Гараж из шлака заливной


Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом


Этот дачный дом (рис. 1), построенный автором, стоял 20 лет и простоял бы еще 50 лет, если бы деревня оказалась перспективной. Дом был сухой и теплый. А для его сооружения потребовались цемент, шлак и, конечно, умелые руки.

Дачный дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).


В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.

Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Цоколь
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.


Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.


Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.


В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).


Углы дома монолитные — 50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.
Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.

На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.

Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.


На углах дома сделаны пилястры — выступы, которые должны выступать от стены дома на 25—30 мм, как и наличники.
Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6—10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50X25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием — 10—15 см (рис. 9). Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15—20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дачного дома, естественно, штукатурят.

Потолок
Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.

Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

Под полом можно сделать подполье.

У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.

Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Гаражная жизнь: Полы, утепление — DRIVE2

Поскольку полы сгнили, пришлось что то думать.
Времени уже не оставалось, зима близко :)

Выгреб весь мусор, а под полом, просто горы шлака, решил перелопатить шлак, сперва в дальнюю часть гаража, затем отсыпать им временный пол на зимний период.

Как вы уже заметили у гаража избыточно много вентиляционных труб, сделаны они были не правильно.
Реальная необходимость, только в одной вытяжной из подвала, и одной из гаража под самым потолком.

Решил: 2 трубы, уходящие в подвал вытащить, угловую оставить.
Та, что в правом углу, пойдет для печных дел, та что посередине, режется у потолка и будет как общая вытяжка из гаража.
Приточную в подвал, что около ворот, пока не трогаю. Но в будущем, ее так же отрежу, и заведу на приток новую. Взяв воздух через переднюю стену чуть выше уровня дороги.


Чуть меньше трети шлака вынес на дорогу, под полом его было в избытке, из-за чего, когда шлак намок сгнил прежний пол. (шлак это не плохой теплоизолятор, примерно такой же как керамзит, но более грязный, по сути это зола от сжигания каменного угля. Раньше был весьма популярен в качестве строительного материала из-за свой дешевизны.)

На плиты поверх старого рубероида положил плотную пленку (200) в качестве гидроизоляции.
Затем засыпал шлаком, выровняв под небольшой уклон вглубь гаража, что бы можно было нормально заехать.

Летом планирую еще часть шлака выкинуть на дорогу, частично разбавлю керамзитом и пожалуй залью плиту 10-12см бетона.
Так же, думаю встроить трубы для жидкостного отопления, поставить в угол печку и следующую зиму встречать подготовленным.

Забыл упомянуть, что в гараже не предусмотрена яма, сделать ее конечно можно, и не сложно, сломав одну плиту посередине, но я пока не уверен, нужна ли она мне.
Помимо плюсов, есть еще и минусы:
Лишняя работа, сырость, неоднородность пола(раздражает спотыкаться), теплоизоляция, потеря части пространства в подвале.
Да и полно знакомых с ямой, а нужна она не часто, если сделать теплый пол, то и под авто залезть будет не сложно, да и вообще при большом желании есть сервис у родственника и я всегда могу повисеть на подъемнике сколько мне будет нужно.

Электрика, как вы уже догадались — на очереди

С газовой пушкой, на 23 кВатт, не плохо, только дорого и возня с баллонами не очень то радует.
Да пахнет, да немного тяжелей дышать, но в целом спасает. Хорошо, в этом году зима теплая.

Следующим этапом после новогодних праздников, решил утеплиться, закупил материалы на часть потолка, фронтальную стену и главное ворота.

Ворота решил просверлить по краям, и саморезами с уличной стороны, притянуть бруски 50х50мм по внутреннему периметру ворот.
Затем обшить всю площадь ОСБ вложив в полость 50мм пенопласт.

На стену нашить брус, и по аналогии зашить ОСБ с пенопластом, проводку заодно можно проложить скрытую в гофре.

ОСБ взял пока только на ворота 12мм. Фронтальную стену полностью зашивать пока не буду, сперва сделаю щиток и проводку.

Черные дюбеля для 10см пенопласта на потолок, красные, для 5см для фиксации пенопласта в стенах.

Гараж не простаивает, за последнее время в нем уже побывало несколько авто знакомых: делалась шумка в двери, ставилась фронтальная акустика, делались подиумы для мидов, менялся ГРМ, менялись магнитолы с усилителями :)

www.drive2.ru

ШЛАКОБЕТОННЫЙ ГАРАЖ - Октябрь 1957 года

  • Онлайн
    • Архив
    • Форум
    • Wiki
    • Купи авто
    • Реклама
  • Издания
    • Журнал “За рулем”
    • Газета “За рулем – Регион”
    • Журнал “Купи авто”
    • Журнал “Мото”
    • Журнал “Рейс”
    • Книги, Каталоги
    • Подписка
  • Товары и услуги
    • Интернет магазин
    • Товары ЗР
    • Реклама
    • Турбюро
  • Реклама
  • Подписка
  • Архив
  • Форум
  • Wiki
  • Купи авто
  • Войти
  • Анонсы
  • Издания
    • За рулем
    • Газета "За рулем - Регион"
    • Купи авто
    • Мото
    • Рейс
  • За рулем
  • Газета "За рулем - Регион"
  • Купи авто
  • Мото
  • Рейс
  • Книги и каталоги
    • Новинки
    • Популярная литература
    • Техническая литература
  • Марки и модели
    • Все марки
    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Alpina
    • Aston Martin
    • Audi
    • BAW
    • Bentley
    • BMW
    • Brilliance
    • Bristol
    • Bugatti
    • Buick
    • BYD
    • Cadillac
    • Caterham
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Cord
    • Dacia
    • Daewoo
    • Daihatsu
    • Delahaye
    • Derways
    • DFM
    • Dodge
    • Eriba moving
    • FAW
    • FBS
    • Ferrari
    • FIAT
    • Fisker
    • Ford
    • Freightliner
    • Geely
    • GMC
    • Great Wall
    • Grinnall
    • Gumpert
    • Hafei
    • Haima
    • Hino
    • Honda
    • Horch
    • Hummer
    • Hymer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • International
    • Iran Khodro
    • Isuzu
    • Iveco
    • JAC
    • Jaguar
    • Jeep
    • Jinbei
    • Kamaz
    • KIA
    • Lamborghini
    • Lancia
    • Land Rover
    • LDV
    • Lexus
    • Lifan
    • Ligier
    • Lincoln
    • Lotus
    • Luxgen
    • Mahindra
    • Man
    • Maserati
    • Maybach
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • Mercury
    • MG
    • Mini
    • Mitsubishi
    • Morgan
    • Nash Ambassador
    • Nissan
    • Noble
    • Opel
    • ORCA
    • Pagani
    • Pegaso
    • Perodua
    • Peugeot
    • Piaggio
    • Pininfarina
    • Polaris
    • Pontiac
    • Porsche
    • Proton
    • Renault
    • Rolls-Royce
    • Rover
    • SAAB
    • Saleen
    • Samsung
    • Saturn
    • Scania
    • Scion
    • SEAT
    • Setra
    • Shuanghuan
    • Skoda
    • Smart
    • Spyker
    • Ssang Yong
    • Steyr
    • Strathcarron
    • Studebaker
    • Subaru
    • Suzuki
    • TATA
    • Tianma
    • Tianye
    • Toyota
    • Tucker
    • Venturi
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Vortex
    • Westfield
    • Willys
    • Xin Kai
    • YAMAHA
    • Zxauto
    • Богдан
    • ВАЗ
    • Валдай
    • ВИС
    • Волжанин
    • ГАЗ
    • ГолАЗ
    • ё-мобиль
    • ЗАЗ
    • ЗИЛ
    • ЗИС
    • ЗМЗ
    • ИЖ
    • КАВЗ
    • Комбат
    • КРАЗ
    • ЛиАЗ
    • МАЗ
    • Москвич
    • ОКА
    • ПАЗ
    • РОАЗ
    • Сталкер
    • ТагАЗ
    • Тигр
    • УАЗ
    • Урал
  • Поиск
  • Анонсы
  • За рулем
  • Газета "За рулем - Регион"
  • Купи авто
  • Мото
  • Рейс
  • Книги и каталоги
  • Марки и модели
  • Поиск
ЗР 1957
  • ЗР 2020
  • ЗР 2019
  • ЗР 2018
  • ЗР 2017
  • ЗР 2016
  • ЗР 2015
  • ЗР 2014
  • ЗР 2013
  • ЗР 2012
  • ЗР 2011
  • ЗР 2010
  • ЗР 2009
  • ЗР 2008
  • ЗР 2007
  • ЗР 2006
  • ЗР 2005
  • ЗР 2004
  • ЗР 2003
  • ЗР 2002
  • ЗР 2001
  • ЗР 2000
  • ЗР 1999
  • ЗР 1998
  • ЗР 1997
  • ЗР 1996
  • ЗР 1995
  • ЗР 1994
  • ЗР 1993
  • ЗР 1992
  • ЗР 1991
  • ЗР 1990
  • ЗР 1989
  • ЗР 1988
  • ЗР 1987
  • ЗР 1986
  • ЗР 1985
  • ЗР 1984
  • ЗР 1983
  • ЗР 1982
  • ЗР 1981
  • ЗР 1980
  • ЗР 1979
  • ЗР 1978
  • ЗР 1977
  • ЗР 1976
  • ЗР 1975
  • ЗР 1974
  • ЗР 1973
  • ЗР 1972
  • ЗР 1971
  • ЗР 1970
  • ЗР 1969
  • ЗР 1968
  • ЗР 1967
  • ЗР 1966
  • ЗР 1965
  • ЗР 1964
  • ЗР 1963
  • ЗР 1962
  • ЗР 1961
  • ЗР 1960
  • ЗР 1959
  • ЗР 1958
  • ЗР 1957
  • ЗР 1956
  • ЗР 1955
  • ЗР 1954
  • ЗР 1953
  • ЗР 1952
  • ЗР 1951
  • ЗР 1950
  • ЗР 1949
  • ЗР 1948
  • ЗР 1947
  • ЗР 1946
  • ЗР 1945
  • ЗР 1944
  • ЗР 1943
  • ЗР 1942
  • ЗР 1941
  • ЗР 1940
  • ЗР 1939
  • ЗР 1938
  • ЗР 1937
  • ЗР 1936
  • ЗР 1935
  • ЗР 1934
  • ЗР 1933
  • ЗР 1932
  • ЗР 1931
  • ЗР 1930
  • ЗР 1929
  • ЗР 1928
№10
  • №1
  • №2
  • №3
  • №4
  • №5
  • №6
  • №7
  • №8
  • №9
  • №10
  • №11
  • №12
ШЛАКОБЕТОННЫЙ ГАРАЖ
  • К обзору номера
  • 0 — ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ГАРАЖА
  • 0 — Фото Н. Боброва
  • 0 — Фото В. Довгялло
  • 0 — Фото Г. Жирнова
  • 0 — ШЛАКОБЕТОННЫЙ ГАРАЖ
  • 0 — ОБЛОЖКА

www.zr.ru

: Гараж. Подвал :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

     Вопрос №141: У меня такой вопрос: хочу строить гараж, стайку для кур засыпными стенами. Можно ли смесь для засыпки сделать из опилок и шлака(Наталья      Ответ: Конечно можно, главное правильно эту смесь приготовить, чтобы ваши стены не стали в дальнейшем рассадником блох, грызунов и других вредителей, особенно это касается помещения ,где планируете поселить своих кур, в засыпку стен курятника рекомендую добавить  антисептик. Хочу рассказать вам о некоторых смесях для засыпки стен с использованием опилок.
А теперь все по очереди, опилки для засыпки обязательно должны быть хорошо просушены и хорошо перемешаны например с известью-пушенкой . Она нужна для предотвращения поселения в засыпке грызунов. На весь обьем  приготавливаемой засыпки известь должна составлять не менее десятую часть, причем перемешать все это надо особенно тщательно, состав должен получиться очень однородный. В действительности берут лист металла или деревянный щит и с помощью лопат готовят(перелопачитвают) необходимое количество смеси извести- пушенки и опилок . Полученную однородную массу закладывают в щитовую опалубку слоями по 200-300 мм и тщательно утрамбовывают каждый слой. И так до самого верха стен, основной недостаток такой засыпки это осыпаемость засыпки.
Но такой недостаток можно устранить добавив в приготовленную смесь извести-пушенки пять процентов от обьема материала гипса(опилки-85%, известь-пушенка-10%, гипс-5%). В таком случае ваша засыпка превратится в твердый наполнитель стен. В этом случае опилки высушивать не требуется , наоборот они должны быть немного влажными. Технология приготовления засыпки следующая, перемешиваем  опилки с известью-пушенкой, затем добавляем гипс и приготовленную смесь быстро укладываем в стену. Так как гипс быстро схватывается тут в больших обьемах готовить засыпку не стоит .Полученная смесь обладает пористой структурой , обладает хорошими теплозащитными свойствами и не подвержена усадке что очень хорошо для сохранения тепла внутри строящегося помещения. Известь-пушенку можно заменить известковым тестом, но брать его надо в два раза больше чем сухой извести, обьем воды при этом следует уменьшить.
Ну и наконец конкретно  от том, о чем  вы хотели узнать. Для того, что бы ускорить  усадку сухой засыпки можно смешать опилки со шлаком , более легкий материал смешиваем с более тяжелым.
Если бы вы сообщили в каком регионе вы проживаете и какую толщину стен планируете ставить то можно было бы дать вам рекомендацию по пропорциям сухой засыпки с использованием шлака и опилок . В связи с тем, что деревянные опилки обладают более низкой теплопроводностью, то в регионах с холодным климатом или малой толщиной стен возводимого строения их надо брать больше. Принято использовать следующие пропорции шлак-опилки: от 2:3 до 1:1.
Хочу обратить  ваше внимание на материалы ,которые вы будете использовать для приготовления засыпки, обязательно знайте их происхождение и не поленитесь проверить их на токсичность.
 
 

Добавлено: 11.08.2014 16:39

blogstroiki.ru

Гараж из шлакоблоков - Construction and repair - Улановка.Ру

Гараж из шлакоблоков - Construction and repair - Улановка.Ру - Крупнейший форум Бурятии Jump to content

berik    121

  • Активный пользователь
  • Users
  • 121
  • Exp.: 11 years and 10 months
  • 576 posts

maxx1101    2,370

  • Гуру
  • Users
  • 2,370
  • Exp.: 11 years and 1 month
  • 8,633 posts
  • Gender: Муж

Byruat    148

  • Активный пользователь
  • Users
  • 148
  • Exp.: 9 years and 11 months
  • 362 posts

bab-nick    2,024

  • Гуру
  • Users
  • 2,024
  • Exp.: 10 years and 9 months
  • 7,728 posts

berik

  • Автор темы
  •    121

    berik    121

    • Активный пользователь
    • Автор темы
    • Users
    • 121
    • Exp.: 11 years and 10 months
    • 576 posts

    П@}{@MAN    7

    • Рядовой пользователь
    • Users
    • 7
    • Exp.: 9 years and 3 months
    • 64 posts

    Byruat    148

    • Активный пользователь
    • Users
    • 148
    • Exp.: 9 years and 11 months
    • 362 posts

    П@}{@MAN    7

    • Рядовой пользователь
    • Users
    • 7
    • Exp.: 9 years and 3 months
    • 64 posts

    berik

  • Автор темы
  •    121

    berik    121

    • Активный пользователь
    • Автор темы
    • Users
    • 121
    • Exp.: 11 years and 10 months
    • 576 posts

    WIFi03    54

    • Активный пользователь
    • Users
    • 54
    • Exp.: 10 years and 24 days
    • 458 posts
    • Gender: Муж

    berik

  • Автор темы
  •    121

    berik    121

    • Активный пользователь
    • Автор темы
    • Users
    • 121
    • Exp.: 11 years and 10 months
    • 576 posts

    VDSK    12

    • Рядовой пользователь
    • Users
    • 12
    • Exp.: 9 years and 11 months
    • 84 posts

    bab-nick    2,024

    • Гуру
    • Users
    • 2,024
    • Exp.: 10 years and 9 months
    • 7,728 posts

    berik

  • Автор темы
  •    121

    berik    121

    • Активный пользователь
    • Автор темы
    • Users
    • 121
    • Exp.: 11 years and 10 months
    • 576 posts

    BRRIDER    1,054

    • Завсегдатай
    • Users
    • 1,054
    • Exp.: 12 years and 23 hours
    • 2,493 posts

    berik

  • Автор темы
  •    121

    berik    121

    • Активный пользователь
    • Автор темы
    • Users
    • 121
    • Exp.: 11 years and 10 months
    • 576 posts

    berik

  • Автор темы
  •    121

    berik    121

    • Активный пользователь
    • Автор темы
    • Users
    • 121
    • Exp.: 11 years and 10 months
    • 576 posts

    dubo    0

    • Незнакомец
    • Users
    • 0
    • Exp.: 8 years and 9 months
    • 5 posts

    berik

  • Автор темы
  •    121

    berik    121

    • Активный пользователь
    • Автор темы
    • Users
    • 121
    • Exp.: 11 years and 10 months
    • 576 posts

    YASHA    919

    • Завсегдатай
    • Users
    • 919
    • Exp.: 8 years and 11 months
    • 1,046 posts

    Влад03    36

    • Рядовой пользователь
    • Users
    • 36
    • Exp.: 8 years and 2 months
    • 112 posts

    berik

  • Автор темы
  •   

    ulanovka.ru


    Смотрите также