Как сделать 12 вольт в гараже
12v в гараже: заготовка — DRIVE2
Кубик. Начало.
Начать решил с получения 12v с как-можно-большеА в гаражных условиях и на роль БП был найден старенький блок питания JNC аж на 250Wt от компутера, который я старался использовать для питания HTPC, соответственно он был без корпуса, порезан в плане разъемов Р6, Floppy и чего-то еще, оставлены только 20pin+4pin и 2 штуки Molex (но не сложилось: места мало, охлаждение получилось слабое и мамка часто пищала о перегреве ЦП). Судя по наклейке с него можно получить на +12 аж целых 13А — это серьезная цифра! Поскольку блок ни для чего не использовался последнее время, решил прилопатить его.
Первым делом надо было вернуть корпус и кулер на места. Корпус немного пострадал в "долгом ящике", и чтобы придать ему более-менее нормальный вид оклеил П-образную крышку старой пленкой под орех (кажется) — и на ощупь приятней стала и выглядит =)
Далее кулер: вечная проблема старых БП в том что 80х80мм вентиляторы, рассчитанные на 12v припаивают к 5v чтобы снизить шум и увеличить жизнь оных, но для БП (в частности электролитических конденсаторов, да и стабиков тоже) это не есть хорошо т.к. поток воздуха будет мал и если использовать его "на полную катушку", вероятны перегревы. Поскольку блок старый и вентилятор я из него выпаял уже давно, решил этот косяк исправить: черный провод к черным, а красный к желтым (тем, что на разъемы идут) — у них как раз 12v (ну, или почти 12).
Теперь надо его как-то включить без материнской платы… — минута в google и ответ найден: перемычка между COM (черный) и PS-ON (зеленый). С них можно вывести кнопку, но я не стал, просто затолкал туда кусочек провода сечением 0,75 с лужеными концами и притянул его стяжкой к разъему чтоб не выскользнул.
После сборки блока разъемы 20pin и 4pin притянул стяжками к корпусу чтоб не болтались и занялся кронштейнами.
По плану, крепиться он будет под нижней полкой — на мой взгляд, удобно и места занимать не будет + исключено "захламление" пространства вокруг него. Для этого понадобились угловые кронштейны из 2мм железа. Они были доработаны по месту и загрунтованы.
Так они выглядят на блоке
И примерно так он будет висеть когда доделаю стеллаж (конечно перекоса не будет + провода будут спрятаны)
_____
Еще про гараж:
30.04.2018: Верстак
26.07.2017: Принудительная вентиляция с таймером
18.03.2017: Выдвижные полки под мелочи
23.02.2017: Музыка
26.11.2016: Угловые полки
17.07.2016: Стеллаж
23.08.2015: Обшивка ворот и двери OSB
19.08.2015: Утепление ворот и двери
07.08.2015: Дверь из металла
02.08.2015: Ворота из металла
24.07.2015: Модернизация электрики/много света
18.07.2015: Вытяжка 455куб./час
12.07.2015: Утепление крыши и потолок
10.05.2015: Кран-балка
25.04.2015: "Климат". Вентиляция
18.01.2015: 12v в гаражных условиях
10.08.2014: Замена Советской электрики
08.08.2014: Замена крыши
www.drive2.ru
5 и 12 вольт из 220 в гараж из ПК блока питания — Лада Ока, 0.8 л., 2002 года на DRIVE2
И так, увидел в VK пост о том как сделать свет в гараже из светодиодной ленты и вспомнил, что есть у меня такой блок питания валяющийся на всякий случай)) Свет мутить не стал т.к. ленты мало, но на тест сгодиться.
Самое сложное сделать так что бы блок включался от сети без "мамки" (компа).
Нашелся вот такой блок:
Полный размер
Вскрываем:
На крышке написана подсказочка какой цвет кто и сколько)) но так не на всех блоках пишут по этому:
Желтый это +12
Красный это + 5
Черный это — 0
Зеленый power — on
Коричневый power — on (в подсказке не написано)
Далее собираем эти провода по цвету в пучки.
Полный размер
Оставшиеся цвета мне не нужны, укорачиваем их и изолируем что бы не коратнули.
Полный размер
Теперь самое сложное.
В некоторыйх блоках, судя по ютубу, включается блок по разному:
Либо просто соединяешь зеленый и черный и готово.
Либо зеленый + коричневый.
Либо зеленый + черный и фиолетовый + коричневый.
Либо зеленый + черный и коричневый + оранжевый, как в моем случае.
Полный размер
Полный размер
Проверяем вольтметром, должно получаться 12 — 12.5 вольт. Если выходит меньше, значит проводки соединили не те.
Тестим светодиодной лентой +12
Полный размер
и +5 фикспрайсовским диодиком от USBхи
Полный размер
Работает. А раз работает…
Сделаем музычку из автомагнитолки, колонок и советского самодельного зарядника акамуляторов, все равно все просто так валяется на полке. Зарядник послужил коробухой для магнитолы и блока питания. Поставил кнопочку вкл/выкл в разрез черного и зеленого проводов.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Еще можно прикуриватель сделать, будет розетка +12
В общем позже может усовершенствую по мере эксплуатации. В целом под музычку порядок в гараже наводить гораздо веселее))
И отец сказал, что на дачу тоже так сделать надо))
www.drive2.ru
rimeiks › Блог › Модернизация отопления гаража. Применение блоков питания от старых компьютеров.
Наступила очередная зима, а с ней проблемы холода в гараже. Год назад эта проблема была нами (я и старший сын — хозяин гаража) решена в принципе, путем приобретения и установки дизельной печки от "Икаруса". (СМ. www.drive2.ru/b/1343660/ и www.drive2.ru/b/1345140/ ) Устройство прекрасно работало, иногда "фырчало", но со своей задачей справлялось.
Естественно, были выявлены некоторые недостатки.
1. Поскольку работы в гараже проводились нерегулярно, по мере необходимости, в сильные морозы особенно, приходилось довольно долго ждать достижения комфортной температуры.
2. Работа печки сопровождается довольно сильным шумом, который "мешает жить".
3. При работе в режиме рециркуляции, со временем в гараже накапливался запах горелой пыли. Если забор воздуха осуществлялся с улицы, запаха не было.
За лето, кроме текучки, занимались и "зимними" проблемами. Приобрели еще одну печку ОВ-65, смонтировали её на раме от бензогенератора, найденной на свалке, раму поставили на колёса. На ту же раму смонтировали канистру для солярки и блок питания (о нем и пойдет повествование ниже). "Икарусную печку" демонтировали и разобрали для чистки (пока так и валяется). Через бывшую выхлопную трубу, посредством алюминиевой гофры из строймага, сквозь стену подается горячий воздух.
Ну, а далее, об электропитании данного девайса. Нужны были напряжения 24 Вольта — вентилятор, 12 Вольт — питание релюшек управления, 5 Вольт — питание свечи накаливания. Сын наотрез отказался употребить ранее сделанный блок питания (волшебный ящичек). Сильно он ему понравился для запитывания разных устройств, таких, как лампочки, двигатели, компрессоры, вентиляторы и т.д. Наматывать новый трансформатор было лень, поэтому я обратил взор на кучу компьютерных обломков, из которых извлек два блока питания.
Блоки питания
Один из них попался старого типа АТ, другой — АТХ. Различаются они, прежде всего разъёмом к материнской плате. У АТ-блоков два однорядных разъёма, у АТХ — один большой двухрядный
Разъем АТХ
Вторым существенным отличием является способ запуска блока. Старый блок АТ включается простым подключением 220 вольт, поэтому имеет "хвост" к выключателю на корпусе компа.
Кабель подключения сетевого выключателя на блоке АТ.
Но есть небольшая хитрость! Как правило без нагрузки блок АТ не запускается. Дабы не "грузить" статью электронными заморочками, не буду описывать почему. Проще всего просто воткнуть один из дисковых (четырехконтактных) разъемов в старый НDD
Подключение диска.
Диск можно заменить простой лампочкой на 5 Вольт, 5 Вт. Подключить к красному и черному проводам.
У блоков АТХ есть так называемый "дежурный режим" и для их запуска достаточно замкнуть контакт "PC_ON" на массу.
Разъём АТХ
Далее — перепаиваем сетевые провода на разъемах блока АТ, чтобы появился "хвост" питания для второго блока.
Провода и разъёмы 220 Вольт на блоке АТ (было)
Стало
"Лишние провода" выкусываю.
Удаляем излишки
В блоке АТХ из платы выпаиваем провода к разъемам матплаты и дискам. Запаиваем перемычку на включение блока и выводим провода "Общ", "5 Вольт", "12 Вольт".
Из блока АТ выводим жгут питания дисков (для запуска) и провод +12 Вольт.
Теперь собирает оба блока и соединяем их между собой по питанию 220 Вольт и +12 Вольт блока АТХ соединяем с минусом блока АТ.
Проверка соединений
Искомые 24 Вольта
Для крепления и изоляции корпусов блоков друг от друга, изготовили "обойму" из фанеры и уголка.
Обойма для блоков
В качестве изолятора между корпусами вырезаем пластину из канистры от ТОСОЛА.
Пластина — изолятор.
Устанавливаем блоки в обойму. Соединяем цепи 220 Вольт. Припаиваем разъем для подключения к печке и ВСЁ!
Один бок
Другой бок.
Всем удачи! Кому интересно — задавайте вопросы.
Соединяем цепи 220 Вольт
PS Дололнение www.drive2.ru/b/2575537/
www.drive2.ru
Блок питания от компа в гараж — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Всем приветы!
Как и многих других у меня валяется блок питания (БП) от старого компа. Вещь вроде бы и нужная но и применить кроме как к компьтеру не куда. Выкинуть тоже жалко, все таки рабочий агрегат)) Видел как многие на драйве переделывали его под разные нужды, например для зарядки аккумулятора. Но занятие геморное и негативных отзывов тоже хватает. Я как и многие склоняюсь что для аккума лучше купить специально заточенный под это зарядник. Другие переделывали его для гаража, для проверки и работы автомобильной электроники. Вот это мне и понравилось больше!
Пособирав опыт с драйва и на просторах инета в голове созрел план.
Вот образец готового варианта. А как я его делал опишу ниже.
Полный размер
Начнем с разборки подопытного.
Полный размер
БП со старенького компа.
Далее на верхней крышке сделал разметку для сверления отверстий под клеммы.
Полный размер
Клемм сделал столько, сколько вариантов напряжения выдавал данный блок питания. Большинство из них я наверное никогда не буду использовать, но мне будет приятно что я задействую все мощности))
Полный размер
Это лабораторная клема типа банан. К ним подбираются потом аналогичные штекеры.
Полный размер
Все клеммы на своих местах. Черная клемма будет типо минусом.
Полный размер
Вид изнутри.
Далее нужно было обойти прикол БП в замыкании зеленого и черного провода. Замыкание необходимо ему для включения. Замкнул я эти провода кнопкой включения, которая расположена сзади на блоке.
Полный размер
Отпаял плюсовой провод от кнопки.
Полный размер
Потом плюс от розетки к плате спаял на прямую. А к кнопке припаял тот самый зеленый и черный провода.
Таким образом БП принудительно включается с кнопки и не нужно вставлять никаких перемычек.
Сильно заморачиваться не стал с проводами как некоторые. Просто обрезал все фишки а на их место обжал круглые клеммы, предварительно собрав провода в пучки по цветам.
Полный размер
Получается вот так.
Далее распечатал на компе схему выдаваемого напряжения, которая написана с боку на самом БП.
Полный размер
Вырезал и аккуратно разложил под клеммами. Расстановку оставил как в таблице на БП.
Полный размер
Потом аккуратно наклеил скотч. Тем самым заламенировав их.
Полный размер
Далее идет прикрутка проводов на клеммы соответственно их цветам и наклееной табличке.
Рабочий провод будет с крокодилами на концах. Удобнее я не придумал ничего.
Полный размер
На одном конце клеммы типа папы.
Полный размер
На другом конце крокодилы.
Полный размер
Готовый вариант рабочего шнура.
В итоге принцип работы такой:
Черный минус постоянно подключен.
Красный штекер перемещаем по нужным диапазонам напряжения. Такие как 12v, 5v, 3.3v, -12v, -5v, +5v
Последним 5 вольтовым пробовал заряжать телефон. Работоспособность 100%. Остальные разьемы проверил мультиметром.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Вот и вся работа. Сделал не спеша а акууратно за 2 вечера. На клеммы и крокодилы потратил 200р.
Если что то упустил или не так сделал пишите в комментах. Спс тем кто осилил данный пост))
www.drive2.ru
№7 12 Вольт для гаража из БП компьютера ATX — Лада 2111, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2
Пока о машине писать не о чем (машину дал в пользование другу, да и денег на ремонт нету) решил заняться всякого рода поделками. Т.к. гараж мне пока дали в пользование встала необходимость в 12 вольтах. Погуглив немного, решил, что самый простой способ сделать блок питания 12В. из блока питания для компьютера. Благо этого барахла навалом. Покапавшись на балконе был найден БП ATX на 500Вт. Делается все просто элементарно. Берется контакт (не знаю какой номер), в общем он четвертый от края колодки, как правило он зеленого цвета. По крайней мере на трех БП которые смотрел он был такой. И соединяем его с любым четным проводом (это везде масса). Я решил взять соседний провод. На фото они оба помечены маркером.
Полный размер
В статьях было написано что БП включается при кратковременном замыкании данных контактов. Но по моему это лажа, т.к БП работает только пока контакты замкнуты. Поэтому вырезал два провода и пустил их через выключатель, какой под руку попался.
Полный размер
+12В. подается на желтый провод (на красный +5В.) поэтому отрезал компьютерные разъемы и припоял стандартные разъемы для автомагнитолы. Из разъемов вынул все лишнее оставив только при провода желтый, красный (+12В от акума и +12В с замка зажигания) и черный — минус)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Решил сделать колодки для подключения трех магнитол (две хочу сразу поставить, одна из них кассетная)
Полный размер
Полный размер
Ну и на последок фото магнитол.
Третий разъем оставлю как резервный, на всякий случай.
Полный размер
Только потом в гараже до меня дошло, что провод соединяющий косу и БП надо было делать разъемным, пришлось доделывать.
www.drive2.ru
Простой блок питания для гаража
Хочу поделиться конструкцией блока питания, который я собрал недавно используя, в основном, очень распространенные детали. Их легко можно найти среди радиоэлектронного хлама, который наверняка завалялся у многих на чердаках, в гаражах и тому подобных местах, куда люди имеют обыкновение складывать то, что вроде и не нужно, но и выкинуть как то жалко.
Данный блок питания можно использовать в гараже, для проверки любых узлов электрической схемы автомобиля (кроме некоторых, понятно, что стартер таким блоком не проверить) и даже для зарядки аккумулятора в безвыходной ситуации (для этого необходимо установить силу тока 1-2 ампера.
Схема устройства классическая и очень простая, поэтому, для тех, кто не впервые держит в руках паяльник — не составит большого труда ее собрать. Иное дело — оформить конструкцию в подходящий корпус, который тоже нужно найти или собрать самому — тут придется попотеть, но это тоже не должно напугать, поскольку творческий процесс, в основном, не приносит ничего, кроме положительных эмоций.
Мне нравится эта схема тем, что, кроме простоты и доступности деталей, о чем я уже сказал, она абсолютно не нуждается в какой то кропотливой настройке и начинает работать правильно сразу после сборки и первого включения, при условии правильного монтажа, разумеется.
При использовании трансформатора мощностью не более 20 Вт. (а это большинство малогабаритных трансформаторов, которые могут оказаться у читателя, для повторения конструкции) схема практически не нуждается в защите от короткого замыкания (по крайней мере — кратковременного) поскольку ток протекающий через транзистор VT2 в любом случае не превысит 2-5 ампер, это конечно зависит от трансформатора, повторюсь.
А этот ток (кратковременно) спокойно выдержит и трансформатор и транзистор, который однако, необходимо установить на подходящий радиатор. Но, еще раз повторю — замыкание не должно быть длительным (более 3-5 секунд). Далее несколько фото конструкции блока питания:
Несколько слов о деталях.
Транзистор VT1 может быть любым n-p-n (хотя кт315 я все же не ставил бы), даже древний МП37 подойдет (если мне память не изменяет — он обратной проводимости). VT2 — чем мощнее — тем лучше. Конденсаторы — любые от 1000 до 5000 микрофарад на напряжение большее, чем выдает ваш трансформатор с запасом 20-30%. Номиналы резисторов могут отличаться от указанных на схеме, но не более чем на 20-30%.
Это не касается резистора R4, который, однако, нуждается в подборе, если у вас окажется трансформатор, который выдает более 18 вольт на выходе. В этом случае указанное сопротивление необходимо увеличить так, что бы ток через стабилитрон составлял 20-25 миллиампер. Мощность резисторов — любая. Данный блок питания легко переделать так, что бы на выходе он выдавал напряжение от нуля до 24 вольт при наличии соответствующего трансформатора.
В этом случае стабилитрон д814д необходимо заменить на соответствующий, или просто соединить последовательно два стабилитрона д814 с индексом д или г. Диодный мост — любой, обеспечивающий ток не менее 4-5 ампер, или диоды, каждый из которых рассчитан на ток не менее 1 А. Светодиод HL1 используется в моей конструкции для подсветки шкалы амперметра. Корпус, вольтметр и амперметр какие вам захочется.
Автором использован вольтметр с Али Экспресс, амперметр куплен в радиомагазине (шунт изготовил сам из нихромовой проволоки) корпус — бокс для электрических автоматов куплен в стройгиганте.
Лично я проверял таким блоком питания двигатели вентилятора отопителя от автомобиля, правда, напряжение падало с 16 до 6 вольт,а стрелка амперметра зашкаливала, но силенок, что бы раскрутить этот двигатель вместе с крыльчаткой моему блоку питания хватало)). На этом все, удачи в повторении данной конструкции.
Автор; Олег Горуянов
xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai
Оборудование гаража. Находки, ошибки, идеи. Электричество
Предыдущая частьЧасть третья. Электричество
Ну что рассказать про электричество? С электричеством жить хорошо. Еще лучше жить, если его не выключают никогда. Увы, несбыточные мечты. То какой-то козел на ночь козла небывалой мощности в сеть включит, то просто где-то что-то дождями зальёт. Следовательно, надо иметь в гараже резервное питание хотя бы для того, что бы в кромешной тьме дверь найти и что бы охранная система не выключалась. Вот про резервное питание я и расскажу, потому как про выключатели и розетки и без меня всё знают лучше любого академика. Еще одна веская причина иметь в гараже 12 вольт – это питать двенадцативольтовый инструмент типа шинного компрессора или миниатюрных дрелей. На форуме forumhouse.ru в разделе «Автономные источники электроэнергии» есть немеряно крутые ребята с бензогенераторами и солнечными батареями. Почитал, подумал: «Оно мне надо?». Мне всего-то пяток ампер на компрессор да что бы охранка не вырубалась. Значит, нужен аккумулятор с периодической подзарядкой.
Понижающий трансформатор на толстом железе я исключил сразу. Двадцать первый век на дворе, какой трансформатор, вон, списанных компьютерных блоков питания валяется гора. Насчет горы я немножечко приврал, но почти каждый из нас апгрейдил свой компьютер и блок питания найти не проблема. И напряжение стабильное, и защита от коротких замыканий есть, и, самое главное, у блоков стандарта ATX есть управляющий вход PS_ON. Подали на PS_ON землю — блок выключился, подали + 5 вольт – включился. Всё хорошо, но есть один маленький недостаток – все компьютерные блоки питания выдают ровно 12 вольт. Если мы собрались от него дрель питать, то годится, а если надо свинцовый аккумулятор заряжать, то 12 вольт мало. Для подзарядки надо поднять напряжение хотя бы до 14.5 вольт. А вот тут нас может ждать засада. Если ваш блок сделан на старой микросхеме TL494 и ее клонах, то поднять напряжение не сложно. Если же вам не повезло и ваш блок сделан на микросхемах нового поколения, то без камлания и танцев с бубнами не обойтись. Слишком уж много там всяческих защит и от перенапряжения в том числе. Впрочем, при некотором терпении и эту проблему можно решить. Вот вам несколько ссылок по переделке блоков питания и сами решайте, стоит ли вам ввязываться в это. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ и еще http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36540 Ну, допустим, вы переделали блок питания на 14.8 вольт и успешно заряжаете свинцовый стартовый аккумулятор от автомобиля. Ну, зарядили вы его. А дальше-то что? Так и оставим на постоянной подзарядке? Нежелательно. Практика показывает, что свинцовые аккумуляторы, стоящие на постоянной зарядке в бесперебойниках, долго там не живут. Не буду вдаваться в подробности, лучше я отошлю вас для изучения катионов и анионов к книге Хрусталева «Аккумуляторы». Она в Интернете есть, желающие да найдут. Еще есть «Ликбез по кислотным аккумуляторам» на сайте forum.fonarevka.ru Кому вдаваться в теорию недосуг, можно сходить вот по этой ссылке на сайт Радиокота. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/28/ Схему, названую автором «Качели», я взял оттуда. Вот она немножко переделанная. 
Идея простая — двухуровневый компаратор смотрит напряжение на батарее. Если оно меньше 11.9 вольт, перекидывает RS-триггер на DA3, DA4 и по шине PS_ON включает зарядку. Если напряжение больше 13.8 вольт – выключает. Хотя двухуровневый компаратор с гистерезисом можно реализовать проще, но тогда у меня эти детали просто лежали в столе, я и не стал ничего изобретать. Немножко изменил кое-что, в частности уменьшил количество термокомпенсирующих диодов до трех и поставил микросхему 561ПУ4 для преобразования уровня. Сейчас бы сделал уже по-другому, но «работает-не трогай». Я и не трогаю. Позже засунул это в красивый ящик с индикаторами и светодиодами, стрелки показывают, лампочки мигают, душа радуется, Новый Год, да и только. Кроме морального удовольствия есть и польза – удобные разъемы, что хочу то и включаю. От дежурного питания компьютерного блока вывел проводочки к USB – разъему, так что можно теперь и телефон заряжать. И еще там справа на фотографии написано «Вентиляция», так к это к резервному питанию не имеет отношения, просто географически там расположено. Место пустое было, я и поставил небольшой трансформатор и переключатель напряжения для питания вытяжного вентилятора. Когда надо, включаю вентилятор на полную мощность, когда не надо – на половинную. Пара слов о питании охранной системы. Сам основной блок охраны может питаться от 6 до 12 вольт. Внутри стоит резервный литиевый аккумулятор, но толку от него в холодном гараже при температуре минус пятнадцать градусов нет. Поэтому я его сразу же отключил. К блоку еще придавались разные датчики и все с батарейным питанием. (Кстати, батарейки на холоде долго не живут). Когда я разложил это на столе и посмотрел на батарейный зоопарк каждой твари по паре от «Кроны» до дисковых ртутных батареек, от 4.5 до 12 вольт, сразу же решил привести это все к одному знаменателю, то есть к девяти вольтам. Поставил стабилизатор 7809 и развел проводами 9 вольт всем желающим. Стабилизатор мне заодно и защиту от короткого замыкания обеспечил. На схеме у меня еще фильтр противопомеховый по девяти вольтам нарисован. Он там недаром нарисован. Сначала датчики были на батарейках и оно работало. Потом развел 9 вольт по датчикам простыми проводами без фильтров. Посмотрел, что всё моргает и как надо срабатывает и радостный пошел домой. Не успел дойти до дома, как сигналка мне звонит и нежным голосом на чиста английском сообщает о задымлении. Возвращаюсь – дыма нет, гараж на месте. И так много раз. Долго искал причину ложных срабатываний. Сначала ферритовые колечки навесил по проводам на каждый датчик. Не помогает. Потом добавил конденсаторы. Не помогает. Долго мучился, а оказалось лампы дневного света выдавали помеху в 44 килогерца и какая-то гармоника попадала в рабочий диапазон сигналки. Заземлил корпуса светильников, поставил фильтры на их сетевые провода и с тех пор живу счастливо. Сидя на диване могу поинтересоваться какая температура в гараже или что-нибудь эдакое включить. Правда, что включить, еще не придумал и исполнительное реле на 10 ампер в сигналке пока пустует без дела. Пара слов об аккумуляторах. Просто я априори исхожу из предположения, что мы все нормальные люди и не пойдем покупать себе серебряно-цинковый аккумулятор космического исполнения для питания дрельки. А автомобильные аккумуляторы, отслужившие свое, в любом гараже найдутся, а то и несколько. Но в старом аккумуляторе не мешало бы емкость померять. Как? С измерением емкости аккумулятора, увы, большой разнобой. Связано это с разными методиками определения емкости. Есть советские методики измерения по Гостам, есть японские, европейские, есть вообще без методики, это вам могут продемонстрировать в любом аккумуляторном магазине. Один и тот же аккумулятор, измеренный по-разному, покажет разные результаты. А вот, например, Российский Морской Регистр для получения разрешения на применение требует мерять емкость только таким током разряда, при котором он будет работать в реальной аппаратуре. Тут я с Морским Регистром полностью согласен и поэтому сделал себе измеритель емкости аккумуляторов на все случаи жизни. 
Идею, изумительную по своей простоте, я взял отсюда: www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/measuring_capacity_rechargeable_batteries.html. Стоит компаратор, который при достижении минимально разрешенного напряжения на аккумуляторе отключает нагрузку. А на выходе подключены обыкновенные механические часы на батарейках, которые при отключении нагрузки останавливаются. Перемножаем ток разряда на время, получаем емкость в амперчасах. На транзисторе VT5 и мощных резисторах R22-R24 я сделал регулятор тока разряда. Если взять резистор R25 многооборотный, то ток разряда можно установить от нескольких миллиампер до 10 ампер. Только когда будете измерять емкость, не забудьте сделать поправку на температуру хотя бы вот по этому графику. 
Продолжение следует... mastergrad.com
