняются, и из такой позиции металл не возвращается сам. Металл в этой зоне становится жестче и сопротивляется выравниванию. Происходит деформационное упрочнение детали (наклёп).
Металл с упругой деформацией восстанавливается после прекращения воздействия. Пластическая же деформация остаётся неизменной после исчезновения воздействия. Нужно выправлять зоны с пластической, а упругая деформация возвратится сама, так как она удерживается только за счёт пластической деформации.
Кузовные панели состоят из трёх базовых форм: сильно выпуклые, средне выпуклые и слабо выпуклые. Также могут иметь комбинацию изгибов (выпуклостей) и рёбра жёсткости. Выпуклость панели влияет на то, как металл отреагирует на удар. Удар по слабо выпуклой панели сдвигает металл внутрь, сокращая его (становится короче). Сильно выпуклая панель при ударе формирует изгибы (возвышенности) по краям вмятины. Более подробно об этом можете прочитать здесь.
Прямое и второстепенное повреждение
Можно разделить прямое и непрямое (второстепенное) повреждение. Прямым повреждением является область кузовной панели, которая была в непосредственном контакте с объектом, который вызвал повреждение. Это место может иметь нарушение целостности лакокрасочного покрытия или разрыв металла.
Непрямое повреждение имеет погнутый и искажённый металл, расположенный в области, прилегающей к прямому повреждению. Иногда второстепенная деформация может располагаться в нескольких десятков сантиметров от зоны прямого повреждения. Его сложно полностью определить и проанализировать.
При восстановлении повреждения, метод ремонта определяется возможностью доступа к повреждению с обратной стороны кузовной панели. Если есть доступ с обеих сторон повреждения, то используется метод рихтовки при помощи молотка и поддержки. Если есть доступ только с одной стороны, то применяются другие техники ремонта, такие как вытягивание при помощи споттера, при помощи клеевой системы или вакуумной присоски.
При ремонте повреждений нужно стараться выбирать наиболее лёгкий путь. Даже если Вы имеете специальное оборудование, то это не значит, что его нужно везде и всегда применять. По возможности, применяйте простые инструменты, а при необходимости, включайте в работу более сложные. Иногда вмятину можно выдавить с обратной стороны рукой, без какого-либо инструмента. Нужно помнить, что сейчас автопроизводители используют достаточно тонкий металл при производстве кузовных панелей, поэтому не требуется больших усилий, чтобы восстановить деформацию.
Инструменты для рихтовки
Рассмотрим классические инструменты для рихтовки повреждённого металла кузова, которые по-прежнему применяются в кузовном ремонте. Молоток/гладилка и поддержка являются базовыми инструментами для работы с повреждёнными кузовными панелями.
Рихтовочные молотки
Молотки могут быть разных размеров, форм и иметь разный вес. Ударные головки обычно круглой или квадратной формы. Также есть молотки, с другой стороны бойка которых острая ударная головка. Он используется на финишной стадии без поддержки. Острой частью можно убрать небольшую возвышенность или выправить небольшую ямку, после чего уже применить плоскую часть бойка с поддержкой для окончательного выравнивания.
Также есть молотки с ударными головками, имеющими зубцы, предназначенные для усадки растянутого металла. Ручки молотков изготавливают из дерева или стеклопластика.
Молоток обычно применяется для выправления небольших вмятин и возвышенностей. Нужно уметь простукивать нужные области, в нужное время и с нужным усилием. Рихтовочные молотки имеют немного выпуклый боёк (почти плоский). Это нужно, чтобы его края не касались и не повреждали металл панели при рихтовке.
Удары, используемые при рихтовании молотком с поддержкой, не должны делаться с усилием, как при забивании гвоздей. Они должны быть лёгкими, скользящими, ритмичными. Молоток нужно держать свободно и при ударе двигать запястьем. Опытный рихтовщик делает примерно 120 лёгких ударов молотком в минуту в одинаковом ритме. Молоток отскакивает и запястье поднимает молоток для совершения следующего удара. Пальцы контролируют молоток в начале и в конце удара. При движении бойка молотка вниз и вверх, конец его ручки совершает движение по короткой дуге. Рука расслаблена, но готова крепко схватить ручку молотка после его отскока.
Правильные движения молотком требуют определённого навыка. Молоток должен быть сбалансирован. Несбалансированный молоток будет отскакивать, беспорядочно смещаясь в разные стороны от цели удара. Такой молоток придётся держать крепко в течение всего удара и не получиться делать лёгкие удары. К тому же не получиться соблюдать ритм повторяющихся движений.
Кузовные ложки, гладилки
Кузовные ложки, как и любой рихтовочный инструмент, бывают разных форм и размеров. В зависимости от формы, кузовная ложка может применяться как рычаг, для выравливания вмятины с обратной стороны панели, как поддержка (в труднодоступных местах), а также вместе молотка (гладилка) и вместе с молотком, для распределения удара на большую площадь.
Гладилку можно использовать несколькими способами. При использовании с поддержкой, имеющей насечки, гладилка может осаживать металл.
Гладилкой хорошо работать на относительно плоских поверхностях. Она не растягивает металл, поэтому удары можно наносить сильнее, чем молотком. Гладилка ещё хороша тем, что она, благодаря своей площади, может одновременно «поднимать» вмятину и простукивать возвышенности вокруг этой вмятины.
Складки на металле в местах, где невозможно использовать молоток вместе с поддержкой, могут исправляться методом “молотком через гладилку” (см. рисунок). Гладилка рассеивает удары, распределяя их на большую площадь. Она помещается поверх жёстких возвышенностей и простукивается до момента, когда напряжение металла ослабнет.
Поддержки
Хорошие поддержки сделаны из кованного железа. Дешёвые могут быть сделаны из чугуна. Для универсальности, каждая поддержка может состоять из нескольких выпуклостей для соответствия разным контурам кузовных панелей.
При выправлении вмятины поддержка удерживается с обратной стороны панели с давлением, создаваемым рукой рихтовщика. При простукивании возвышенности, поддержка удерживается свободно, без давления.
Поддержка должна иметь форму, соответствующую изгибу ремонтируемой панели. Нужно простукивать возвышенности вокруг вмятины. Каждый последующий удар должен перекрывать предыдущий удар на половину диаметра ударной головки молотка. Так можно выправлять вмятину от периферии к центу.
Слишком сильные удары по поддержке через металл панели могут сделать его тоньше и растянуть.
Поддержка общего назначения может использоваться для грубого первоначального выправления повреждения (так как тяжёлая и имеет соответствующую большую закруглённую часть). Её применяют в разных местах, так как она имеет поверхности с разными изгибами и углами.
Основные виды поддержек. Слева направо: поддержка общего назначения, поддержка “каблук”, поддержка “запятая” (клин).Поддержка в виде каблука имеет плоскую часть и слабо выпуклую. Такую поддержку удобно применять при выравнивании фланцев, а также на плоских и слабовыпуклых поверхностях. Её часто применяют при рихтовке дверей.
Поддержка в виде запятой (или клина) может применяться при рихтовке слабовыпуклых и сильно выпуклых панелей, а также в местах, куда другую поддержку невозможно поместить. Её можно легко просунуть и удерживать между усилителями.
Кузовной напильник
Кузовной напильник может использоваться на начальной стадии ремонта, для определения структуры повреждения, а также на завершающей стадии выравнивания металла. Рабочая часть сделана из очень прочной стали и имеет зазубрины. Держатель напильника имеет две ручки и винтовую стяжку для регулировки изгиба напильника. В зависимости от изгиба, уменьшается или увеличивается рабочая площадь напильника для удобства использования в разных местах панелей. Кузовные напильники бывают разных размеров, форм и могут иметь разное количество и конфигурацию зубцов. Менее грубые напильники могут использоваться на алюминиевых кузовных панелях.
Кузовной напильник может:
- Проявлять структуру повреждения на начальной стадии ремонта.
- Выявлять мелкие углубления и возвышенности при финишной рихтовки кузовной панели.
- Срезать небольшие возвышенности.
- Применяться на завершающей стадии выравнивания, когда используется тонкий слой шпаклёвки.
- Выравнивать сварочные швы.
- Обрабатывать поверхность после лужения и нанесения припоя на кузов (см. статью “лужение и пайка кузова автомобиля”).
Режущая часть зубцов должна быть направлена наружу, от мастера, держащего напильник. Напильник должен проделывать длинные проходы по всей длине панели. Если напильник застревает во время движения, то нужно ослабить нажим. Движения делаются только от себя, после сделанного прохода напильник нужно поднять и возвратить в исходное положение для выполнения нового прохода.
Сменные полотна могут иметь зубцы разного размера и расположенные с разной плотностью. Так, при финишной обработки, хороший напильник может подготавливать поверхность, даже не оставляя царапин. Это связано, как с размером и плотностью расположения зубцов, так и с их формой.
Напильник срезает металл, поэтому обработка не может быть многократной. Напильником нужно обрабатывать поверхность, двигая его от себя и немного боком (наискосок, 15–20 градусов). При движении напильника, его прижимную силу нужно смещать с передней части к задней. Получается, что он как бы качается. Нужно менять направления движения напильника, то есть двигать попеременно крест накрест.
Для выявления неровностей, вместо кузовного напильника можно использовать крупнозернистую шлифовальную бумагу на бруске или на орбитальной шлифовальной машинке. Принцип тот же. Нужно отшлифовать рихтуемую поверхность. Ямки будут не задеты абразивом, а выступы будут отшлифованы сильнее, чем вся поверхность, и будут иметь неотшлифованные области вокруг них. Если возвышенности совсем не высокие, то они отшлифуются и эта область панели примет нужный контур. При применении шлифовальной машинки, она должна двигаться медленно и равномерно, но не слишком медленно, чтобы не нагревать металл. При быстром движении абразив не будет успевать нормально шлифовать.
Шлифование крупным абразивом, как и обработка напильником, истончает металл панели, поэтому не должно применяться много раз на одной и той же детали кузова. Для обнаружения неровностей и шлифования мелких возвышенностей может использоваться шлифовальная машинка с абразивом P36-P80. Машинку нужно двигать медленно, каждый её проход должен перекрывать предыдущий на 50%. На «голом» металле лучше всего использовать шлифовальные круги на основе абразива оксида алюминия, так как он наиболее прочный и износостойкий и обычно применяется для шлифования сплавов металла.
Надувные подушки и вакуумные присоски
Специальные надувные подушки используются с обратной стороны повреждённых панелей, для выдавливания вмятин большого размера. Они могут использоваться внутри дверей, задних крыльев и других панелей.
Вакуумная присоска может использоваться для вытягивания плавных вмятин. Она может иметь ручку или быть в составе молотка обратного действия.
Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта
Как было сказано ранее, грамотная процедура ремонта деформированной панели представляет собой выправление только тех мест, которые получили пластическую деформацию. Относительно не повреждённые прилегающие зоны после этого возвратятся в первоначальное состояние самостоятельно. Такой метод требует немного усилий и мало действий.
Можно также воздействовать на обратную сторону повреждения тяжёлым молотком или другим тяжёлым инструментом. Повреждение выдавливается или выстукивается грубо, без каких-либо специальных правил. При использовании такого метода могут возникать дополнительные повреждения и растянутость металла, которые требуется в дальнейшем устранять.
Более предпочтителен именно вдумчивый, грамотный подход к ремонту.
Грамотный ремонт повреждения включает в себя три стадии:
- анализирование повреждения,
- правка на черновую (восстановление формы),
- правка на чистовую (финишная).
Рассмотрим эти этапы подробно:
- Анализ повреждения является первой и наиболее значимой стадией, так как от правильного определения зон деформации, куда нужно приложить усилие, зависит быстрота процесса и конечный результат. Процедура выправления повреждения должна опираться на этот анализ. Нужно понимать в какой последовательности произошла деформация. Нужно определить направление, из которого панель получила деформацию и определить какой залом или складка образовались последними, какие перед этим и так далее вплоть до места, которое получило первый прямой контакт с препятствием. Далее нужно определить план действий по устранению деформации в порядке, противоположном их возникновению. Некоторые повреждения могли образоваться одновременно и нужно это учитывать. Процесс восстановления не должен создавать дополнительных повреждений. Таким образом, потратив некоторое время на анализирование структуры неровностей и обдумывание порядка восстановления, работа выполняется гораздо легче и быстрее, кроме того, становится более интересной.
Приложение линейки ребром поможет понять глубину вмятины.
При анализе, повреждённую панель можно прощупать рукой. Обычно для этого используют левую руку. Нужно двигать всей ладонью вдоль панели. Только пальцы не смогут прочувствовать, какого рода неровность перед вами. Иногда мастера надевают матерчатые перчатки, так как в них легче прочувствовать форму металла. Степень неровности можно определить, прикладывая линейку ребром к панели. Кузовной напильник также может применяться для быстрого определения структуры повреждения. После обработки напильником, срезанная краска на краях вмятины выявит её фору и размер.
- В результате грубой рихтовки выправляются рёбра жёсткости, заломы, большие вмятины и кузовная панель принимает свою оригинальную форму. На этом этапе не нужно зацикливаться на одном единственном месте, необходимо делать несколько проходов по всей панели, постепенно выравнивая её. Нужно ослаблять напряжённые области, полученные при ударе, и препятствующие возвращению металла в его первоначальное состояние. Несколько лёгких ударов в нужное место более эффективны, чем один или два сильных удара. Вмятины выправляются и одновременно простукиваются возвышенности и складки окружающей её области. Здесь часто применяется метод «молоток вне поддержки», который будет рассмотрен ниже. Можно использовать молоток и деревянный брусок или специальную надувную подушку, для воздействия с обратной стороны повреждения. Незначительные неровности на этом этапе по-прежнему остаются, они не должны отвлекать рихтовщика. Главная задача этого этапа – вернуть основную форму деформированной кузовной панели. Усадка растянутого металла (об этом ниже) и, при необходимости, заваривание разрывов также относится к этой стадии ремонта панели.
- Во время финишной рихтовки убираются мелкие неровности, и панель окончательно выравнивается. Повреждённый металл может быть отрихтован очень качественно, так, что будет достаточно только нанести наполняющий грунт, обработать его и красить. Для этого нужно набраться терпения, делать всё последовательно, без спешки и лишних усилий. На этом этапе применяется кузовной напильник, о котором было написано выше. Также здесь применяется метод рихтовки «молоток на поддержке» (см. ниже). На этом этапе можно использовать специальное проявляющее покрытие. Далее нужно сделать несколько проходов бруском с крупнозернистой шлифовальной бумагой. Это выявит неровности, которые сложно заметить. Потом нужно выправить оставшиеся углубления. После выполнения такой процедуры, нужно снова нанести проявочное средство и повторить шлифование. Таким образом, поверхность панели можно полностью выровнять. После этого кузовная панель подготавливается к грунтованию и покраске.
Методы рихтовки
Техника «молоток вне поддержки»
В этой технике молоток должен иметь небольшое расстояние (смещение) от поддержки. Поддержка давит на центр углубления на металле, в то время как Вы продолжаете простукивать возвышенности вокруг вмятины. Таким образом, возвышенности опускаются, а углубления поднимаются при каждом отскакивании поддержки. В большинстве случаев при грубой рихтовке нужно применять метод «молоток вне поддержки». Он используется при устранении большинства вмятин.
По возможности нужно всегда использовать гладилку вместо молотка. Гладилка больше прощает удары с неправильным усилием при рихтовке.
Гладилка и поддержка в этом методе не контактируют друг с другом. Этот метод хорошо подходит в ситуации, когда металл не получив значительного повреждения, может быть немного перенаправлен незначительным усилием для восстановления первоначальной формы. Методика «молоток вне поддержки» используется для поднятия углублений и возвышенностей одновременно. Эта методика применяется в основном на слабовыпуклых или плоских панелях, где металл достаточно податливый, в отличие от сильновыпуклых панелей.
Техника «молоток на поддержке»
Может применяться как для опускания возвышенностей, так и для выправления небольших вмятин. В этой технике нужно расположить поддержку прямо напротив повреждения. Молотком нужно не сильно простукивать металл, расположенный над поддержкой. При сильных ударах есть опасность растянуть рихтуемый металл. Нужно постоянно проверять металл прощупыванием, после чего продолжать рихтование до полного выправления повреждения. По возможности применяйте вместо молотка гладилку. Большое преимущество гладилки над молотком заключается в том, что она воздействует на большую площадь за один раз и удар распределяется более равномерно, чем удар молотком. Как было написано выше, гладилка хороша тем, что, благодаря своей площади, может одновременно поднимать углубления и опускать возвышенности на рихтуемом участке. При простукивании вмятины, нажимайте на металл поддержкой с достаточной силой. Если не надавливать с правильным усилием, то можно только увеличить повреждение. При простукивании возвышенности поддержку нужно держать наоборот свободно, без усилия.

Метод «молоток на поддержке» применяется при чистовой (финишной) правке. Также этот метод очень эффективен при выравнивании краёв панели.
Настоятельно рекомендуется, чтобы обратная сторона повреждённой панели была чистой, иначе это отразиться на качестве рихтовки. Поддержка должна быть правильно выбрана по форме. Слишком выпуклая форма поддержки сделает панель более выпуклой, а плоская – плоской.
При применении молотка с поддержкой должна быть развита координация. Поддержка должна находиться непосредственно под молотком.
Выправление вмятины молотком с острым бойком
Иногда, для выправления вмятины, можно применять молоток с острым бойком без поддержки. Такую технику нужно использовать очень осторожно, так как можно только усугубить повреждение. Идея заключается в том, чтобы поднять вмятину серией хорошо поставленных ударов молотком с острым бойком с обратной стороны панели. Вмятина должна выправляться не до конца. Вместе с поднятием вмятины получаются острые возвышенности от молотка, которые потом убираются дополнительным выравниванием. Неразумное применение такой техники может значительно растянуть металл и не дать удовлетворительного результата.
Усадка растянутого металла
Растянутый металл, после устранения деформации, будет значительно выше остальной поверхности, а также будет ослаблен и нестабилен. Его нельзя простучать молотком и опустить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт целиком в противоположную сторону, либо снова обратно (хлопун). Если деформация была устранена в правильном порядке, правильными инструментами и с правильным усилием, то растянутый металл может быть только в зоне прямого повреждения. Если же деформация выправлялась без предварительного анализа, грубыми ударами молотка, то растянутый металл будет по всей ремонтной области. Такому металлу нужно вернуть нормальную толщину усадкой. Для возвращения металла в первоначальную форму его нужно «собрать». Усадка металла нагревом является достаточно простым процессом, но требует осторожности. Нужно определить самую высокую точку растянутого металла и нагреть её при помощи инструмента, который Вы используете для усадки. Далее нужно поместить поддержку под нагретую область и ударить молотком несколько раз, пока металл горячий. Так, металл вокруг усаживается в это нагретое пятно и становится толще и меньше по площади. Потом нужно охладить это место мокрой тряпкой или губкой. Таким же способом можно усадить остальные области с растянутым металлом. Нужно быть осторожным и не переборщить. Иначе металл деформируется и деформирует прилегающую область.

Незначительная растянутость металла может устраняться без простукивания. При нагреве растянутый металл сокращается, происходит его усадка. Нагретый металл сначала возвышается над общим уровнем панели. После нагрева и охлаждения, растянутый металл приобретает первоначальный профиль, либо становится немного ниже общего уровня плоскости панели. Также можете прочитать статью “Как убрать хлопун на металле”, где подробно рассматривается тема растянутого металла.
Правила при усадке нагревом:
- Обратная сторона нагреваемой панели должна быть очищена от шумоизоляционного материала.
- при усадке нужно применять поддержку, имеющую меньшую выпуклость, чем растянутая область металла.
- Обычно используется ацетиленовая горелка с насадкой, соответствующей толщине осаживаемого металла, но может также применяться нагрев полуавтоматической сваркой, специальным угольным электродом, а также специальной насадкой и режимом споттера.
- Ацетиленовой горелкой нужно нагревать до ярко красного цвета, держа её перпендикулярно поверхности.
- Никогда не остужайте металл, нагретый до красного цвета. Подождите, когда он немного сам охладится и станет чёрным.
- Никогда не нагревайте область больше, чем можете осадить молотком за один раз. Горелкой нагревается площадь от 10 до 25 мм.
- Во время нагрева нужно делать круговые движения горелкой, по спирали, от периферии к центру.
- Не пытайтесь сделать усадку растянутого металла, пока не выправите его на черновую.
- Не нагревайте для усадки вмятину.
- Если растянутый металл имеет небольшую область, то и нагревайте маленькое пятно для усадки.
- Можно делать усадку растянутого металла и без его последующего охлаждения мокрой тряпкой. Охлаждение лишь ускоряет процесс.
- После усадки, может потребоваться дополнительное выравнивание металла.
Пример ремонта простой деформации кузовной панели
Рассмотрим схематическое изображение простой деформации кузовной панели. Пунктиром показана оригинальная форма панели. Рихтовка производится в последовательности, противоположной возникновению повреждений.

Так как залом Х создан в повреждении последним, то эта область должна выправляться первой. На эту зону помещается плоская кузовная ложка и простукивается молотком, направляя удары прямо на край залома (рис. №2). Это ослабит возвышенность и сдвинет её в изначальную позицию. Далее простукивается угол фланца Z, ослабив напряжение в этой области. Области металла между 0 и Y и Y и Z теперь ослаблены и готовы к возвращению в оригинальную позицию при помощи небольшого усилия. Это усилие создаётся при помощи средневыпуклой поддержки, выправляя неровности двумя-тремя несильными ударами с обратной стороны с 0 по Y (рис. №3). Это ослабит напряжение металла с обратной стороны (отрезок 0Y). Процедура повторяется от Y до Z, восстанавливая металл до оригинальной формы №4.
Вторая иллюстрация (см. ниже) показывает ошибку черновой правки такого же повреждения. Здесь не было произведено первоначального ослабления напряжённых мест. На рис. №1, опущенный металл был выправлен ударами с обратной стороны до точки Y при помощи поддержки. Это подняло большую площадь вмятины практически до оригинальной позиции. Однако напряжение в точке X не было ослаблено. Напряжённый залом не опустился на своё нормальное место, вместо этого этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так происходит, потому что напряжённый край X усиливает металл с обратной стороны. Таким образом, когда усилие прилагается сверху на Y, залом действует как опорный центр, утягивая металл вниз на H, когда прилагается усилие вверх на Y.

Когда черновое выравнивание было начато без ослабления напряжённой области, металл должен быть растянут для того, чтобы возвратиться в свою оригинальную позицию, как показано пунктиром. Теперь требуется значительное усилие, чтобы возвратить его вверх и это вызовет появление дополнительных повреждений на металле во время удара поддержкой, как показано на рис. №2. Выправление этих повреждений добавит работы. На рис. №3, вмятина была выправлена и молоток и поддержка на своём месте, чтобы начать выравнивание. На рис. №4, вмятина восстановлена до нормального состояния. Однако это уже получилась новая форма с растянутым металлом. Таким образом, работа сделана, но было потеряно время на незапланированную рихтовку, и металл был растянут. Пунктиром показан оригинальный контур панели.
Приведённые примеры показывают, что одну и ту же работу можно сделать по-разному, потратив разное количество усилий. При вдумчивом предварительном анализе повреждения можно значительно сократить время ремонта, его качество и уменьшить количество шпаклёвки или вовсе её исключить. Кроме того, правильно выполненная рихтовка принесёт удовлетворение от конечного результата.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
kuzov.info
Какой инструмент необходимо иметь в гараже
Наверняка, все в гараже имеют набор гаечных ключей, однако, многие авто-владельцы предпочитают комбинированные либо универсальные ключи. Скажем сразу – это неправильно, для качественного ремонта они не подходят.
Гаечные открытые ключи – такой инструмент необходимо иметь в гараже в полном ассортименте, и желательно в двух экземплярах.
Разводные ключи и комбинированные, а также особые клещи для гаек не используются специалистами, потому что они не удобны в работе, портят головки болтов, при использовании не обеспечивают должного усилия.
Обязательно приобретите набор торцевых ключей (головки) с воротком и удлинителем. Торцевые ключи бывают шестигранные и двенадцатигранные. Последние имеют преимущество — дают возможность вернуть ключ в исходное положение после совершения поворота на небольшой угол, что в свою очередь облегчает работу. Помимо этого, эти ключи смогут надежно удержать головку болта и/или гайку, даже при деформированных гранях.
Практически в каждом автомобиле имеется место, где очень трудно подобраться к болтам и гайкам, а значит, и воспользоваться головкой торцевого ключа. Но выход есть, нужно на токарном станке проточить головки снаружи для уменьшения их диаметра.
Значимые резьбовые соединения следует затягивать определенным усилием. Для этого в гараже в наличии должен быть динамометрический ключ.
Что касается отверток, их должно быть несколько – разной длины и с разной шириной лезвия. Также необходимо иметь в гараже особо прочные, мощные отвертки, которые пригодятся, чтобы подтягивать туго затянутые винты. Изготовить отвертки можно в виде набора сменных лезвий, имеющих разную ширину, вставляющихся в патрон коловорота. Следует учесть, что лезвие отвертки должно быть заточено правильно, в противном случае, это не позволит приложить нужное усилие к винту, и испортит его головку.
Еще в гараже необходим кернер — стержень, изготовленный из твердой стали с заостренным концом. Он нужен для нанесения на пластмассу и металлы углубленных точек, по которым после будут сверлить, или просто как метка для определенных целей. Изготовить хороший кернер можно из старого метчика, либо обломка сверла, и заточив его на точильном станке.
Также в гараже необходим следующий инструмент — вы должны иметь, как минимум, два молотка, один – 200 грамм, второй – 500 грамм.
В гараже должны быть выколотки, они пригодятся при разборке и сборке различных механизмов вашего автомобиля. Выколотка – это цилиндрический стержень, сделанный из мягкого металла – латуни, дюралюминия.
Чтобы изготовить правильные круглые отверстия в прокладках их резины, картона, бумаги, нужны пробойники. Пробойник – это металлическая трубка с заостренным концом.
В гараже необходимо иметь и резьбонарезной инструмент – лерки, метчики. Как правило, автолюбителями они чаще всего используются для прочистки резьбы перед сборкой. У автомобилиста должны быть лерки и метчики следующих размеров — М5 на 0.8; М6 на 1; М8 на 1; М10 на 1, 1.5 и 1.25.
У современных легковых автомобилей кузов сделан из тонколистовой стали. Для увеличения прочности кузова, панелям специально придают изогнутую форму, штамповкой делают разные переходы, ребра жесткости, усилители. После аварии восстановить формы этих деталей — очень трудоемкая и сложная работа, потому что устраняются вмятины, перекосы, скручивания, изгибы в основном по металлу, находящемуся в холодном состоянии с применением силовой правки, а также выколотки отдельных поверхностей и их тонкой рихтовки. Если в холодном состоянии правка не удается, тогда, чтобы устранить деформации, которые имеют глубокие складки и резкие перегибы, применяют предварительный подогрев.
Только при наличии в гараже гидравлических и винтовых устройств, и большого набора инструмента, можно качественно сделать ремонт по правке деформированных деталей, при этом с наименьшими трудозатратами.
Винтовые устройства в гараже необходимы первым делом. Винтовой домкрат двустороннего действия состоит из винта, воротка, двух втулок с левой и правой резьбой. Снабдив домкрат удлинителями разной длины, устанавливающимися с одной стороны, либо с двух сторон домкрата, можно получить винтовое устройство, которое позволит выполнять ремонтные работы на расстоянии от 790 миллиметров до одного метра и больше.
Винтовое устройство Ж-4 с удлинителем 600 миллиметров имеет на концах захватывающие струбцины, также может производить вытяжку деформированного металла на расстоянии до 130 миллиметров.
Винтовое устройство Ж-5 имеет два удлинителя (400 + 400 = 800 миллиметров), оснащено упорами, выправляет перекосы в пределах 1185-1285 миллиметров.
В наборе винтового домкрата должны быть удлинители длиной – 200 мм, 500 мм, 600 мм. Такой длины можно иметь по одному удлинителю, а вот 400 миллиметровых нужно иметь два удлинителя, также хорошо бы иметь 3-4 типа упоров и струбцин. Имея в гараже такой набор инструментов, можно устранять перекосы в моторном отсеке, багажнике, и даже по проемам дверей, притом, как моделей отечественного производства, так и иномарок.
С помощью набора рихтовочного инструмента выполняется окончательная доводка поврежденных мест кузовных деталей. В состав такого набора входят оправки и наковальни, разные правильные рычаги и прижимы, фасонные плиты, рихтовочные молотки. Правильные рычаги и прижимы нужны для того, чтобы устранить деформации в труднодоступных местах.
Чтобы начать работы с деформированными деталями, нужно сначала снять обивку, накладки, молдинги, и другие навесные детали, тем самым открывая отверстия, чтобы можно было подступиться к поврежденному участку.
Если не удается подступиться к поврежденному участку, нужно выбрать место во фланцевых соединениях деталей, либо в соединениях, которые выполнены точечной сваркой, чтобы разъединить две детали и выполнить правку через образовавшуюся щель. Если не получается сделать щель, можно в деформированной детали сделать отверстие, либо сделать отверстие рядом с поврежденным участком. По завершении работ, отверстие необходимо запаять сваркой, либо твердой пайкой, потом нужно зашлифовать с основным металлом.
Деревянный молоток (киянка) – этот инструмент используется для правки деталей из тонколистового металла, при наличии больших деформаций. Рихтовочные молотки отличаются разнообразием по массе, по форме рабочей части, а также по материалам, которые применялись при изготовлении. Для поддержания используются ручные наковальни и фасонные плиты. Значительные коробления обычно устраняются молотками, которые имеют на рабочей части насечку. Молотки-гладилки и легкие молотки применяются для устранения мелких вмятин и забоин. Также этот инструмент применяют, когда нужно подготовить лицевую поверхность под окраску. Или, когда есть необходимость восстановить поверхность, при этом сохранить лакокрасочное покрытие.
Некоторые молотки применяются при правке фланцев, а другие применяются при грубой правке. Молотки, имеющие вставку из мягких металлов – свинец, медь, или резиновые и пластмассовые вставки, применяются для тонкой рихтовки окрашенных поверхностей.
Рихтовать лицевые поверхности панелей кузова легковых машин не рекомендуется молотками с плоскими квадратными бойками. В противном случае, вы оставите забоины на металле. Все рихтовочные молотки должны быть заточены по радиусу и доведены полированием. Рабочая часть рихтовочного молотка не должна иметь следов забоин, рисок, царапин или других дефектов.
Наковальни и оправки, фасонные плиты нужны для того, чтобы поддерживать тонколистовой металл кузовных панелей во время работы по восстановлению деформированных участков. Как правило, форма плит, наковален и оправок выбирается с учетом некоторых факторов – кривизны поверхностей, переходов и радиусов, которые заложены в конструкциях кузовных деталей.
При восстановлении деформированных панелей, чтобы они приобрели первоначальную форму, используются только одни плиты и наковальни, в том случае если имеется легкий доступ к внутренней части панели. При затрудненном доступе к поврежденному участку используются сегментные плиты и специальные оправки.
При одновременном использовании молотка и наковальни, молоток используется, чтобы придать панели правильную форму, а наковальня нужна, чтобы поднять металл на вдавленном участке.
portalvaz.ru
Инструмент и оборудование для кузовных работ и ремонта автомобилей
Содержание:
- Обустройство гаража
- Инструменты
- Молотки и ложки
- Наковальни и блоки насечки
- Инструменты чистовой доводки
- Измерительные системы
- Расходные материалы
Выбрать и купить инструменты для кузовного ремонта вы можете у наших партнеров
Наличие в гараже инструмента для кузовных работ избавляет от львиной доли поездок в мастерскую. А потребоваться кузовной ремонт автомобиля может по разным причинам, и пренебрегать этими причинами не стоит, даже если речь идет о небольших повреждениях. Несмотря на высокую устойчивость лакокрасочных материалов к износу, хрупкость их велика. Небольшая деформация кузова может привести к обширному скалыванию краски, проникновению влаги в недоступные ранее места.
Дабы избежать появления ржавчины и отпадения краски, можно отправиться в автосервис или обустроиться с соответствующим инструментом в собственном гараже. Гараж, к слову, тоже придется обустроить. Механикам, собирающимся открыть собственный сервис, помимо описанного инструментария потребуется длинный список профессионального оборудования, но при небольшом ремонте автомобиля можно обойтись описанными здесь инструментами.
Обустройство гаража
Сложно использовать маленький гараж для больших работ. Выкрутиться можно, организовав в гараже «ямы» под основные габаритные инструменты – компрессор и сварочный аппарат. Трудно обойтись и без обычной, смотровой ямы. Заменить ее можно небольшой эстакадой из пиломатериала.
Возможность производить кузовной ремонт круглогодично в нашей стране напрямую связана с температурой помещения. Без средств обогрева и утепления ворот гаража уже с середины осени и до самой весны о покраске авто можно забыть. Поскольку долгосрочный обогрев обычно не требуется, а краску и лак лучше нагревать посильнее, то идеально подойдет тепловая пушка. Как видно, в первую очередь обычный гараж нуждается в электрификации и утеплении.
Инструменты
Один из важнейших инструментов в кузовном ремонте – сварочный аппарат. Агрегат, работающий с переменным током, для выправки кузова использовать можно, но электроды при сварке большинства деталей автомобиля применить удается не часто. Такой аппарат хорошо подойдет для восстановления треснувшей рамы или скрепления с кузовом оторвавшегося буксировочного крюка, но не исправления мелких дефектов. Толщина кузовных металлов – 0.8 мм, и здесь лучше задействовать сварку вольфрамовым электродом (производится в среде защитного газа) или углекислотный агрегат, автоматически подающий проволоку в точку сварки.
За умеренные деньги можно приобрести поршневой или диафрагменный компрессор. Сразу же стоит присмотреть маслоотделительные фильтры, поскольку без них компрессор для покраски использовать не стоит. Стандартный ресивер имеет объем 20-50 литров, так что о месте для компрессора стоит позаботиться заранее. В пару к нему потребуется пистолет для покраски. Остальное оборудование разместить в гараже значительно проще.
Молотки и ложки
От обычных рихтовочные молотки отличаются весом и материалом. Различают молотки с одной и двумя рабочими головками. Хорошим приобретением считается именно второй вариант, в котором обе стороны имеют поверхности разных форм. Подавляющее большинство вмятин можно выправить, имея хороший двухсторонний молоток и наковальню.
Другой вариант – использование одного молотка и разных блоков, смягчающих удар. Для окончательной обработки (бугры меньше миллиметра) используется рихтовочный молоток с острым бойком. Работа таким инструментом производится без наковальни, с внутренней стороны кузова.
Для выправления небольших плоских бугорков используется блок особенной формы – ложка. Цель ее применения – распределить удар молотка по максимальной площади. При использовании ложки допустимо задействовать обычный молоток, однако «острые» складки требуют предварительный обработки молотком рихтовочным.
С помощью фигурного стержня можно добраться до труднодоступных мест. Это специализированный инструмент, представляющий собой стержень длиной от 30 см. до 1 метра. Наконечник стержня выполняется в виде пробойника или зубила. Стержни похожи на них и по принципу использования.
Наковальни и блоки насечки
Наковальня для кузовных работ имеет несколько иную форму, а при ударе по поверхности не должна находиться к металлу вплотную. Форма зависит от характера повреждения (куриное яйцо, пятка, большой палец). Поэтому в запасе лучше иметь наковальни нескольких форм.
Блоки насечки необходимы при определении места удара. Они располагаются с обратной стороны металла и при ударе молотком оставляют следы на поверхности. Насечки нужны для определения точного места применения силы и правильной поддержки листового металла. Такое оборудование не относится к обязательному, но заметно облегчает жизнь при рихтовке больших поверхностей.
Для полноценного ремонта потребуются кузовные клещи, растяжки и струбцины. При значительных деформациях необходимо фиксирование оконных проемов, производящееся распорками и гидрорастяжками. Некоторые изгибы и скручивания могут восстанавливаться тяговыми приспособлениями вроде анкерных цепей или тяговых ремней.
Инструменты чистовой доводки
Наждачная бумага разных номеров понимается как само собой разумеющееся, поскольку нужна бумага как минимум для матирования грунтовки. Наиболее ходовые номера – Р120-Р500. Для обработки шпатлевки на кузове автомобиля и работы с листовым металлом предназначен кузовной напильник. От обычного отличается наличием держателя, изогнутая форма которого позволяет добираться до труднодоступных мест автомобиля. Геометрия держателя регулируется специальной ручкой.
Шлифовальная машинка предназначена для удаления неровностей покрупнее. Этот инструмент необходимо использовать с большой осторожностью, поскольку лишний слой металла снять им легко. Популярностью пользуются машинки двойного действия и шлифовальные машинки для кузовных работ. Вторая предназначена для снятия металла, первая – для выравнивания поверхности и удаления старой грунтовки и краски.
Измерительные системы
Рихтовочные процедуры, восстановление поверхности, сварка листов деформированного автомобиля – все эти процедуры невозможно представить без измерительных систем. Такие комплексы приборов могут быть как механическими, так и полностью электронными. Среди последних можно выделить относительно недорогие системы, в основе которых лежат цифровые линейки.
Существенно повышает точность измерительной системы отдельное устройство позиционирования прибора. Лазерное наведение может работать в паре с магнитным подвесом. Набор для механического измерения представляет собой одну кузовную линейку, с множеством насадок, позволяющих крепить конец линейки к любой точке автомобиля. Позиционирование осуществляется с помощью водяного уровня.
В механических системах все записи и соотнесение их со стандартами производится вручную. Интерфейс измерительных систем электронного типа обычно имеет возможность передачи данных на компьютер, сохранения в файл, иногда даже прямой распечатки данных или спецификации. Тем не менее, в простых случаях механическая линейка вряд ли серьезно уступит цифровой.
Расходные материалы
После устранения геометрических дефектов кузова автомобиля и следов коррозии, неизбежен этап покраски. Помимо запасов наждачной бумаги потребуется грунтовка и наполнитель. Последний понадобится там, где необходим слой базы (мелкие неровности, оставшиеся после рихтовки).
Чем лучше оборудование для покраски, тем меньше можно оставлять запас самой автоэмали. Процесс окрашивания автомобиля сложно представить без обезжиривателя. Помимо него к расходным материалам можно отнести резиновые перчатки, защитные очки и маску. Еще лучше, если под рукой будет полноценный респиратор.
pokraskamashin.ru
Приспособы для ремонта автомобиля — DRIVE2
У меня есть разные приспособы, облегчающие обслуживание и ремонт моих автомобилей.
В основном они все самопальные, некоторые пришли из далёкого советского прошлого.
Обо многих из них я писал в БЖ машин. А здесь решил упорядочить информацию, чтобы проще было ее найти, возможно, кому-то она пригодится.
Под каждой фотографией приспособы ссылка на запись в БЖ о ней.
1. Подьёмник для снятия и установки КПП

www.drive2.ru/l/2394385/
применение его:
www.drive2.ru/l/2386958/
2. Пресс:

www.drive2.ru/l/3600216/
3. Приспособы для замены колодок

www.drive2.ru/l/4111885/
www.drive2.ru/l/2028222/
www.drive2.ru/l/2034152/
4. Приспособы для переклёпывания колодок

www.drive2.ru/l/4088395/
5.Для прокачки тормозов в одиночку:

www.drive2.ru/l/3269688/
6. Для шиномонтажа

www.drive2.ru/l/4007113/
и балансировки колес:

www.drive2.ru/l/4014772/
7. Для регулировки развала и схождения:

www.drive2.ru/l/1038737/
8. Для установки новых втулок тяг стабилизатора:

www.drive2.ru/l/4116495/
9. Для проверки нижних шаровых Жигулей:

www.drive2.ru/l/1989224/
10. Съемник для поводков дворников:

www.drive2.ru/l/3348784/
11. Съемник для колпаков классических автомобилей:

www.drive2.ru/l/668393/
www.drive2.ru
Инструменты для ремонта автомобиля: практические советы от профессионалов
Кузовной ремонт автомобиля – занятие, к которому приступают с наличием нужных навыков, инструментов и оборудования. Отдельные виды ремонта кузова выполняются самостоятельно в домашнем гараже – к ним относятся покраска, удаление коррозии, рихтование вмятин и другие процедуры. Серьезный ремонт автомобилей надо поручать профессионалам в этой области.

[contents h3 h4]
Предварительно подготавливается помещение, в котором планируется проведение ремонтных работ: кузовной инструмент находится на рабочем месте, огнеопасные жидкости и материалы удаляются за пределы зоны ремонта, все лишние детали и предметы убираются.
Окрашивание автомобиля
Покраска авто – распространенная разновидность кузовного ремонта, которая под силу каждому автовладельцу. Чтобы результаты покраски радовали глаз как можно дольше, а само покрытие выполняло декоративную и защитную роль, надо грамотно подойти к процессу подготовки автомобиля к окрашиванию. В первую очередь подготавливаются материалы и набор инструментов для ремонта автомобиля, нужные для покраски поверхности. К ним относятся следующие:
- Шпатлевка, грунтовка и краска.
- Шлифовальная машинка и абразивные материалы.
- Пневматический распылитель краски.
- Маскировочная пленка и малярный скотч.
- Шпатель и малярный нож.
Указанные инструменты для машины должны быть в наличии в обязательном порядке.
Перечень можно расширить и воспользоваться дополнительным оборудованием и вспомогательными инструментами.
Подготовка машины к окрашиванию
Следующий этап покраски – подготовка кузова. Первоначально снимаются все наружные элементы, мешающие процедуре окрашивания. К ним относятся уплотнители, радиаторная решетка, молдинги, замки и другие детали. После «раздевания» авто надо тщательно вымыть и просушить, насухо вытерев тряпкой поверхность. Мойку проводится струей воды высокого давления в два этапа – первый смывает грязь, второй закрепляет первоначальный результат.
Подбор краски – важный этап. Лакокрасочные расходные материалы для кузовного ремонта должны гармонировать с общим цветом при окрашивании отдельных деталей. В противном случае, даже при различии в полтона, авто будет выглядеть нелепо. Выбору цвета уделяется внимание в профессиональных автосервисах – там подбор цвета осуществляется компьютерной программой, которая находит точное соответствие.
Когда расходные материалы для кузовного ремонта подобраны, приступают к подготовке поверхности перед покраской. На этом этапе все не окрашиваемые детали (стекла и другие) заклеиваются трафаретами или малярным скотчем. Далее покрытие кузова обезжиривается (используется любой растворитель) и насухо вытирается. После выполняется шлифовка поверхности. Очистка делится на типы:

- Тепловая. При помощи паяльной лампы старые слои краски выжигаются под воздействием температур. Использовать оборудование надо аккуратно – есть риск повредить конструкцию кузова.
- Механическая. Используется шлифовальная машинка, наждачная бумага с подобранной зернистостью и соблюдаемой разницей между номиналами, либо другой шлифовальный инструмент для кузовных работ (пескоструйный пистолет).
- Химическая. Наносимые на кузов растворители разъедают старое покрытие, в связи с чем оно легко удаляется щеткой. Надо позаботиться о защите кожных покровов и глаз.
Заключительные этапы подготовки кузова – шпатлевка и грунтовка. Первое действие подготавливает основу для грунтования – трещины, вмятины и другие дефекты выравниваются и становятся гладкими, подходящими для дальнейшей обработки. Далее наносится грунтовка, как правило в три слоя, временной промежуток между нанесением которых составляет от 10 минут. После высыхания слоев грунта можно начинать кузовной авторемонт – окрашивание кузова.
Инструменты для удаления коррозии
Качественный кузовной ремонт и покраска авто невозможны без предварительной антикоррозийной обработки кузова. Для удаления ржавчины необходимы специальные инструменты для кузовного ремонта автомобилей, а также проведение таких операций, как:
- Тщательная мойка авто под сильным напором и с использованием шампуня.
- Просушка кузова путем вытирания сухой тряпкой.
- Обработка пораженных коррозией мест поверхности крупной наждачкой.
Главный инструмент для кузовного ремонта по удалению ржавчины механическим методом – шлифовальная машинка с набором абразивных дисков. При помощи устройства ржавое место зачищается на глубину до одного сантиметра, после чего обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой. Для эффективности можно использовать растворитель.

Инструменты для кузовного ремонта не ограничиваются шлифмашинкой. Химические средства не уступают механическим приспособлениям по эффективности. Помогут такие вещества:
- Ортофосфорная кислота. Содержится во многих «преобразователях ржавчины», но отличается меньшей ценой и повышенной эффективностью, особенно в концентрированном виде.
- Цинковый спрей. Это вещество, будучи распыленным на пораженное ржавчиной место на покрытии кузова, формирует защитную пленку, предотвращая распространение коррозии.
- Нейтрализатор ржавчины. Состав наносится на ржавчину, которая под воздействием активных компонентов трансформируется в мягкое вещество. В последствии оно легко убирается тряпкой или щеткой.
Своевременное уничтожение ржавчины продлит срок службы кузова машины и даст сохранить привлекательный облик автомобиля даже по прошествии десятков лет.
Инструмент для удаления кузовных вмятин
В специализированных магазинах можно найти все для кузовного ремонта, в том числе инструменты для ремонта автомобиля по устранению вмятин. Механические повреждения кузова портят внешний вид машины и ухудшают эксплуатационные характеристики авто. По этой причине удаление вмятин без покраски надо проводить сразу после их появления.
Нужные инструменты для ремонта авто и удаления вмятин представляют собой набор рычагов, которые отличаются друг от друга по длине, форме и размерам. Сюда входят отбойники, вытяжки на вакуумной тяге, молодки для устранения выпуклостей и насадки, подходящие для вмятин с определенными параметрами.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ
Используя эти инструменты для ремонта кузова автомобиля, можно изменять форму вмятин на кузове и устранять их, закрепляя результат минилифтером, обратным молотком, пистонами и клеевым пистолетом. При наличии навыков может быть устранена любая вмятина!
krasimavtomobil.ru
Приспособы для ремонта автомобиля своими руками

Ремонт автомобилей — это серьёзная и ответственная работа, требующая определённых знаний и навыков. Есть операции, с которыми может справиться и новичок. Но многие виды ремонта требуют серьёзного опыта и определённой подготовки.
Однако любой спец по ремонту автомобилей когда-то был новичком — каждый из нас даже самую привычную работу однажды делал в первый раз.
Поэтому, если вы твёрдо решили освоить умение ремонтировать машину своими руками, не бойтесь начинать. Учитесь, будьте внимательны, уделяйте внимание каждой мелочи, и через какое-то время вы приобретёте все необходимые навыки.

Вам также будет необходим специнструмент для ремонта авто — без него, как вы понимаете, обойтись невозможно.
Для выполнения многих работ своими руками вам понадобятся различные приспособы и материалы — с их помощью будет осуществляться фиксация узлов, сборка-разборка, операции по устранению дефектов и т. п.
Давайте же разберёмся, какие специнструменты и приспособления вам могут понадобиться в ходе ремонта автомобилей своими руками.

Штатный набор инструментов
Для начала рассмотрим тот штатный набор инструментов, который вам будет нужно не только иметь в гараже, но и возить с собой. Ситуации случаются разные — бывает, что поломка заставляет вас работать руками прямо на месте, не давая возможности дотянуть до гаража. Для этой цели вы должны иметь при себе следующий спецнабор:
- Отвёртки — без них редко обходится какая-либо работа с машиной. Вам понадобятся две разновидности:
- со шлицом;
- с крестообразным наконечником.
Поскольку вам могут понадобиться разные размеры, лучше возить универсальную отвёртку с разными типами насадок.

- Разводной ключ — он может понадобиться, когда усилия пассатижей недостаточно, чтобы отвернуть упрямый болт;

- Домкрат — будет необходим для того, чтобы поднять машину или придержать её, например, при замене колеса. Есть 3 популярные разновидности домкрата:
- винтовой;
- реечный;
- пневматический.
Считается, что винтовой домкрат наиболее удобен — он компактен и эффективен.

- Торцевые ключи для отвинчивания головок. У них может быть 6-угольная и 12-угольная головка.
- Набор накидных гаечных ключей. Должен быть как можно больше. В машине есть громадное количество разнообразных гаек, поэтому такой набор будет вам крайне необходим.
- Несколько молотков разных размеров. Лёгкий молоток используется для выбивания болтов, гаек и шпилек. Самый тяжёлый нужен для операций по замене колеса, ремонте дверей и в других тяжёлых работах.
- Пассатижи.
- Кусачки.
- Трос для буксирования автомобилей. Он должен быть неизношенным, надёжным, нескользким и не иметь повреждений.

Приспособления и материалы
Кроме штатного набора инструментов, вам желательно возить с собой спецприспособления и материалы, которые могут понадобиться для работы своими руками на месте поломки:
- запчасти — желательно иметь при себе мелкие запасные элементы, которые могут понадобиться в ходе ремонта. Это могут быть болты, гайки, прокладки, шланги и тому подобное;
- запасные детали и узлы: ремни, бензонасос, предохранители и прочие мелочи, которые могут подвести вас в пути;
- запасное колесо — если вы пробили колесо, вас спасёт только запаска;
- прикуриватель — он пригодится, если возникнет необходимость зарядить аккумулятор от другого автомобиля;
- шерстяные перчатки — пригодятся, чтобы не поранить руки во время тяжёлой работы;
- чистые сухие тряпки и ветошь — их применяют для того, чтобы вытирать руки или узлы авто от грязи, пыли и масла.
Специнструменты и приспособления в вашем гараже
Вполне логично, что вам нет необходимости возить с собой целую мастерскую. Однако если вы хотите по возможности весь ремонт автомобиля выполнять своими руками, ваш гараж должен быть по совместительству и автомастерской.
Здесь должны быть все инструменты для авторемонта и спецприспособы для более серьёзного мероприятия, чем устранение неисправности на месте.
В вашем гараже нужно обеспечить наличие:
- качественного освещения — как странно это ни звучало бы, источник света играет громадную роль в уходе за машиной. Ваши глаза не должны уставать от яркого света. В то же время сложно переоценить важность полноценного обзора любых участков работы;
- сварочный аппарат — вполне вероятно, что вам придётся выполнять операции по свариванию металлических элементов. Поэтому по возможности стоит обзавестись сварочным аппаратом;

Учтите, что его эксплуатация потребует от вас определённых навыков. Прежде чем приступать к работе, хорошенько потренируйтесь.
- рихтовочный споттер со всей комплектацией. Применяется для того, чтобы выправлять части кузова машины и для точечной сварки;
- пескоструйный аппарат. Используется для очистки и обезжиривания различных поверхностей. Незаменим в борьбе с возникающими очагами коррозии, а также при перекрашивании узлов авто;
- набор инструмента для бессварочной рихтовки: молотки, лопатки, оправки и т. п.;
- тиски;
- шлифовальная машинка. Это также может быть обычная болгарка, которая может шлифовать и резать;

- электрическая дрель;
- фрезерный станок;
- пневматический пульверизатор для окрашивания поверхностей;
- набор ручного слесарного инструмента: зубила, пробойки, бородки и т. п.;
- средства измерения: штангенциркули, рулетки и т. п.

Вполне логично, что этот перечень можно продолжать до бесконечности — его длина зависит от ваших знаний, навыков, финансовых возможностей и готовности вникать в тонкости процесса.
Вполне вероятно, что вы будете браться лишь за несложные работы своими руками, а для более серьёзного обслуживания — обращаться на станцию автомобильного сервиса.
Оборудование спецназначения
Любой спец по ремонту автомобилей использует приспособы, которые сложно назвать штатными, но они здорово облегчают вашу жизнь. Рассмотрим некоторые из них:
- ворот для мест с трудным доступом. Если вам сложно добраться до болта, ворот с трещоткой поможет вам справиться с ним без лишних усилий;

- игольчатый пневмоударник. Снимает любую окалину, ржавчину и краску не хуже пескоструйного аппарата. Иглы (12 или 19 шт.) расположены на рукоятке, которая присоединяется к компрессору. При помощи пневматики это приспособление очень эффективно выстукивает и очищает поверхность;
- гайколом — накидное кольцо с режущим зубом внутри. Если проржавевшая гайка не поддаётся, накидываем кольцо, прижимаем режущий зуб и прилагаем усилие, пока гайка не сломается. Резьба болта при этом остаётся целой: надеваем новую гайку, делаем проход со смазкой — и проблема решена;

- набор крючков для отсоединения пластиковых креплений электрических разъёмов;
- электронный цифровой адаптер для ключа с трещоткой — он показывает момент, с которым вы затягиваете резьбовое соединение;
- магнитная пластина — складывайте на неё все гайки и болты. Тогда они не потеряются;
- зеркало и рукоятка с магнитами. Используются для визуального контроля работы с гайками в труднодоступных местах. Для вынимания гаек применяем ручку с магнитной насадкой;
- обычный динамометрический ключ;
- набор для высверливания болтов со сломанной шляпкой;
- цифровой электрический тестер.

Заключение
Ремонт автомобиля своими руками предполагает наличие серьёзной базы инструментов, приспособлений и материалов. Без наличия обязательных штатных инструментов ремонт автомобиля будет попросту невозможен.
Поэтому, если вы планируете самостоятельно ремонтировать вашу машину, будет очень полезно узнать о том, какие инструменты и приспособления используются для различных операций. Успех работы, а также потраченное время зависят от того, насколько полноценно и грамотно укомплектована ваша мастерская.
[democracy]
[democracy]
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.
okuzove.ru
Какой набор инструментов должен быть в гараже каждого автомобилиста
Гараж святая святых для сильной половины человечества. Здесь можно спокойно уединиться от проблем, суеты. И подлатать раны своего боевого коня, полученные при движении по дорогам общего пользования.
Которые в большинстве своем, оставляют желать лучшего. Да, все машины со временем приходится чинить. И для этого у каждого уважающего себя автолюбителя есть набор инструментов для починки автомобиля.
Гаечные ключи
Гаечный ключ-это основа. Один из самых важных элементов в ремонте машины. Лучше, сразу купить набор ключей из прочного хром ванадиевого сплава. Так, они будут в раме, каждый на своем месте. Да и покупка выйдет гораздо дешевле.
Рожковый ключ. Получил название благодаря характерной форме головки ключа.
Накидной ключ. Преимущество данного инструмента в том, что он охватывает все грани гайки и риск повреждения резьбы минимален.
Комбинированный ключ. Это совокупность двух первых видов.
Трубчатый ключ. Это полая труба. С шестигранниками на концах. И отверстиями в корпусе. Данный вид необходим при замене свечей, так как подступиться другими типами не представляется возможным.
Гаечный ключ с трещоткой.Это модернизированный гаечный ключ. В отличие от стандартных ключей, вы можете одеть насадку на трещотку и производить откручивание или закручивание без многократного снимания трещотки с гайки.
Важно: при покупке обратите внимание на то, к какой системе он относится. Существует дюймовая и метрическая система.
Ножной или электрический насос
Спустились колеса? Необходимо накачать их. А поможет в этом качек. Сейчас в магазинах достаточное количество моделей от разных производителей. Питается сие чудо техники 12В. Подсоедините устройство в гнездо прикуривателя, и накачайте шины.
Если же вы консерватор и ярый противник прогресса, то вам в помощь ножной насос. Взведите качек в боевое положение и нагнетайте воздух в колесо при помощи физической силы мышц ног.
Домкрат
Незаменимое средство при необходимости приподнять транспортное средство. Выручает если нужно заменить пробитое колесо. Или нужно менять подвеску. Лучше купить низкопрофильный, он надежнее. Чтобы обезопасить себя от несчастного случая, приобретите подставку для домкрата.
Важно: При выборе подставки предпочтение отдавайте стальной. Алюминиевая легче, но менее безопасна.
WD-40
Если заржавели болты и не поддаются воздействиям вашей богатырской силушки, вэдешка незаменимое средство. А еще данная жидкость защитит ваш автомобиль от коррозии и увеличит продолжительность жизни кузова. Так как обладает водоотталкивающим свойством.
Плоскогубцы
Последний пункт по счету, но не по значению. Универсальный инструмент. Предназначенный для манипуляций с проводами. Можете починить проводку. А при отсутствии ключа, при должном усилии можно затянуть гайку. Но лучше этого не делать, так как существенно возрастает риск сорвать резьбу.
Таким образом, имея стандартный набор инструментов, багаж необходимых знаний и навыков можно решить проблему с ремонтом машины, в гараже. Цените и берегите автомобиль, и тогда он вас не подведет.
the-robot.ru