Как сделать заземление в гараже


Как сделать заземление в гараже своими руками

Виды заземления в электросетях

Гаражи не отапливаются и большинство из них не имеют хорошей гидроизоляции, поэтому они относятся к сырым помещениям, где также существует возможность одновременного прикосновения к корпусам электроприборов и другим металлическим конструкциям. С целью электробезопасности наличие защитного заземления в гараже обязательно. Теперь рассмотрим, какой вид защитного заземления выбрать.

Пример контура заземления

Система защитного заземления TN — C. Такая защита имеет совмещённый проводник PEN. Этот проводник подходит к силовому щитку, где разделяется на рабочий ноль N и защитный проводник PE. Проводник PE подключается к корпусам электрических приборов и светильников. Учитывая, что проводка старая вероятность обрыва совмещенного провода PEN высокая.

Система защиты TN -C

В этом случае под напряжением окажутся все заземленные электроприборы, металлические светильники, через включенное освещение и электроприборы, что очень опасно для жизни. Такой же вариант получим, если оборвется рабочий проводник N на электрощите или после него. Эту систему заземления в гараже не советуем делать.

Система защиты TN — S. Этот тип защитного заземления считается лучшим вариантом, так как она предусматривает отдельный рабочий ноль N и отдельный защитный проводник PE. Однако такой вариант защиты более дорогой и вряд ли его используют для подключения к гаражам.

Система защиты TN — S

Защита TN — C — S. Эта система защиты аналогична системе TN — C, но с повторным заземлением у распределительного устройства гаражного кооператива. От распределительного устройства идёт уже пять проводов, где 3 фазных провода, рабочий ноль N и защитное заземление PE. Это то, что нам нужно. Однако такая система установлена далеко не везде, и платить за неё согласятся не все собственники гаражей, так как стоимость модернизации электросетей в кооперативе не маленькая.

Система защиты TN — C -S

Система ТТ. Схема такой сети идентична системе TN – C, но с отдельным заземляющим контуром. Проводник защитного заземления PE не соединяется с рабочим нулем N, а подключается только к корпусам электромашины, светильника, розеткам. Сопротивление человека равно сотням ом, а заземления — десятки ом.

Система защиты TT

Если человек прикоснется к заземленному корпусу, который находится под потенциалом, через него пройдет не большой ток (делитель), но уже не опасный для жизни. Чтобы такого не случилось нужно в электрощит установить УЗО с током утечки 30 мА. При появлении напряжения на корпусе инструмента, УЗО работает сразу, ещё до прикосновения человека к корпусу.

Варианты контура заземления

Обычно контур заземления делают треугольником, но можно его делать и с другой конфигурацией. Стандартный электрод изготавливают из уголков 50 на 50 мм и в длину 2- 2,5 метра. Уголок можно заменить трубой 32 мм с толстыми стенками от 3,5 мм. Медный гибкий провод для соединения контура с электрощитом, берут диаметром 6 мм², а алюминиевый 16 мм².

Полоса железа для соединения электродов должна быть 4 см в ширину и 5 мм в толщину, можно и больше. Копают треугольную траншею со стороной 1,2 метра. Далее в углы вбивают остро обрезанные болгаркой электроды таким образом, чтобы они находились ниже уровня почвы на 0,5 м.

Вид места сварки уголка

Соединяют электроды стальной полосой методом сварки. Место сварки закрашивают от коррозии. Гибкий медный провод подсоединяют к болту, приваренному в угол контура заземления, и провод подключают к электрощиту. Траншею контура заземления засыпают грунтом.

Тоже интересные статьи

electricavdome.ru

Как сделать заземление в гараже | Гараж

» Гараж


Делаем заземление для дачи

Большинство владельцев дач вообще никогда не думали о заземлении своего частного объекта. а если им и приходила в голову такая мысль, то они сомневались в необходимости заземления. Но, электричество опасно, один удар его разряда может унести жизнь, поэтому так важно обезопасить себя и находящихся на своей даче родственников, друзей. В рамках этой статьи мы подробно и понятно расскажем как правильно сделать заземление дачи и гаража.

%img src= http://www.vse-v-ogorod.ru/img/cont/im_1298.jpg%3E%3C/p%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3E%D0%9A /%

Заземление дачи представляет собой три штыря, которые врываются или присверливаются в поверхность земли. Они должны быть примерно 1,5 метра. Именно такая длина самая оптимальная для приближения к увлажненному грунту или к линии грунтовых вод. Электромонтажные работы представляют собой первоначальное рытье траншеи в форме треугольника, глубиной до 0,8 метров и такой шириной, которая будет максимальна удобна для дальнейших работ.

Из моего опыта могу сказать, что размер в 4 лопатных штыка является оптимальным. В верхушку треугольника вкапываем штыри, в их качестве применяются уголки из стали 50/50 либо 2-х дюймовые трубы. Если у вас нет возможности взять в аренду установку по закручиванию штырей в землю, то заточите вбиваемый конец обычной кувалдой, и он без особого труда войдет в слой земли. И ни в коем случае не выбирайте легкие штыри, поскольку они очень тяжело входят в землю, да и забить их практически невозможно. Штырь сразу же согнется как только достигнет критической отметки сопротивления грунта. С тоски зрения технологии технологическое отверстие можно пробурить, но и здесь не без проблемы, так как нужно найти бур необходимой длины. Оптимальным вариантом для всех слоев населения будет аренда ударного отбойного молотка. Затем вам нужно будет выполнить вполне посильную задачу, которая заключается в соединении всех штырей в замкнутый круг стальной полосой по параметрам 4мм/40мм. Она приваривается к каждому штырю и подводиться к распределительному силовому щитку. На этом уровне работ так необходима удобная ширина траншеи.

Для завершающей стадии организации заземления от вас будут нужны первоначальные навыки сварщика, поскольку без них заземление дачи до конца осуществить не получиться. Да и окажется совсем непросто без умения сваривать детали сварочном аппаратом и в ограниченном пространстве выполнить эту работу. Поскольку где бы вы не делали заземления сварка в любом случае будет нужна. Болтами в этом случае воспользоваться не удастся, так как они могут проржаветь, и тем самым нарушить важный контакт, и следовательно заземление функционировать не будет. Для этой цели, весьма кстати, будет нужен относительно недорогой аппарат ручной точечной сварки. Из всех сварочных аппаратов такой тип будет в самый раз!

В месте встречи полос и фундамента что-бы компенсировать его колебания параллельно контуру, полосы стоит изогнуть. Вот собственно процесс заземления дачи завершен.

Теперь можно пригласить специалистов из электрической лаборатории, которые компетентны в замерах заземления и способны измерить сопротивление сделанного вами устройства по параметрам. Также поинтересуйтесь особенностями своего устройства на грунтах. Если грунт суховат, то замерщики скорее всего проконстатируют неработоспособность вашего заземления. Поэтому перед их приездом обильно полейте поверхность земли над заземляющим устройством.

Друзья сайта

Как сделать заземление своими руками

Как самому сделать заземление в загородном доме или гараже?

Заземление – это один из способов защиты от поражения человека током в случае пробоя электроприборов на корпус при повреждении проводки или микросхем. У любого бытового прибора может возникнуть неполадки в связи с неправильной эксплуатацией, повреждением, браком или повышенной влажностью или другими нарушениями условий использования приборов. По большому счету, для того чтобы сделать заземления в своем доме самостоятельно не требуется глубоких знаний и опыта в электротехнике. Данная процедура весьма проста и не дорогостоящая, по сравнению с возможными негативными последствиями, которые могут быть при использовании сетей без заземления.

Представим схематически:

Многогранник в красном круге –это стальной стержень(уголок или труба), вид сверху

Черные линии – металлические полосы, соединяющие контур

Цветная полоса – провод к щитку, который заводится в дом.

Выбираем заземляющие электроды

Для экономии, чаще всего для заземляющих электродов используется сталь, но допускается применение меди или стали в медной оболочке.

Основой при выборе заземляющего электрода является площадь поперечного сечения.

При использовании:

-углового и прямоугольного профиля площадь сечения должна быть не менее 150 мм2. (например стандартный с размерами 50*50мм),

-при использовании стальной трубы минимальный диаметр 32 мм, а толщина стенок 3,5 мм.

Выбираем заземляющий проводник (от конструкции контура до щитка)

-при использовании медного проводника сечение должно быть не менее 6мм2,

-алюминиевого – не менее 16 мм2.

Длина заземляющего электрода должна быть 2-2,5м. Заземляющая поверхность не должна иметь изоляторов и любых покрытий(краска, лак), которые ухудшают проводимость.

Сборка и установка заземляющего контура

1. Для трех электродов копаем 3 ямы глубиной 40-50см, по вершинам равностороннего треугольника. минимальное расстояние между электродами 1,2м, но можно ориентироваться на 2-2,5м.

2. Соединяем ямы узкими траншеями, на глубине 40-50см.

3. Заранее заостренные 3 электрода(профиль или труба) вертикально забиваем(лучше кувалдой) в подготовленные ямы. Забивать практически до дна ямы.

4. Соединяем сваркой стельным проводником (стальная полоска 40-50мм шириной и 4-5мм толщиной, или учитывать что сечение должно быть не менее 50мм) вершины забитых электродов

5. Проводим эту стальную полосу таким образом, чтобы она выходила из-земли в направлении щитовой.

6. Если нет возможности использовать для соединения с щитовой ту-же стальную полосу(стальная полоска 40-50мм шириной и 4-5мм толщиной, или учитывать что сечение должно быть не менее 50мм), то допускается применение стального провода сечением не менее 50 мм2. В таком случае, на месте соединения конструкции заземляющего контура и проводника можно приварить крупный болт 8-10мм, и к нему зафиксировать провод.

7. Сверлим в стене отверстие и соединяем заземляющее устройство с щитом с помощью заземляющего проводника.

8. Проверяем сопротивление заземляющего устройства (должно не превышать 4 Ом)

9. Остальная разводка проводится от щитка до розеток с учетом потребностей помещения.

ВАЖНО: Для соеденений элементов конструкции используется исключительно сварка.

В случае, если электрический ввод выполнен из самонесущего изолированного провода 16 мм2, то для перехода со стальной полосы подойдёт медный провод сечением минимум 6,(лучше 10 мм2), который фиксируется болтом с металлическим корпусом щита или специальной клемой заземления.

Также принято в качестве заземлителей в частном доме использовать уже готовые конструкции, имеющие контакт с землей. Сюда можно отнести системы отопления, металлический водопровод, трубы скважин, ЖБ конструкции перекрытий и фундамента, которые непосредственно имеют контакт с землей. Но неверное использование таких вариантов может создавать дополнительный риск.

Заземление в гараже (электрика в гараже)

Выражаем благодарность Александру, написавшему этот интересный рассказ.

============

Начну, пожалуй, с того, что данная заметка ни в коей мере не претендует на звание «мнение эксперта» или даже «краткое руководство по электроснабжению». Здесь я просто опишу свой выбор электроснабжения и системы заземления самого обычного гаража. Скажу сразу - я учился на элек-трика и работаю электриком, но по роду деятельности имею дело с устройствами электроснабжения 10 кВ и выше, поэтому многие моменты в системе 0,4 кВ для меня были новы (и, честно скажу, инте-ресны). Знающие люди, которые действительно являются экспертами в данном диапазоне напряже-ний, возможно, найдут, что поправить в этой заметке, за что им большое спасибо.

Все началось с того, что в моей собственности за относительно небольшую цену оказался старенький (начала 70-х годов постройки) гараж. Достался он мне в крайне «убитом» состоянии – грязный, захламленный и с основательно текущей крышей. Как следствие, все в боксе имело следы многолетнего воздействия воды. Воздействие это распространилось и на устройства электроснабжения гаража, а попросту проводку, о чем свидетельствовало характерное пощипывание при прикосновении к сырой штукатурке, в недрах которой она (проводка) благополучно сгнила, выполненная непонятно как и непонятно из чего.

Реконструкцию гаража решил начать с организации по возможности надежного и безопасного электроснабжения. Старый вводной щиток, находившийся у входа в гараж, не пострадал от воздействия воды, кабель от внешней распреелительной дсети до щита находился тоже в хорошем состоянии, поэтому я попросту отрезал от щита всю существующую проводку, а «стройку» (перфоратор, болгарку и т.п.) питал по удлинителю-двойнику от розетки на щите.

Не буду описывать сам ремонт, так как это не имеет отношения к теме разговора (крышу я починил, и вода больше в гараж не течет). «Перепрыгну» сразу на его окончание, когда встал вопрос об организации уже постоянного электроснабжения и в частности о способе защитного заземления.

Для начала опишу что из себя представляли внешние сети моего гаража.

Окружающие частные дома и несколько линеек гаражей в том числе и наша питались от ВЛ 0,4 кВ, выполненной на деревянных опорах, повторное заземление PEN на опорах отсутствовало. С одной из опор кабелем выполнялся «отпай» на видавший виды шкаф с рубильником и предохранителями (наше ВРУ), повторное заземление PEN отсутствовало. Далее на общий счетчик и с него четырехжильным кабелем с резиновой изоляцией в трубе по стене. Над воротами каждого гаража была коробка, с которой и осу-ществлялся «отпай» в гараж. Собственно в этих коробках и обнаруживалась основная проблема: внешняя изоляция кабеля была в нормальном состоянии, а вот в местах разделки изоляция отдельных жил серьезно поизносилась, потрескалась и «грозилась» вот-вот рассыпаться. Получить в таких условиях «отгар» одной из фаз или «ноля» (что более неприятно) при соприкосновении было весьма вероятно.

Электрику я решил менять полностью, начиная от наружной ответвительной коробки. В гараже устанавливался новый вводной шкаф со счетчиком, автоматами и УЗО, от которого производилась разводка розеточной сети, сетей освещения и вентиляции. Сети прокладывались по стенам наружно в пластиковых гофротрубах, все оборудование IP 54 или IP 55, провода ВВГнгLS сечением 1,5 мм для сетей освещения и вентиляции (суммарная мощность устанавливаемых вентиляторов не превышала 120 Вт) и 2,5 мм для розеточной сети. Все соединения проводов производились зажимами типа WAGO.

С учетом особенностей существующей сети я начал рассматривать системы заземления, предлагаемые в п. 1.7.3 ПУЭ. последовательно от системы к системе.

Система TN-C была самым простым вариантом (схема 1).

В этом случае в щит вводились L и PEN, далее достаточно было разделить во вводном щите PEN на N и PE, к которому присоединить корпус щита, корпуса светильников и заземляющие контакты розеток. Все достаточно просто, но в данном случае при обрыве PEN (что совсем не исключено было во внешней сети) на зануленные корпуса оборудования попала бы фаза (схема 2).

Можно было бы попытаться защититься от такого развития событий устройством повторного заземления на вводе в гараж, заземлив на организованный контур PEN. Но, скорее всего, мое повторное заземление оказалось бы единственным на весь район, и в случае «отгара» PEN, например, в районе подстанции весь рабочий ток нулевого провода, устре-мился бы ко мне. При определенном уровне несимметрии загрузки сети величина этого тока могла достигать значительных величин, что привело бы к перегреву нашего участка PEN и как следствие к возможному пожару (схема 3).

Система TN-S не рассматривалась, так как разделение PEN на PE и N на подстанции с протяжкой нескольких сотен метров провода PE к потребителям при скромном ремонте гаража в мои планы явно не входила.

Далее шла система TN-C-S (схема 4).

Для организации этой системы нужно было разделять PEN на PE и N на ВРУ гаражного кооператива с организацией повторного заземления и далее вести пятижильный кабель. Возникал вопрос относительно повторного заземления. С одной стороны нормы не ограничивают величину сопротивления повторного заземления. с другой стороны в данном конкретном случае, когда при обрыве PEN повторное заземление оказывалось по сути единственным оставшимся в работе, его сопротивление, по моему мнению, должно было быть не более 4 Ом. Но основным сдерживающим фактором был, так сказать, социальный. Некоторых владельцев гаражей кооператива я не видел вообще, и густорастущая перед воротами трава свидетельствовала, что появляться они там не собирались. Остальной части моих соседей было тоже как-то не до систем заземления, потому как появлялись они там раз в месяц. Перспектива переустраивать всю питающую сеть кооператива и «колотить» нормальный контур в одно лицо меня абсолютно не вдохновляла.

И наконец, система ТТ.

Согласно п. 1.7.59 ПУЭ «питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены». Оценив свои технологические и финансовые возможности, а попросту сказать, прикинув, что я могу сделать, и сколько мне это будет стоить, я понял, что выбор у меня стоит между системой TN-C и TT. При этом обеспечение электробезопасности в системе TN-C было под большим вопросом. В итоге выбор был сделан в пользу системы TT. При этом согласно тому же п. 1.7.59 к контуру заземления в системе ТТ предъявлялись достаточно небольшие требования. Так при применении УЗО с током срабатывания 30 мА суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника должно быть всего лишь менее 50 / 0,030 = 1667 Ом! Это было вполне выполнимой задачей даже для простого обывателя. Конечно, «увлекаться» возможностью смонтировать контур в виде одного куска арматуры, забитой на 1 м в землю, я не стал. В районе гаража залегал суглинок щебенистый. Контур выполнил из четырех труб диаметром 25 – 30 мм с толщиной стенки 2,5 – 3 мм, длина труб 2,5 м. Две трубы были забиты перед гаражными воротами, расстояние между ними 2,4 м. Две другие трубы забил в смотровой яме гаража с расстоянием между ними 2,2 м. Все четыре трубы были «обвязаны» полосой 40 х 4, все соединения, естественно, выполнялись сваркой (схема 6).

Для проверки контура пригласил специалиста из электрической лаборатории. По замерам сопротивление контура летом составило 5,8 Ом, ток короткого замыкания – 196 А. То есть установленный для розеточной сети автомат на 16 А должен был отработать за положенные ему 0,4 с. Но все же отказываться от установки УЗО я не стал в соответствии с требованиями того же п. 1.7.59. Схема вводного щита приведена на схеме 7.

Источники: http://www.vse-v-ogorod.ru/construction/834.html, http://hy.at.ua/publ/house/tekhnik/kak_sdelat_zazemlenie/10-1-0-41, http://www.zandz.ru/otvety-na-voprosy/zazemlenie-v-garazhe.html


Комментариев пока нет!

restart24.ru

Как сделать заземление в частном доме: схемы, фото

Правильное заземление электрического оборудования важно для безопасности. Электрический ток постоянно идет по пути наименьшего сопротивления, и этот путь может каждый раз изменяться, если нет надежного заземления. Рассмотрим, как сделать заземление дома своими руками, занулить стиральную машину и плиту в квартире и какие инструменты нам для этого понадобятся.

Инструкции по установке системы заземления:

  1. Разместите заземляющие стержни и полосы соединения на открытой местности, например во дворе дома, или за гаражом. Место, при этом, выбирайте неподалеку от территории, где заземляющий провод входит в здание. Чем короче путь этого проводника, тем лучше система рассеивает «блуждающие» электрические заряды.
  2. Забить заземляющие электроды как можно глубже в землю. Для этого рекомендуем использовать специальный молот. Чаще всего общая длина погруженного в землю заземляющего электрода составляет 1,5 метра, но над землей должно быть видно только 20-30 сантиметров. Чем глубже заземлитель в почве – тем лучше он работает;
  3. Используйте наждачную бумагу или щетку по металлу, и тщательно очистите поверхность заземляющего стержня от грязи, ржавчины и следов краски. Обрабатывайте поверхность до появления яркого железного блеска — это гарантия улучшенной проводимости и сильного противостояния внешним раздражающим факторам;
  4. При помощи сварки соедините все части заземляющего устройства в единое целое. Полосы, соединяющие отдельные заземлители, выполняют сечением не менее того, из которого сделаны сами заземлители. Сварка производиться внахлест. Не допускайте плохого контакта, так как доступ к осмотру этих сварочных швов в дальнейшем будет отсутствовать.
  5. Также при входе заземляющего проводника в здание установливают медную распределительную пластину в виде распределителя отводящих заземляющих проводников.
Схема: система заземления

Заземление и бытовая техника

Люди не торопятся сделать зануление или заземление водонагревателя, компьютера, стиральной машины или электрического котла. И это негативно сказывается на работе бытовых приборов, появляется сразу ряд негативных моментов:

  • когда мы прикасаемся, устройство бьет током;
  • сбои в работе компьютера;
  • произвольные включения-отключения газового или электрического котла.

Решение, которое применяют в этом случае – это присоединение провода заземления (желто-зеленого цвета), к железной конструкции, которая в свою очередь заземлена, например, каркас панельного жилого дома или другие металлические конструкции. Но, если хотите правильно сделать защитное заземление в ванной, то действуют по такой инструкции:

  1. Зануление – это повторное заземление, т.к. заземление проводится как бы двумя отдельными проводниками;
  2. Заземляющий провод от электроприбора подключают отдельным проводом к нулевому, но это соединение выполняют в распределительном щите квартиры;
  3. Ни в коем случае такое соединение нельзя выполнять в самой розетке, т.к. не исключен вариант аварийного обрыва нулевого проводника ведущего к ней.

Видео: как правильно сделать заземление

Для водонагревателя типа «Титан», необходим также отдельный автомат защиты для контроля работы электрической цепи с заземлением.

Заземляем электроплиту

Предварительно нужно узнать о наличии «земли» в здании. Мы предлагаем такую схему заземления электроплиты: нужно купить медный провод 2,5 мм² в сечении, и протянуть его от распределительного щита, где установлен счетчик электроэнергии, к корпусу нашей плиты. В том случае, если дом без «земли», то нужно, в обязательном случае, установить на группу с электроплитой отдельное УЗО, как и на большинство приборов повышенной опасности поражения электрическим током. В виду своего конструктивного исполнения в железном корпусе, эти приборы должны быть обязательно заземлены. Корпуса таких устройств подключается после УЗО, а нулевой провод до него.

Схема: заземление электроплиты

Точно таким же образом приводится защитное заземление остальных электроприборов в железном корпусе: стиральной машинку, микроволновой СВЧ печи, проточного водонагревателя, тостера, ведь при имульсных бросках напряжения в электросети, оно порой достигает значения в десятки кВ, к чему современная техника без соответствующего уровня защиты попросту не готова.

Видеонаблюдение и заземление

Для уменьшения вредных помех электромагнитного излучения и помех на видеомониторе, нужно обязательно провести заземляющий провод к системе видеонаблюдения. Для этого находим заднюю металлическую крышку корпуса и подключаем к ней контур заземления, надежно закрепив все соединения заземляющего проводника. Вывод: прибор, содержащий металлические части, обязательно заземляют!

Безопасность оргтехники

Заземлить ПК так же легко, как и прочие аналогичные устройства. Используют два варианта: провести медный провод непосредственно к корпусу ПК или с помощью данного провода создать отдельный заземляющий контакт на розетке компьютерного сетевого фильтра.

www.asutpp.ru

Как сделать заземление в гараже своими руками

Гараж – непременный атрибут любого автолюбителя. Используется он не только для парковки автомобиля и его ремонта. В хозяйственных руках гараж служит еще и универсальной мастерской, складским помещением, а при наличии подвала – местом для хранения продовольственных запасов, выращенных на даче. Все это требует полной электрификации с соблюдением всех норм безопасности, поэтому сегодня мы поговорим о том, как сделать заземление в гараже своими руками.

Скептики наверняка зададутся вопросом: а почему об электробезопасности в собственном гараже нужно заботиться самостоятельно? Ведь никто не закапывает свой контур заземления во дворе многоквартирного дома. Почему вдруг он нужен для гаража?

На то есть веские причины.

Зачем контур заземления в гараже?

Современные электроприборы часто требуют подключения к розеткам с заземляющим контактом. Предполагается, что через этот контакт их корпуса соединятся с контуром заземления. Изоляция токоведущих частей внутри прибора может быть повреждена, в него может попасть вода. Не обязательно проливать воду на сварочный аппарат. Тот же эффект получится, если внутрь попадет влажный воздух. При определенных температурных условиях водяной пар конденсируется на металлических деталях корпуса. Вы можете об этом даже не подозревать, а вода совместно с пылью, всегда имеющейся внутри того же сварочника, является проводником электрического тока.

Поэтому наличие заземляющего проводника в электропроводке и розеток с заземляющими контактами является непременным требованием безопасной эксплуатации современного электрооборудования. Отдельный вопрос касается освещения повалов и погребов. Из-за сырости и высокой влажности они относятся к помещениям с повышенной опасностью. Для питания светильников используется сверхнизкое напряжение от разделительных трансформаторов. А корпуса их заземлять обязательно.

Но это еще не все. Есть такое понятие: сторонняя заземляющая часть. Это металлические конструкции, которые не являются частью электроприбора (например, корпусом щитка), но где тоже может оказаться опасный электрический потенциал.

Если корпус гаража металлический, то, несмотря на нахождение его на поверхности земли, на нем тоже может оказаться напряжение. Между корпусом гаража и грунтом устанавливается гидроизоляция, да и сам он частенько стоит на бревнах или шпалах. Поэтому его связь с землей ненадежна.

Прокладка кабелей питания осуществляется самым простым способом: линии крепятся к металлическим тросам или проволоке, закрепляемых на корпусах гаражей сваркой или болтовыми соединениями. Повреждение изоляции кабельной линии приводит к появлению потенциала на тросе, а, следовательно, – на одном или нескольких корпусах. Если повреждение напрямую не контактирует с металлическими частями, находящимися рядом с ним, то во время дождя этот контакт может появиться. Прикасаться к корпусу гаража под напряжением смертельно опасно.

Не стоит ожидать, что питающая линия окажется защ

voltland.ru


Смотрите также