Гараж из опилкобетона


Опилкобетон или арболит - Гараж строим сами

С тех пор как придумали бетонные смеси и цемент в качестве вяжущего, разные пытливые умы старались улучшить свойства бетона. Опилкобетон – это бетон, где вместо стандартного заполнителя из песка и щебня, применяется древесные опилки и стружка. Эта технология была разработана в СССР еще в 60-е годы и незаслуженно забыта сейчас.

Опилкобетон

Опилкобетон – это бетон, где вместо стандартного заполнителя из песка и щебня, применяется древесные опилки и стружка. Эта технология была разработана в СССР еще в 60-е годы и незаслуженно забыта сейчас. Это произошло потому, что в 90-е годы был взят курс на крупноблочное и панельное домостроение. А жаль!

Характеристики опилкобетона

Сам по себе опилкобетон или арболит или древобетон имеет отличные характеристики: теплопроводность его составляет 0,07-0,17 Вт/(м·К), что позволяет ему на равных конкурировать сгазосиликатом и пенобетоном. Предел прочность на сжатие арболита довольно приличный: он составляет от М5-М10 для теплоизоляционного и до М25-М50 и даже до М100 — для конструкционного. Так же арболит прекрасно гасит звуковые волны и имеет повышенную прочность на изгиб.

Опилкобетон не горюч, удобен для обработки. В него добавляют химические добавки — хлорид кальция (пищевая добавка E509), нитрат кальция, жидкое стекло и другие, блокирующие негативное действие органических веществ на затвердевание цемента и препятствующие гниению. Так же опилкобетон имеет низкую влагостойкость, а потому в обязательном порядке стены из опилкобетона должны быть снаружи защищены от влаги и использовать его нужно при строительстве стен выше отметки земли.

Основные свойства арболита:

  • Арболит безвреден для здоровья и окружающей среды
  • Опилкобетон не горит
  • Не гниет, практически не поражается микрофлорой, грибками, плесенью
  • Морозостойкий, с отличной теплопроводностью
  • Обладает отличными звукоизоляционными свойствами
  • Легко сверлится, пилится, рубится, фрезеруется, держит шурупы и гвозди
  • Плиты из опилкобетона имеют идеальное сцепление с бетоном и штукатуркой
  • Поверхности опилкобетона пригодны для успешного нанесения различных красок и лаков
  • (в т.ч., путем распыления), или других отделочных материалов

Составы опилкобетона

Вообще существует масса рецептов опилкобетона. Вот один из рецептов, найденных на просторах интернета:

Лет 8 назад построил мастерскую. С денежкой тогда были проблемы (от дефолта не очухались), а помещение требовалось. Вот один старый прораб и насоветовал рецепт. Фундамент ленточный, цоколь, гидроизоляция, потом ставятся щиты опалубки и замешивается «бетон» : 2 ведра цемента, 4 глины и 10 опилок. Армировал чем придется: проволока, куски арматуры и т.д.

Не помню точно, сколько цемента ушло (около тонны), но точно помню, что на сарай 6 на 4 пошло 2 ГАЗа 53 опилок (бесплатно на соседней пилораме) и такой же газон глины. Месил вручную, теперь уже мешалкой обзавелся.

По углам в кирпич выкладывал столбы, опалубил щитами из теса 25 мм. Длина щитов. соответственно, на расстояние между столбами, ширина около 50 см. Раствор схватывался примерно через сутки, так что вся заливка заняла около недели с большими перекурами. Между щитами вставлял дубовые бруски , прибивал на гвозди враспор и дополнительно стягивал вязальной проволокой. Бруски и проволоку потом заштукатурил, а изнутри со временем обшил тесом строганым, морилочкой прошелся. Усадки особой не заметил, штукатурил цементно-песчаным раствором 1*1 примерно через месяц. Стоит 8 лет и ни трещинки. Недавно покрасил фасадной краской и расшил мореными рейками а-ля Голандия. Прикльно смотрится.

Накрыл крышу, потом, через месяц оштукатурил изнутри и снаружи раствором один к двум.
Потом уже покрасил и т.д. Так вот, восемь лет стоит и хоть бы хны.

Вот примерные составы опилкобетона

Ниже в таблице приведены основные составы опилкобетона в зависимости от марки.

Марка бетонаКоличество материала на 10л бетона, кгПлотность, кг/м3Состав в объемных долях
Цемент М400Известь гашенаяПесокОпилки
5224000 : 1 : 0 : 2
1011226001 : 2 : 1 : 8
151.513.528001 : 1.2 : 1.2 : 5
25215210001 : 1 : 1.2 : 4
Если нет извести можно применить следующий состав
1526.3211001 : 2.3 : 6
2536.7212001 : 1.7 : 3.8

Применение опилкобетона в зависимости от марки:

  • марки 5 и 10 применяются для теплоизоляции;
  • марки 15 и 25 – для наружных и внутренних стен в одноэтажных строениях.

Вводя в состав опилкобетона известь повышается пластичность смеси, устраняется возможность гниения опилок в составе опилкобетона, стеновые блоки предохраняются от посягательств грызунов и насекомых.

Приготовление опилкобетона.

Технология приготовления проста – сначала смешивают песок и вяжущее (цемент или известь), затем вводят опилки и воду. Воду следует добавлять очень осторожно, потому что недостаток воды приведет к недобору прочности опилкобетона, а при избытке – прочность будет набираться слишком долго. Определить водонасыщенность смеси легко – достаточно готовую смесь сжать в кулаке. В идеале после сжатия смесь сохраняет форму, а ладонь слегка влажная.

Заданная прочность достигается через 90 суток.

Особое внимание следует уделить защите от атмосферных осадков – такие стены обладают повышенной влагоемкостью. Хотя при надлежащем отношении срок службы превышает 50 лет

Приготовление опилкобетона

В приготовлении опилкобетона нет ничего сложного. Для начала опилки (желательно хвойных пород) необходимо просеять через сито с отверстиями 10—20 мм для отсева коры. В качестве сетки можно использовать сетку-рабицу с пружинной кровати – ее часто используют для просевки песка для штукатурки. Затем просеивают через сетку с размером ячейки до 5 мм. Для увеличении прочности опликобетона можно добавить и древесную стружку до 30%, которую необходимо просеять через сетку с размером до 10 мм.

Если опилки лежалые или бетон предназначается для эксплуатации во влажных условиях, древесный заполнитель предварительно следует обработать минерализатором. Это способствует снижению водопоглощения бетона, а также повышению его прочности и огнестойкости. Один из способов минерализации опилок — насыщение их известковым молоком с последующим высушиванием и вымачиванием в растворе жидкого стекла (1 :7 — жидкое стекло: вода).

Сама технология приготовления опилкобетона следующая: сначала тщательно перемешивается отмеренное количество песка и вяжущего, затем к сухой смеси добавляется необходимое количество подготовленных опилок и масса перемешивается вновь с последующим и постепенным введением в нее (через разбрызгиватель) воды. Для приготовления массы могут быть использованы обычные растворомешалки.

Бетонирование опилкобетоном

Щиты опалубки высотой от 50 до 100 см изготовляют из досок толщиной 38 мм. Перед укладкой смеси опалубку изнутри необходимо увлажнить водой. Укладку массы следует вести слоями толщиной 100—150 мм, тщательно трамбуя каждый слой по всему периметру здания. Распалубку опилкобетона целесообразно производить через 2—4 дня после укладки. Для конструктивных марок опилкобетона можно принять срок в 2 дня, а для теплоизоляционных марок опилкобетона срок нужно увеличить до 4 дней. Перестанавливать опалубку следует с таким расчетом, чтобы она перекрывала слон уложенного бетона нижнего яруса шириной 200 мм.

Заключение

Сейчас опилкобетон переживает второе рождение – появляется все больше заводов, которые начинают выпускать блоки из опилкобетона. Но вы и сами можете приготовить в домашних условиях опилкобетон и построить из него гараж для любимой машины.  Я посоветовал бы именно литойопилкобетон, поскольку технологически это легче без навыка кладки, чем производить кладку из готовых блоков на растворе.

Причем в стоимость такого строительства будет очень низкая, поскольку столярные цеха будут рады отдать бесплатно вам опилки, которые им приходится за свой счет вывозить на свалку. Единственно, вам придется самому поработать для приготовления и укладчики опилкобетона.

Вот такой получился рассказ об этом интересном материале.

garage-yourself.ru

Заливка помещений из опилкобетона. Нюансы — DRIVE2

По просьбе некоторых товарищей решил вот создать тему в блоге. Так как вижу что люди интересуются.
авось кому пригодится Инфа.
Тема о постойке высоких (гараж) и невысоких (баня, итд итп) помещений.

1 фундамент.

Он должен быть монолитным, ленточным. Никаких отдельных тумб и свай, как некоторые делают для деревянных домов. Строение из опилкобетона требует крепкого ленточного фундамента, с хорошим арматурным каркасом.
Фундамент для таких зданий не обязательно должен быть большой. Достаточно в высоту 50-70 см
в ширину 35-50см. Главное не объём, а правильная технология. Хорошо сделанная подушка из песка и щебня, крепкий арматурный каркас, и хорошая гдроизоляции.
Для гдроизоляции лучше сразу купить полиэтиленовой пленки. И выложить ей траншею под фундамент, перед заливкой. Это пленка, во первых, хорошо защищает от влаги, во вторых, обеспечивает скольжение бетон-земля.
Так же хорошо бы купить пенопласт 3-5см. и поставить листы между пленкой и наружной стенкой траншеи под фундамент.
пенопласт режется на куски размером от дна траншеи до верхнего уровня земли примерно.
Утепление фундамента таким способом — это огромный плюс.
Ну а далее мешаем раствор со шебнем, чтобы он был не жидкий а как тесто (так как лишняя жидкость делает раствор слабым.) Если у вам цемент м400 то мешаем ОДИН к ДВУМ ( часть цемента на две части песка) и щебень до наполнения.
Многие могут начать спорить — мол один к двум это слишком, лишние расходы . Мол надо один к трем итд итп
На что я отвечу — исходя из моего опыта, я понял, что хороший цемент был только при союзе.
А сейчас он говно. И только пропорция м400 один к двум, делает фундамент действительно крепким .
Ну или как альтернативу — Заказывайте миксер . Там обычно цементный раствор хорош.

2 Гидроизоляция опилкобетонных стен.

Гидроизоляция опилкобетона очень важная составляющая строительства. Ибо этот материал не любит влагу. Очень не любит- это практически один из его главных минусов.
Я понимаю технологию гидроизоляции опилкобетона так.
Она должна быть двойная.
Заливаем фундамент, промазываем верх битумом. жидким, чтобы пропитался.
А еще лучше используем специальные грунтовки и потом уже битумом густо мажем.
На битум стелем рубероид, не менее двух слоев, промазывая каждый слой битумом.
Нюансы: Битум можно взять самый дешевый, в мешке. Растопить его в емкости, например в старом ведре,
(ведро потом проще выбросить чем очистить) растапливать на открытом огне нельзя. Надо на эл. плитке.
Когда битум растает, нужно потихоньку добавлять в него отработанное масло и размешивать.
И когда вы перекипятите битум с маслом, он готов к использованию, так как он уже не будет застывать. Для нас это самое то. ( я также делаю состав для заливки дна салона автомобилей, когда делаю антикор и шумку)
Рубероид тоже берем самый дешевый, ибо важна не цена, а правильная технология.
Первый слой гидроизоляции готов.
После этого начинаем заливать стены, первые 20-30 см(до 50) заливаем без опила, 1х3 или 1х4
тоесть на ведро цемента четыре ведра песка.
Это у нас будет типа цоколя.
Залив цоколь мы снова делаем гидроизоляцию, также промазываем хорошо и стелем рубероид в один или два слоя.
И после этого приступаем к основной заливке стен из опилкобетона.

3 Заливка стен из опилкобетона.
Пропорции нюансы.

далее…

Доброго времени товарищи граждане умельцы.

Извиняюсь что не писал.
Закрутило — завертело. это же весна. Стройка приборка. планы планы планы.
Девчены "подразделись"))) и хотя я уже не молод, однако с толку сей момент сбивает.)))

Люди звонят по установке ино-ДВС на газели . на уазы. Слава богу у нас в городе вроде как появилась фирма по установке таких ДВС, вот и стараюсь по возможности людей отправлять.
Свои авто (двенашка, ока. на покраску. альтеза на жестянку покраску) Млин по шесть- семь лет уже машины стоят. Сколько можно. Надо браться. Пацану своему проект мини багги начал обдумывать, пять лет уже мужику.
Ну и под собрал материалы для создания передвижной установки, для заливки монолитных пенобетонных стен. не факт что сделаю в этом году, но планирую.
Ибо считаю что пенобетон монолит всетаки лучше опилкобетона по потребительским качествам (прочность. пожаробезопасность. влагозащищенность)

Однако учитывая то что скоро лето, и многие товарищи готовятся к заливке опилкобетона.
Решил продолжить ФАО, дабы уберечь людей от ошибок сделанных мною когда то.

Итак. В общем то основные нюансы подготовки я уже рассказал, осталось уточнить пропорции.
Самое главное. возможно я уже это говорил. но повторюсь, не экономте на цементе, ибо на фоне глобальной стройки, экономия в 5-10 тыс ничего не решит. Но если вы сэкономите, и стены окажутся рыхлыми, вы не сможете ничего на них прикрутить и повесить. Потом придется укреплять, штукатурить. итд итп. попадете на большую сумму
При правильных пропорциях, в стены крепко вкручиваются саморезы, прикручиваются профеля, стены обшиваются. Внутри гипсокартоном, вагонкой, итд. итп.
Снаружи сайдингом, итд итп.
И не требуется штукатурки.
Для заливки стен . должны быть направляющие, их обычно делают из брусков 40х40/50х50
и изначально вливают в фундамент, напавляющие располагаются напротив друг друга и скрепляются короткими брусками, напоминают лестницу. Ну и по ходу фундамента крепятся между собой.
расстояние между направляющими обычно не больше метра.
Это самый оптимальный вариант. Если же у вас залит фундамент без направляющих, то уже думайте сами, как закрепить опалубку.
Опалубку для заливки, я делаю из 25 доски, делаю щиты из двух 2- 4 досок.
В общем ширина и длинна на ваше усмотрение, чем шире и длиннее, тем меньше суеты по переустановке, но щиты будут тяжелее. и понадобятся люди в помощь. Обычно ширина делается не более 30-50см.
Целесообразно будет обтянуть щиты изнутри клеенкой, но я так не делал. так же щиты можно сделать из фанеры. Думаю это самый хороший вариант. Само-сабой их обязательно надо обтягивать клеенкой изнутри. По ходу работ вся опалубка прикручивается на саморезы, потом откручивается и передвигается.

Пропорции опилкобетона в интернете описываются по разному. Я же пришол вот к таким.
1 песок берется дешевый, с суглинком. это даже лучше. если же в бетономешалке глину свернет в комки, то на ваше усмотрение, можете крупные комки разбивать и перемешивать, Я лично, их выбрасываю.
2 пропорции. на одно ведро цемента, добавляется три ведра песка, и семь ведер опила. Чтобы в общем получилось 11 частей.
я пробывал добавлять больше опила, до 15-20 частей, однако, стены становятся рыхлыми.
И сэкономив на цементе сейчас, вы в будующем попадете на штукатурку и укрепление стен.
Короче. не заморачивайтесь. Соблюдайте правила 11 частей
то есть 1 цемент/ 3-4 песок/ 7-6 опил. И все будет путем.
Стены будут достаточно прочные, не потребуют дополнительного укрепления. хотя если хотите, можете обработать их каким нибудь гидроизоляционным составом.
Я пробовал продувать их из старого пульвелизатора клеем пва, старой краской.
Да можно хоть чем, но оптимально бы было обработать специальным влагоотталкивающим составом, особенно снизу.
Далее.
1При заливки стен, состав опилкобетона не делайте сильно жидким. так как вода вытечет через щели и утащит с собой цемент
2 предыдущий слой не равняйте, чем больше на нем косяков. тем крепче сцепление между слоями.
3 заливка проводится обычно раз в 3-4 дня, на второй день проверяется. засох ли опилкобетон. если уже достаточно крепок, то переставляется опалубка, на третий день заливается следующий слой.
Если есть халявный пва, то можно добавлять в состав, хуже не будет, но не обязательно.
4 Не в коем случае не добавляйте в состав керамзит. Керамзит ослабит прочность связки опилкобетона.
ибо опилкобетон ни к чему хорошо не прилипает, он хорошо связывается только сам с собой.
так же не ложте в стены кирпичи. блоки, итд итп. Они ослабят стену
Не приливайте с боку, в высохшей опилкобетонной стене, новый опилкобетон. Они не свяжутся!
А для связки нужна арматура. сетка.
Ну в общем вы поняли. Если чтото задумали заливать, то все стены планируйте сразу. чтобы потом не приливаться.
И если заливаете, то расчитывайте толщину слоя так, чтобы вы могли залить всю площадь стен, за один рабочий день.
Примеры.
Плохой пример
Вы заливаете сегодня правую сторону ( дома, гаража, итд) Заливаете на 40см. А через три дня заливаете левую.

Хороший пример.
Вы заливаете всю площадь за раз, но заливаете высоту не 40, а 20см.

Особо умелые товарищи могут смастерить ванну со шнековым механизмом и эл. двигателем.и с толстым рукавом для подачи раствора опилкобетона.
С таким аппаратом скорость заливки, возрастает как минимум раз в 10, и также раз в 10 меньше з*ебываешся.

www.drive2.ru

как сделать, состав, рецепт смеси

К категории легких бетонов относятся блоки из опилкобетона, которые, при соблюдении рецептуры замешивания раствора и технологии изготовления, можно приготовить самостоятельно. В качестве основного компонента, входящего в состав изделия, используются опилки. Именно они придают изделию индивидуальные качества, за которые так ценится этот материал. Опилкобетонные блочные элементы имеют свои плюсы и минусы, с которыми важно ознакомиться перед тем, как начать их использовать.

Характеристики и свойства

Физико-технические характеристики, условия эксплуатации, параметры, правила применения опилкобетонных блоков контролирует ГОСТ 6133–99. Этот материал относится к категории легких бетонов, из него можно возвести не только дом, гараж, хозпостройку, но и обустроить прочный фундамент и цоколь. Стройматериал обладает высочайшими санитарно-техническими качествами, благодаря чему его часто используют в виде основного сырья для возведения медицинских и детских учреждений.

Посмотреть «ГОСТ 6133–99» или cкачать в PDF (2.4 MB)

С характеристиками опилкоблоков можно ознакомиться, изучив таблицу:

ПоказательСреднее значение
Прочность, МПа0,5—3,5
Плотность, кг/м3550—850
Теплопроводность0,08—0,17
Морозостойкость, циклы20—50
Влагопоглощение, %40—85
Огнеупорность, ч0,75—1,5

Разновидности

Конструкционные опилкобетонные блоки используются для возведения стен и обустройства межкомнатных перегородок.

В зависимости от предназначения, опилкоблоки бывают таких разновидностей:

  • теплоизоляционные;
  • конструкционные.

По плотности материал делится по классам М5, 10, 15, 20. Самый плотный блок марки М5. Именно он используется в качестве основного материала для возведения домов из опилкобетона. Ремонт стеновых поверхностей осуществляется с использованием изделий класса М10, а вот для облицовки и обустройства межкомнатных перегородок больше подойдут блоки М15 и 20.

Плюсы и минусы

Прежде чем начать изготовление опилкобетона в домашних условиях, следует детально знакомиться с достоинствами и недостатками этого стройматериала. Из плюсов выделяют такие:

  • малый вес;
  • повышенная степень шумоизоляции;
  • абсолютная экологическая безопасность;
  • доступность по цене;
  • простота кладки и легкость обработки;
  • надежность, долговечность.

Главные недостатки изделия такие:

Для получения качественного строительного материала необходимо использовать опилки определенных пород древесины.
  • длительный цикл приобретения заявленных эксплуатационных характеристик;
  • высокий коэффициент влагопоглощения;
  • возможность использования опилок только определенных пород древесины.

Состав опилкоблоков

Чтобы сделать опилкобетонные блоки своими руками, сначала полезно изучить состав материала, после чего запастись качественным сырьем. Смесь для изготовления блочных элементов состоит из таких компонентов:

  • портландцемент;
  • песок;
  • древесная щепа;
  • глина или гашеная известь;
  • вода.

Опилки для изготовления стройматериала берутся только из определенных пород древесины. Чтобы изделие получилось качественным и устойчивым к гниению и размножению микроорганизмов, рекомендуется использовать щепу, полученную после обработки таких хвойных пород деревьев:

  • сосна;
  • пихта;
  • ель.

Но допустимо использовать и опилки, оставшиеся после распила таких деревьев:

Для изготовления блоков разрешается применять щепы после распила таких деревьев, как береза, дуб, ясень.
  • тополь;
  • граб;
  • бук;
  • дуб;
  • ясень;
  • береза.

Как сделать своими руками?

Рецепт смеси

Пропорции опилкобетона определяют коэффициент плотности и прочности готового материала. Чтобы приготовить бетон повышенной плотности, потребуются компоненты в таких количествах:

  • щепа — 1 т;
  • цемент — 1 т;
  • песок — 2,5 т;
  • известь 250 кг.

Помимо соблюдения указанных пропорций, немаловажно придерживаться порядка перемешивания компонентов. Сначала необходимо соединить требуемое количество песка с цементом, тщательно перемешать. После добавляются опилки и известь, опять смешивается. В конце понемногу доливается вода, до получения требуемой консистенции. Чтобы бетонное тесто получилось однородным, рекомендуется готовить его в бетоносмесителе.

Правильно приготовленный раствор эластичен, после сжатия остается в той же форме, не рассыпается и не деформируется.

Опалубка и формы

Одинаковые размеры достигаются путем применения формы или опалубка, куда утрамбовывают готовую смесь.

Чтобы блоки вышли одинакового размера, рекомендуется приобрести или сделать самостоятельно формы для заливки. Опалубка изготавливается из деревянных досок, рекомендуется делать разборные формы, чтобы можно их было быстро собрать, а потом разобрать. Смесь укладывается в формы, тщательно трамбуется. За 3—4 часа раствор схватывается, однако изделие должно вылежаться 5—7 дней. Сушку опилкоблоков проводят в хорошо проветриваемом помещении. Затем блоки выкладываются в невысокие столбы, где и достигается наибольшая плотность.

Применение

Производство опилкобетонных блоков приобретает все большую популярность, потому что этот материал активно используется для возведения конструкций различного предназначения. Многие строительные компании предлагают проекты частных домов из опилкобетона. Кроме этого, используя такой стройматериал, получится соорудить коттедж, гараж, хозпостройку и даже забор. Опилкоблоки применяются для обустройства прочного и надежного фундамента, который после заливки еще долго не будет нуждаться в реставрации.

znaybeton.ru

Опилкобетон своими руками: пропорции и изготовление

Опилкобетон своими руками можно сделать довольно быстро, если точно соблюдать технологию. Для изготовления требуются следующие материалы:

  • опилки;
  • цемент;
  • песок.

Строители используют блоки при возведении сооружений самого разного назначения. Опилкобетон подходит для устройства надежного фундамента. Кроме того, материал широко используется при возведении объектов медицинского назначения и детских садов.

Вернуться к оглавлению

Характеристика материала

Опилкобетонные изделия можно легко обрабатывать механическим способом. Блоки характеризуются превосходными санитарно-гигиеническими показателями. Они отличаются великолепной теплоизоляцией и высокой прочностью. Материал обладает устойчивостью к морозам. Опилкобетон не боится пламени, это позволяет использовать его повсеместно.

К недостаткам материала можно отнести его способность поглощать влагу. Но этот процесс можно предотвратить, если покрыть блоки краской или влагостойким составом. Внутреннюю часть строений, выполненных из блоков, стоит дополнительно покрыть гидроизоляционным материалом высокого качества. Опилкобетон своими руками можно производить на своем участке.

Опилкобетон имеет несколько видов плотности. Самыми плотными считаются блоки М5, их используют для устройства фундамента. Они подходят и для строительства стен жилых зданий. Блоки М10 строители используют для проведения реконструкции, ремонта стен и осуществления восстановительных работ в подвальных помещениях. Обратите внимание на изделия М15 и М20: они хорошо подходят для выполнения облицовочных работ и строительства внутренних перегородок в помещениях.

Несомненным достоинством материала является тот факт, что вы можете изготовить его своими руками. Для этого подготовьте опилки, они должны быть сухими. Кроме того, вам понадобится цемент и глина. Состав может быть разным, глину часто заменяют известью.

Купите песок, куски листовой стали и барашковые гайки. Для производства блоков понадобятся доски, несколько стальных стержней с резьбой. Приобретите толь, сито, шпатель. Кроме того, вам понадобится бетономешалка и вибротрамбовка. Используя их, вы значительно увеличите скорость выполнения работ.

Вернуться к оглавлению

Этапы производства изделий из опилкобетона

Если желаете, то вы можете сделать опилкобетоннные блоки своими руками. Для этого понадобятся специальные формы, сделайте их в достаточном количестве. Для выпуска больших блоков подготовьте разъемные формы. Для производства изделий небольшого размера выбирайте ячеистые формы.

Для изготовления форм разного размера понадобятся доски, выберите в строительном магазине материал толщиной 2 см. Покройте готовые формы с внутренней стороны стальными листами. Металлические листы нужны для того, чтобы максимально изолировать изделия. Все дело в том, что влага из рабочей смеси не должна проникать в доски, из которых сделаны формы. Кроме того, из форм, которые были изнутри обиты листовой сталью, потом намного легче доставать блоки.

Если вы решили использовать формы без металлического покрытия, то нужно хорошо увлажнить смесь перед укладкой. Не допускайте преждевременного высыхания материала, ведь это снизит качество изделий.

Есть еще один важный момент, который необходимо учитывать, когда вы начинаете работу по изготовлению форм. Речь идет о том, что опилкобетонная смесь при высыхании сжимается, изделие меняет свой размер. Если вы решили производить блоки определенного размера, то сделайте форму больше на 10%.

Установите форму на пластиковый поддон, вы можете использовать в работе и поддон из металла. Обязательно покройте поддон слоем опилок. Если желаете сделать блоки с отверстиями, то сверните отрезки толи в трубочки и установите их в формы. Лучше всего использовать одновременно 20 форм, тогда процесс изготовления опилкобетона не займет много времени.

Хорошо просушите опилки. Возьмите сито и просейте их. Затем перемешайте с песком. Добавьте в смесь цемент. Предварительно намочите глину, скомкайте ее и добавьте в раствор. Тщательно перемешайте все компоненты, а затем добавьте воду. Строго соблюдайте пропорции, тогда вы получите прочное изделие.

Поскольку блоки могут быть использованы для разных целей, при приготовлении раствора строго соблюдайте пропорции. Для производства изделий низкой плотности вам понадобится на каждые 20 кг опилок по 5 кг цемента и песка, 20 кг глины. Изделия с высокой плотностью требуют приготовления раствора из 20 кг цемента, 50 кг песка и 5 кг глины. Кроме того, необходимо добавить 20 кг опилок.

Приготовив раствор, немедленно приступайте к его укладке. Если не начнете работу в течение двух часов, то вы столкнетесь с тем, что раствор начнет схватываться у вас на глазах. Хорошо увлажните доски опалубки водой, если они не обшиты изнутри листовым железом. Укладывайте раствор слоями, за один подход достаточно положить слой толщиной 150 мм. Каждый слой тщательно утрамбуйте вибротрамбовкой. Это позволит избежать появления пустот в блоках.

Подождите 4 дня и снимите опалубку, за это время раствор застынет. Сняв опалубку, не передвигайте блоки на другое место. Очень хорошо, если вы оставите их на прежнем месте еще на 4 дня. Это значительно повысит прочность изделий. Сушите изделия в хорошо проветриваемых местах — так блоки будут высыхать равномерно. Обязательно оставляйте зазоры, тогда потоки воздуха будут свободно проходить между блоками.

Следите за тем, чтобы изделия из опилкобетона не намокали, закрывайте их пленкой. Большое значение имеет окончательная сушка изделий. Для этого положите блоки на кирпичи, сделав небольшие столбики. В первый месяц сушки опилкобетон достигает 90% своей запланированной прочности.

moigarazh.ru

Ячеистые бетоны для стен гаража

Этот огнестойкий материал сочетает в себе достоинства классического бетона и дерева. Опилкобетон может быть использован как для монолитного строительства, так и для изготовления и блоков, вес которых не должен превышать 20 кг, а рекомендуемые ГОСТом размеры: 400х200х 190 мм. Блоки отливают в разборных деревянных формах, в которых для образования пустот в блоках (до 16% объема) устанавливают пирамидальные вкладыши.

Для блоков используют наиболее биостойкие опилки хвойных пород, по объему до 70%, и чаще всего цементно-песчаный раствор. Опилки необходимо обрабатывать специальными препаратами для предотвращения гниения и повышения огнестойкости. Иногда часть цемента заменяют известью или глиной, что удешевляет блоки и уменьшает усадку смеси при ее твердении. Возможные рецепты опилкобетона приведены в таблице.

Марка опилкобетона (через 20 дней) Материалы, необходимые для приготовления 1 м3 опилкобетона
Цемент марки 400, кг/л Известь или глина, кг/л Песок, кг/л Опилки, кг/л
М5 М10 М15 М25 50/45 100/90 150/135 200/180 200/140 150/110 100/70 50/35 50/30 200/120 350/220 500/300 200/800 200/800 200/800 200/800

 

Пенобетон

В мире широко освоено производство ячеистых бето­нов. Давно известны такие зарубежные фирмы, как «ИТОНГ», «ДЮРЕНС», «КАЛЬШЛОНС», «ХЕБЕЛЬ», «СЕЛКОН». В строительной литературе часто можно встретить термины: ячеистый бетон, пенобетон, газобе­тон (газосиликат). Можно найти и уточнения - автоклав­ный или неавтоклавный. О каких материалах идет речь?

Все это - искусственный камень с равномерно распре­деленными в его объеме порами. Благодаря такой струк­туре блок из ячеистого бетона стал эффективным строи­тельным материалом. Пенобетон и газобетон - разновид­ности ячеистого бетона, которые отличаются технологией производства.

Пенобетон получают в результате твердения вспенен­ного раствора, состоящего из цемента, песка, воды. Пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение во всей массе в виде замк­нутых ячеек.

В качестве наполнителя используются карбонатные пес­ки, получаемые при переработке горных пород, шлаковые отходы тепловых электростанций и другие подобные фракции. Кроме того, в состав компонентов иногда вводят различные красители, ускорители твердения пенобетонной массы, пластификаторы и армирующие материалы. В качестве пенообразователя применяют различные органические материалы, получаемые на основе натурального протеина, и синтетические, получаемые при производстве моющих средств.

Автоклавный ячеистый бетон (газобетон) состоит из кварцевого песка, цемента, извести и воды. Эти компоненты смешивают и подают в автоклав, где при определенных условиях происходит их вспенивание и последующее твердение. Водород, возникающий при вспучивании, в 5 раз увеличивает объем сырой смеси. Изделия из газобетона изготавливают в заводских условиях, и на стройку они поступают в виде готовых к применению блоков различной формы. Автоклавный управляемый процесс дает возможность получать ячеистый бетон с заданными характеристиками в отличие от пенобетона, свойства которого могут изменяться довольно сильно.

Производство газобетона в странах СНГ налажено как на крупных, так и на более мелких заводах. Изделия крупных предприятий за счет применения более прогрессивных технологий изготовления отличаются как по геометрии, так и по прочностным характеристикам. Прочность их блоков, как правило, выше, а разница в точности геометрических размеров изделий объясняется различиями резательных комплексов, используемых крупными и мелкими заводами.

Отклонения в линейных размерах блоков, выпускаемых крупными заводами, составляют всего ± 1 мм, в то время как отклонения блоков, изготовленных другими заводами, значительно выше. При этом крупные заводы выпускают большее количество типоразмеров блоков. Благодаря большой номенклатуре ширины блоков можно строить стену практически любой необходимой толщины, экономя таким образом затраты на строительство.

Высокая точность линейных размеров позволяет класть блоки не на обычный кладочный раствор, а на клей, что дает целый ряд преимуществ. При кладке таким способом получается практически монолитная стена.

Из ячеистого бетона выпускаются все виды армированных изделий: плиты перекрытия, прямые и арочные перемычки, лестничные ступени. Все без исключения элементы имеют улучшенные тепловые и звукоизоляционные характеристики.

Ячеистый бетон не только не гниет и не горит, но и препятствует распространению огня, поэтому может быть применен в целях противопожарной безопасности. В то же время он обладает свойствами дерева и камня одновременно. Из-за заключенного в порах ячеистого бетона воздуха теплоизоляционная способность его очень высока. Поры в структуре ячеистого бетона замкнуты, и водопоглощение его значительно ниже, чем у строительных материалов с открытой капиллярной структурой.

Стена из ячеистого бетона в 2-3 раза дешевле, чем стена из кирпича, а по качеству - значительно выше. Точные размеры и ровная поверхность блоков приводят к существенной экономии отделочных материалов.

Стеновые блоки применяют в качестве строительного материала для несущих наружных и внутренних стен, причем прочностные характеристики ячеистого бетона позволяют возводить трехэтажные здания с перекрытиями из пустотных плит.

Элементы промежуточных стен используют в качестве межквартирных и межкомнатных перегородок. Блоки различной толщины подходят для заполнения каркаса при монолитном железобетонном домостроении.

Блоки из ячеистого бетона выпускают плотностью от 350 до 700 кг/м3. Применяют их для самых различных целей. Так, ячеистый бетон плотностью 350 кг/м3 используют только как утеплитель, а плотностью 400 кг/м3 - для строительства ненесущих стен и заполнения каркасов. Ячеистый бетон с плотностью 500 кг/м3 применяют для строительства домов высотой до 3-х этажей, из блоков плотностью 700 кг/м3 можно строить и более высокие дома.

www.batyanya.com.ua


Смотрите также