Чем засыпать воду в подвале гаража


чем засыпать погреб в гараже???

с точки зрения строительства сначала засыпают керамзитом, так как он впитывает влагу, затем песком, желательно мелким. затем щебенка, сново керамзитом и потом крупным ПГСом и залить цементом. когда все высохнет отжелезнить и больше не думать на эту тему

засыпь песком,

Сочуствую!!! а засыпать, можеш чем угодно, естественно желателно строительным мусором, по слоям с песком, раз он полон воды значит не придется проливать песок, чтоб песок проник между камнями, строительный бой или мусор это ломаный кирпич, остатки бетона, камни, любой бой, этого всего полно на стройках P.S. ПРОСТО ПЕСКОМ ДОРОГОВАТО, ДА И НЕ ФАКТ ЧТО ПОТОМ ВЕСЬ ПЕСОК НЕ ПРОСЯДЕТ

Я скидал в него весь хлам с гаража ещё и рядом что валялось пособрал, почистил территорию. С верху буквально одна тачка писка влезла и всё это дело я забетонировал

Щебень, строительный мусор, песок, глина)) ) повторяюсь. А потом забетонировать, но проложите сетку, когда будете бетонировать))

надо было засыпать яму, собрал весь ненужный хлам по дому и туда....

щебень, потом отсев потом песок.... это последние полмтра - метр, а до этого можно просто землёй

Мусор строительный- безотходное производство.

легче всего взять шлак отработанный с ближней качегарки. он легким и надо по весу меньше

В самое сухое время года засыпайте глиной, с последующей трамбовкой послойно.

Сначала щебнем или строительным мусором чтобы устроить естественный дренаж. потом щебень (стр. мусор) с песком и глиной. Давайте паузы чтобы предыдущий слой уплотнился и его "засосало". Неплохой строительный мусор поставляют заводы ЖБИ (околы, наплывы бетона) и после дня уборки. Верхний слой забетонировать. Удачи Вам! У меня та же проблема, я пока засыпал наполовину.

Под грунтовыми водами чаще всего понимают талые воды или дождевые. Я полгода выкачивал воду из подвала ..после покупки котеджа. . Все соседи жили с водой десятки лет. Почва у нас глинистая ( не болото) грунтовой воды не может быть по определению, воде некуда уходить вот она и наполнила весь горизонт, стекая с крыш. Паралельно сделал дренаж на участке себе и соседу. (он не верил что не будет воды) . В завершение выкопал в подвале ПОГРЕБ - еще 2, 5 метров вниз. - там тоже сухо. Так что .. грунтовая ли?

touch.otvet.mail.ru

Сухой погреб. Часть 1. — DRIVE2

С самой покупки гаража была проблема: по весне в погребе (пол погреба на глубине около 2м от пола гаража) поднималась вода и стояла чуть ли не до конца июня. Само собой, в погребе невозможно было ничего хранить, т.к. из-за влажности всё сгнивало махом или ржавело… кроме того, из погреба эта сырость постоянно поднимается в гараж и в гараже также стоит неприятный сырой дух и отсыревает бумага и т.д. и т.п., хотя в самом гараже вентиляция налажена почти полностью.

Знакомые советовали засыпать погреб песком и дело с концом… Но с учётом того, что у меня гараж — это скорее склад барахла, нежели машиний домик, то каждый малейший объём должен быть максимально эффективно использован. В последствии, конечно, я уже задумал на крышу гаража сварить ещё один железный "гараж", сделав его холодным складом, и убрав в него всё, что сейчас находится в "нижнем" гараже. Тогда внизу будет просторно, и легко можно будет загнать любую машину и даже заниматься ремонтом. Но пока до этого ещё далековато.

В результате, щас я принялся выполнять внутреннюю гидроизоляция погреба. Суть заключается в том, чтобы обеспечить герметичную ёмкость внутри самого погреба с опорой на внутренние стены, а не на наружные. Обычно, "по-нормальному" гидроизоляция выполняется по наружным стенам. Но т.к. у меня погреб уже сделан, а выкапывать его нет ни малейшего желания (по крайней мере не сейчас), то принято решение гидроизолировать его изнутри.

Стены погреба выложены кладочным красным кирпичом.

Соотв-но, нужно это дело отштукатурить. Так как вода поднимается в погребе не выше, чем на 60см (за 10 лет ни разу более 60см не видел), то герметичной ёмкости будет достаточно высотой в 1м. Поэтому стены я отштукатурил на эту высоту. При этом так вышло, что купить смесь М-150 не получилось, и я вынужденно купил обычную кладочную смесь. Оказалось, что кладочная смесь гораздо быстрее схватывается и обладает более высокой прочностью ввиду большего количество цемента в единице объёма. Остался доволен выбором!

Штукатурить до идеально ровных стен цели не было, да и не удобно. Смысл был в том, чтобы немного выровнять стены, чтобы впоследствии было удобно наносить битумную мастику. Пол уже был забетонированный, поэтому я лишь немного добавил небольшой слой (около 3см) раствора, чтобы сделать плавные переходы от стен к полу и скруглить углы.

"Штукатурку" сушил дня четыре, гоняя по таймеру 2кВт-ный тепловентилятор в погребе. Но, вроде, просушилось хорошо. После этого заехал в строймагаз и купил 18кг ведро резино-битумной мастики и рулон 15п.м. наплавляемой гидроизоляции.

Смысл таков: на просушенную штукатурку наносится разогретая мастика в пару толстых слоёв, затем на мастику наклеивается наплавляемый материал так, чтобы в результате именно наплавляемый материал образовал герметичный сосуд типа чаши, который не должен внутрь себя пропускать воду, даже если она вокруг поднимется почти до его кромок.

Для работ спустил в погреб электроплитку, строительный фен и ведро мастики. На электроплитке мастику грел почти час, прежде чем она "зашевелилась". Вонь пошла очень нехорошая… но деваться было не куда. Надышался сполна. Плюс, чтобы ускорить процесс, начал феном греть мастику по поверхности. Благодаря этому она хотя бы по верхнему слою потекла достаточно, чтобы её можно было кистью брать и наносить на стену. Что удивительно — я еле успевал доносить кисть до стены, как мастика моментально остывала и схватывалась. В итоге, я фактически быстрыми движения накидывал мастику на стену, успев делать максимум 2-3 движения, чтобы её разровнять.

Приноровившись, замазал все стены и углы с полом где-то за 1,5 часа, потому что постоянно приходилось подогревать верхний слой мастики в ведре феном, чтобы она текла. При этом сделал я лишь один слой, потому что на него даже потратил дохрена времени и сил, а ещё надо делать пол, да и потом по внутрянке герметизировать "ванну". Решил, что для адгезии одинарного слоя хватит, т.к. он не призван герметизировать объём. Только для наклейки.

Осталось замазать пол и надо оперативно начинать наклеивать наплавляемую гидроизоляцию, при этом обходя распорные уголки и трубы, подпирающие стены и потолок.

Материал планирую греть феном. После тщательной оклейки все швы и "подозрительные" места дополнительно будут промазаны мастикой, армированной стеклотканью (это не даст мастике отклеиваться и создаст напорную гидроизоляцию).

После этого пол поверх гидроизоляции будет дополнительно залит раствором, для прижима и фиксации пола, а стены будут прижаты листами эструдированного пенополистирола, прижимаемыми специальными опоясывающими распорками.

В результате помимо гидроизоляции должна ещё получиться и теплоизоляция. Но обо всех дальнейших продвижениях постараюсь отписаться в блоге.

www.drive2.ru

Чем засыпать яму и пол в гараже с водой? — Community «Гаражные дела» on DRIVE2

Zoom

На фото мой пол… на первом плане в воде вырыта яма под новую смотровую яму… на заднем плане старый кессон-погреб — засыплю его нафик, т.к. он ниже уровня пола будет и постоянно заливать его будет… не вижу смысла в нем

Уважаемые, требуются советы!
Я впадаю в отчаяние(
Суть в том, что гараж стоит практически на болоте! Уровень грунтовой воды высокий!
Сейчас в гараже земляной пол — был замощен досками, но гараж не использовался, влага… и доски и бревна сгнили. Сейчас все снял, осталась земля… и пол ниже уровня соседей, дороги подъездной и вода стоит во всем гараже сантиметров на 10 выше пола моего( + до того, как вода еще не пошла, я успел выдернуть старую маленькую железную смотровую яму и вырыть яму под кессон — смотровую яму побольше… и теперь у меня вода и в яме… и яма выкопанная уже обрушается((( у соседей вода в ямах стоит круглый год почти… откачивают… а кто забил и не откачивает… так и стоят у них кессоны с водой…
На фоне этого, я уже не знаю, сколько мне ждать, пока вода уйдет… и уйдет ли? Пол делать не могу, т.к. сначала надо смотровую яму воткнуть. яму воткнуть не могу — вода выдавит… а гараж уже нужен для ремонта авто!
Короче, решил я засыпать все нафик и сделать ровный пол… пусть будет без ямы гараж, но сухой! Без ямы под внедорожником я как-нибудь справлюсь…
Теперь главный вопрос: ЧЕМ ЛУЧШЕ ЗАСЫПАТЬ ЯМЫ И ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ ПОЛА: ПЕСКОМ ИЛИ АСФАЛЬТНОЙ КРОШКОЙ?
Понадобится приблизительно кубов 10, чтобы поднять грунт выше уровня воды на данный момент… Потом, сверху буду думать с финишным покрытием… или той же асфальтной крошкой засыплю пол — у соседа видел… нормально и сухо… утрамбовал — и все…
Или сделаю сендвич под бетон и залью бетоном… Но это другая история…
Сейчас больше интересует чем засыпать воду, чтобы потом суше было… песком или крошкой? Опасаюсь, что песок будет вечно мокрым… мне кажется, что крошка суше будет… не будет воду в себе держать…
По деньгам по сути тоже на тоже — 10 кубов песка есть возможность привезти за 4 т.р., а крошку за 6 т.р…

Продолжение…

www.drive2.com

что делать? Система вентиляции подвала в доме из дерева

Чтобы избавиться от сырости, нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Понять, почему она появилась, откуда сочится влага и как можно это исправить. Обо всем этом вы узнаете из нашей статьи.

Сырость – очень неприятное явление, которое способно уничтожить заложенный на хранение урожай. Если в помещении "поселяется" влага, это может привести к разрушению конструкции и ухудшению здоровья всех, кто регулярно спускается в погреб или подвал. О том, почему сырость "приходит в гости" и как поскорее избавиться от нее – читайте в нашем материале.

Сырость в доме – причины появления

Конденсат образуется на потолке, полу и стенах по ряду причин. Чаще всего причинами появления сырости являются следующие факторы:

проблемы с вентиляцией . Ошибки на стадии проектирования или строительства приводят к тому, что в помещении нарушается вентиляция. Чаще всего встречается следующая ошибка – плохо уложенные плиты перекрытий и строительный мусор блокируют вентиляционные каналы;

При разности температур внутри и снаружи помещения на окнах и стенах образуется конденсат, а это первый признак того, что в скором времени появится плесень.

повышение уровня грунтовых вод . Весной и осенью, когда из-за обильных дождей начинается подтопление подвалов и погребов, активизируется и сырость. Плохой дренаж приводит к тому, что в подземных хранилищах скапливается вода, уровень влажности резко повышается, и помещение превращается в вечно сырую замкнутую систему;

капиллярное проникновение влаги из почвы или через трещины . Если фундамент был возведен с нарушением технологии, то спустя какое-то время из-за перепадов температуры на его внутренних стенках будут появляться капельки влаги. Со временем это может привести к частичному повреждению стенок и даже их обрушению.

Споры плесени могут провоцировать многие опасные болезни, включая раковые опухоли

Чем опасна сырость

Появление конденсата и характерный неприятный запах – это лишь первые признаки надвигающейся беды. Конденсат вызывает следующие последствия:

появляются плесень и грибок;нарушаются температурный режим и уровень влажности в помещении;размножаются вредные для человека микроорганизмы;стены, потолок и перекрытия постоянно переувлажнены.

Из-за чего страдает отделка;начинается разрушение фундамента, стен и перекрытий.

Бетонные поверхности и кафель чаще всего атакуют плесневые грибки

Как избавиться от сырости

В первую очередь всех дачников волнует вопрос, как убрать сырость. Известно несколько надежных способов устранения сырости в погребе и подвале, но для начала следует выяснить, что стало причиной появления избыточной влаги. Для этого внимательно осмотрите помещение:

  • если капельки воды появились на стенах и потолке , причина – в нарушении вентиляции;
  • лужи на полу свидетельствуют о повышении уровня грунтовых вод;
  • капельки только на стенах намекают на отсутствие гидроизоляции подвала.

Теперь рассмотрим более подробно способы устранения каждой из причин.

Как улучшить вентиляцию

Если в помещении нарушен воздухообмен, проще всего улучшить его, организовав дополнительную вентиляцию. Подвальная вентиляция бывает двух типов:

естественная – предполагает использование т.н. "продухов" – отверстий по периметру здания. Их общая площадь должна составлять около 1/400 общей площади здания;принудительная – подразумевает применение специального оборудования, которое принудительно нагнетает свежий воздух. Обычно применяется в больших помещениях.

Установка принудительной вентиляции – дорогостоящее удовольствие

Чтобы избавиться от конденсата на потолке и стенах, можно провести следующие процедуры:

    Теплоизоляцию инженерных сетей . Если у вас в подвале проложены коммуникации – водопроводные и канализационные трубы – то температура воды в них всегда выше, чем температура в помещении. Как следствие, на них образуется конденсат. Чтобы избавиться от теплопотерь, нужно использовать защитную оболочку из минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола.Организация вытяжки . Для дополнительной вентиляции помещения устанавливают вентиляционные короба или трубы. Обычно их пристраивают к вертикальным несущим элементам либо приделывают к уже имеющимся конструкциям.В помещении устанавливают две трубы – вытяжную и приточную, располагая их на разной высоте от пола в противоположных углах комнаты. Это необходимо для того, чтобы появлялась тяга и помещение продувалось.

Понижение уровня грунтовых вод

Если в помещение проникают грунтовые воды – это серьезная проблема, которая со временем может привести к частичному обрушению здания. В этом случае нужно провести ряд дополнительных мероприятий, направленных на укрепление фундамента и откачку грунтовых вод.

В частности, нужно будет сделать следующее:

  • откопать фундамент;
  • организовать дренаж по периметру здания;
  • усилить фундамент;устроить внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию;
  • сделать отмостку по периметру здания;
  • просушить помещение.

Провести весь комплекс работ по отведению грунтовых вод могут только квалифицированные специалисты

Как избавиться от капиллярной влаги

Если влага образуется на стенах здания, это значит, что она проникает из внешней среды, а именно – из почвы. Предотвратить ее доступ внутрь помещения можно при помощи некоторых наиболее популярных мер:

использование гидроизоляционных материалов – в первую очередь рубероида, линокрома и гидроизола. Все они изготавливаются из кусков плотного материала, пропитанного битумом. Погреб или подвал ок

celinrmo.ru


Смотрите также