Блок питания для гаража 12 вольт с защитой схема


Блок питания для гаража | Все своими руками

Опубликовал admin | Дата 13 июля, 2014

     На рисунке показана схема простого блока питания с выходным напряжением 5…14В. В принципе это типовая схема включения трехвыводного стабилизатора напряжения КР142ЕН 5А. Схема имеет ограничение тока нагрузки.


     В качестве сетевого трансформатора применен унифицированный трансформатор типа ТН54. Из четырех вторичных обмоток в схеме используются три, рассчитанных на ток нагрузки 4,45А. Выходное напряжение соединенных обмоток – 16,3В. После выпрямительного моста без нагрузки на конденсаторах фильтра будет напряжение равное амплитудному, т.е. 16,3 ? 1,41 ? 23В. При появлении тока нагрузки, это напряжение упадет на величину падения напряжения на диодах и падения напряжения на активном сопротивлении вторичной обмотки трансформатора. Прямое падение напряжения на диодах Д242А – 1 вольт. Основой стабилизатора является микросхемный стабилизатор КР142ЕН5А. Для увеличения тока нагрузки в схему введен мощный транзистор VT2 — КТ818А. Схема работает следующим образом.

     При увеличении тока нагрузки через микросхему, увеличивается напряжение на резисторе R2 – 15Ом. Когда напряжение на этом резисторе возрастет до уровня, примерно 0,66В, начнет открываться транзистор VT2 и основной ток будет течь именно через него. Для ограничения тока нагрузки при коротком замыкании на выходе стабилизатора, схема дополнена транзистором VT1. Датчиком тока для данной защиты от КЗ, является резистор R1. Его наминал выбирается в соответствии с формулой:

Ток ограничения = 0,66/R1.
0,66 – порог открывания кремниевых транзисторов в вольтах. Для тока ограничения 4,45А номинал этого резистора будет равен :
R1 = 0,66В/4,45A = 0,148 ? 0,15Ом
Мощность резистора должна быть P = I? ? R = 4,45?? 0,15 ? 3,0Вт

     Защита от КЗ срабатывает тогда, когда напряжение на базе транзистора VT1 будет равно напряжению открывания этого транзистора, при этом открывающийся транзистор VT1 будет шунтировать собой переход база-эмиттер транзистора VT2, препятствуя дальнейшему увеличению тока нагрузки стабилизатора.
     Теперь посмотрим, выдержит ли выбранный нами транзистор, режим КЗ. И так, при токе ограничения 4,45А и напряжении на входе стабилизатора примерно 21 вольт, на транзисторе выделится – 21В ? 4,45А = 93,45Вт тепловой мощности. Такую мощность может выдержать КТ818 в металлическом корпусе (Рмакс = 100Вт при температуре кристалла 25?С). Крепление транзисторов в таких корпусах не совсем удобно, да и мощность у нас на самом пределе, поэтому вместо КТ818 можно применить два составных транзистора КТ853Г в корпусе ТО220, у которых максимальный ток коллектора = 8А, Рмакс = 50Вт при температуре кристалла 50?С. Можно использовать и буржуйские транзисторы TIP105, TIP106, TIP107.


Данные в таблице 1. В связи с тем, что все эти транзисторы составные и имеют большие коэффициенты передачи по току, коэффициент стабилизации данной схемы тоже увеличится. Выходное напряжение устанавливается с помощью резистора R3. Его (напряжение), при необходимости, можно увеличить, увеличив номинал резистора R3. Величину этого резистора можно определить по формуле:
R3 = R4 (Uвых /Uстаб — 1) где Uвых – напряжение на выходе стабилизатора, Uстаб – фиксированное напряжение стабилизации микросхемы, в данном случае оно равно пяти вольтам. Например, для выходного напряжения 24В, R3 будет равно 510 (24/5-1) = 1938Ом = 2,0кОм. При этом не забудьте о рабочем напряжении электролитических конденсаторов, его значение надо будет увеличить. А также придется уменьшить отдаваемый в нагрузку ток.

Обсудить эту статью на - форуме "Радиоэлектроника, вопросы и ответы".

Просмотров:24 348


www.kondratev-v.ru

Электронные самоделки для гаража

Недавно на форуме мне справедливо заметили, что все критикую, а сам ничего не опубликовал, ни одной

. Что же, исправляюсь и рассказываю о некоторых своих самоделках, из тех, что изготовлены из компьютерных блоков питания. Описания расположены по степени популярности у

люда.

4. Блок питания универсальный (БПУ) имеет встроенный цифровой вольтамперметр, ручки регулировки напряжения и ограничения тока выведены на переднюю панель. Можно настроить в широких пределах, установить режим ЗУ или БПШ, запитать автомагнитолу, некоторые светильники, заряжать аккумуляторы шуриков и фонариков и др. Для работы с БПУ надо иметь некоторый навык, да и цифровой вольтамперметр у нас дороговат (у дядюшки Ляо цена приемлема, но из Китая долго едет), поэтому не очень популярен.

Изделия на разной стадии готовности.


Все эти изделия построены по модульному принципу. Но сначала о материалах и инструментах.

Прежде всего надо иметь компьютерный блок питания (БП), чтобы превратить его в основной модуль. Внешне БП все очень похожи, нам же подходят БП, построенные на ШИМ-контроллере TL494 или его аналоге.

Микросхема типа TL494CN, выпускаемая фирмой TEXAS INSTRUMENT (США), выпускается так же фирмой SHARP (Япония) под названием IR3M02, фирмой SAMSUNG (Корея) — КА7500, фирмой FUJITSU (Япония) — МВ3759, так же есть и отечественный аналог — КР1114ЕУ4. Новая TL594 является полным аналогом TL494 с повышенной точностью компаратора. TL598 аналог TL594 с повторителем на выходе. - Цитата откуда-то.

Инструменты.


1- Обычный набор слесарного и паяльного инструмента. Неплохо иметь паяльную станцию. Рекомендую ступенчатое сверло, удобная вещь.
2- Измерительные приборы. Конечно, такой амперметр – почти музейный, но на том же Али-экспресс есть приличные цифровые амперметры и шунты к ним.
3- Эквиваленты нагрузки, существуют электронные, но у меня такие.
4- На тот случай, если ничего не получается и нервы не выдерживают.

А теперь о модульности изделий. Под словом «модуль» подразумевается функционально законченная электронная схема, которая физически может быть расположена на одной плате, в составе другой платы либо раскидана по нескольким платам. Основной модуль изготавливается из компьютерного БП, построенного на ШИМ-контроллере 494 или его аналоге.

Схемотехника БП имеет много вариантов, поэтому и методов переделки множество, в интернете их полно. Примеры переделки и очистки платы см. рисунок из интернета. Вовсе не обязательно физически удалять ненужные детали, достаточно их отключить от остальной схемы.

Примеры доработки БП


В итоге обвязка микросхемы ШИМ должна выглядеть примерно так.

И, соответственно, плата БП у нас превращается в модуль платы питания (или платы преобразователя), назовем его ПП.

Электронные самоделки для гаража
На ПП подается 220 В, имеется регулируемый выход и два входа управления – выходным напряжением и ограничителем выходного тока.
В самой ПП необходима также доработка выпрямителя, прежде всего замена выходных конденсаторов на более высоковольтные, при необходимости замена диодных сборок или сборка выпрямителей по приведенной ниже схеме, два варианта. Следует отметить, что сборки на диодах Шотки типа SB35L40PT и т.п., устанавливаемые в 5-вольтовый канал, хоть и имеют по даташиту (datasheet) допустимое напряжение 40 В, иногда прекрасно пробиваются при выпрямленном напряжении 14…16 В, в следствии чего вылетают транзисторы на высокой стороне. Выбросы в напряжении, выходящем с трансформатора, могут превышать 60 В, поэтому сборки и диоды применяем не ниже 100 - вольтовых.

Выпрямители, два варианта.


Конденсаторы даже в ЗУ, где напряжение не превышает 15…16 В, желательно ставить 25-вольтовые. Попадались рекомендации - вместо одного конденсатора большой емкости ставить несколько штук меньшей емкости, типа при этом улучшается охлаждение и параллелится ESR. Возможно, только места обычно не хватает. Диоды применяю КД213 (до 10 А) и КД2997 (до 30). В дросселе групповой стабилизации используется бывшая 5-вольтовая обмотка. Вообще от ДГС отказываться не стоит, хоть он и греется неслабо, без него ухудшается режим работы входных транзисторов и увеличивается их нагрев.

Выпрямители


Модуль регулировки

Их два варианта – на один уровень ограничения тока и регулировки напряжения, для ЗУ, БПУ и БПШ, и на два, для КОМБИКА. Основа – датчик тока, на котором при протекании тока падает напряжение, достаточное для открывания регулирующего транзистора (КТ3107 или любой прямой кремниевый), появления напряжения на входе Deadtime Control (4 нога), при этом выходное напряжение уменьшается и ток не может превысить установленного предела. Как правило, для ЗУ сопротивление датчика тока около 0,15…0,2 Ом, для БПШ – около 0,07 Ом, в БПУ для расширения пределов регулировки ограничения тока в сторону малых токов 0,25 Ом и больше, а для КОМБИКА делается двухсекционный шунт – ток зарядки протекает по всему шунту, ток шуруповерта только по части его, примерно одна треть от номинала. При этом, если ток зарядки ограничен 5 амперами, то ток шуруповерта -15 (реально будет меньше, т.к. при больших токах нихром нагревается и увеличивает свое сопротивление).

Второй транзистор – прямой германиевый, напряжение его открывания намного меньше, он открыт при протекании сравнительно небольшого тока и индицирует его протекание.

Датчики тока


Для датчика использую самый доступный материал – нихром диаметром 1,0 и 1,2 мм. Для больших токов – полоска жести от консервной банки.
Модуль защиты для ЗУ и КОМБИКА, разрешает подключение нагрузки (автомобильной АКБ) только при наличии на ней положительного напряжения. При КЗ и переполюсовке реле просто не включится. Реле автомобильное, на 12 (14) В.

Вариант (справа) – использование реле на 24…27 В. При этом необходимо в выпрямитель добавить две детали. Резистор R12 подбирается под конкретные режимы.

При включении реле защиты в КОМБИКЕ срабатывает и включенное параллельно ему реле переключения напряжения.
Модуль индикации. Показывает наличие сети 220 В (вернее, работоспособность ПП), правильность подключения АКБ (зеленый, надпись 12 В), протекание тока зарядки выше примерно 0,5…1 А (зависит от датчика тока).
Для всех изделий наличие светодиода «220» необязательно, достаточно установить на ПП лампочку индикатор включения-нагрузка холостого хода (см. один из дальнейших рисунков), ее свечение прекрасно видно сквозь решетки. Для БПШ только она и нужна (или светодиод), а у БПУ есть светящийся вольтамперметр.

Следующий - модуль управления кулером (извини, Иван_Похмельев scares , знаю, что правильно – вентилятор, но привычка, да и короче писать ). Два варианта – на полевике или биполярном Дарлингтоне. Оба обеспечивают плавное изменение оборотов кулера в зависимости от температуры внутри корпуса.


Вариант на биполярном транзисторе (левый на схеме) хорош при напряжении на выходе выше примерно 16 В, а также тем, что терморезистор привязан к земле и можно не заморачиваться его изоляцией (не всегда!). А вообще весь этот модуль можно заменить одним подобранным резистором.

А теперь посмотрим, что можно собрать из этих модулей.
Начнем с ЗУ.


По-моему, комментировать тут нечего.
Возможен вариант с переключением ограничения тока в форсированный режим. Дополнительным переключателем подключается заранее подобранный резистор между базой и эммитером транзистора КТ3107, чувствительность каскада загрубляется и ток зарядки увеличивается

Двухрежимное ЗУ.


Работа КОМБИКА в режиме ЗУ (зарядка АКБ).


При правильном подключении к заряжаемой АКБ загорается зеленый светодиод, 12 В, независимо, включена сеть или нет. При включении сети загорается желтый 220 В и, если загорелся красный ТОК, значит, пошла зарядка. Через некоторое время, при прогреве, загудит вентилятор охлаждения. При окончании зарядки (возможно, через несколько часов) напряжение на АКБ достигнет нужного уровня, произойдет переход в режим зарядки постоянным напряжением и ток начнет уменьшаться, красный светодиод постепенно гаснуть. Если нет спешки, желательно подержать АКБ на зарядке еще пару-тройку часов после погасания, будет происходить дозарядка микротоками.

Вид ЗУ изнутри.


1-Датчик тока.
2-Реле защиты.
3-Терморезистор в термоусадке.
4-Регуляторы ограничения тока и оборотов кулера.
5-Регулятор напряжения зарядки.
6-Плата индикации.
7-Плата управления, на которой все собрано, закреплена на задней стенке.
8-Радиатор выпрямителя.

Профессиональной фототехники не имею, поэтому пардон за качество.

КОМБИК, схема и вид изнутри.


Показан вариант схемы с реле защиты на 24 В.

1-Реле защиты.
2-Реле переключения напряжения.
3-Регулятор напряжения зарядки.
4-Регулятор напряжения шуруповерта.
5-Плата управления.
6-Датчик тока сдвоенный.
7-Терморезистор в термоусадке.
8-Выходное гнездо.

Далее о блоке питания шуруповерта БПШ.
Самое простое изделие из этой серии, кроме доработки ПП, нужен только модуль регулировки, даже без индикации тока. Желательно установить на ПП лампочку индикации включения и нагрузки ХХ.


Следует отметить, что для схем БПШ и БПУ, так как в них не используется индикация тока зарядки, правильнее было бы использовать схему ограничения тока из ЗУ с сайта «Радиокот», автор кто-то из зубров - Бородач (borodach) или Старичок (Starichok51), а может, Фалконист (falkonist), не помню…

Красным отмечены цепи регулировки ограничения тока. В этой схеме датчик тока имеет на порядок меньший номинал, соответственно, меньше потери. Используется незадействованный ранее ОУ (входы 15,16), меньше дополнительных деталей. Однако введение и настройка дополнительных цепей коррекции ОУ – кропотливая операция и не всегда удается.

Работа двух шуруповертов от одного БПШ. Если шурики на одинаковое напряжение – никаких проблем, подключаем параллельно и работаем, естественно, поочередно, не одновременно, не забываем следить за возможным перегревом блока. Если на разные напряжения, например, 12 и 18 В, ставим дополнительную плюсовую клемму (минус общий) и проводом, подходящим к ней, делаем с десяток витков вокруг геркона. При включении дополнительного шурика от протекающего тока срабатывает геркон, включает реле переключения напряжения (также как в КОМБИКЕ), которое переключает регуляторы напряжения.

Наконец – блок питания универсальный БПУ.
Ну, конечно, универсальный – это громко сказано. Минимальное выходное напряжение примерно 2,5 В, максимальное зависит от типа выпрямителя (без перемотки трансформатора выжимал до 48 В).


-На вольтметре динамическая индикация, поэтому фото неудачное, не все цифры видны.

Максимальный ток, индицируемый на цифровом вольтамперметре – 12...13 А (больше не пробовал, и так один сжег), ограничиваемся этим значением. Минимальный уровень ограничения тока зависит от датчика тока. Качество выходного напряжения - пульсации, стабильность – посредственное, но ведь и гараж – не лаборатория. БПУ с фото сейчас греет нихромовую проволоку в установке резки пенопласта.

Вариант выпрямителя


В этих изделиях (БПУ) рекомендуется использовать БП формата АТХ, в остальных работает и формат АТ.

Некоторые подробности конструкции для всех изделий.


-Регулятор напряжения на передней панели вызывает страстное желание его покрутить, в результате чего хорошо, если на 12-тивольтовый инструмент пойдет 6…8 В, а если 18…21? Поэтому прячем регулятор в малозаметной дырочке (пардон, отверстии).
-Резьбовые выходные клеммы – вещь добротная, но с трехконтактным гнездом полярность не перепутаешь даже при большом желании.
-Датчик тока нихромовый, плохо паяется, при работе неслабо греется, поэтому для его крепления используем обычный клеммник, желательно карболитовый, да поближе к вентилятору.

-Места мало, поэтому плату управления крепим где получится.
-Упомянутые в тексте лампочка-индикатор и трехконтактное гнездо.
-Если мало места внутри…

И последнее. Для многих конструкций первое включение бывает и последним, по себе знаю. Широко распространенная рекомендация: первое включение изделия в сеть - последовательно с лампой накаливания. Я много лет использую этот метод следующим образом. На верхнем левом снимке видим удлинитель на три розетки. Правая, чумазая, включена обычным образом, а левая, зеленая, и средняя, включены последовательно. В среднюю через амперметр и вольтметр включается розетка для подключения испытываемых конструкций. Но чтобы в ней появилось напряжение, необходимо в левую включить лампочку. Их у меня 3 штуки – на 100, 300 и 750 Вт. Включать лампочки можно в любой комбинации – на левом фото включена одна, на правом – все три. Лучшие для этой цели – галогенки, у них малое сопротивление в холодном состоянии и резкое увеличение его – до 10 крат – в рабочем.


На левом нижнем фото через трехсотку идет малый ток, на работу нагрузки лампа не влияет. (Лампа 100 Вт не видна, она висит ниже). На среднем фото – нагрузка 300 Вт, предельный режим. На правом – КЗ в нагрузке. Если бы не эта защита, пришлось бы в темноте выбираться на лестничную площадку, открывать щиток, щелкать автоматом, потом настраивать время в часах и телевизорах, при этом выслушивая вполне справедливую ругань супруги и соображая, что же там могло выгореть в конструкции. Защита –вещь полезная.

Вот и все, комментируйте.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Блок питания 12V в гараж — LRS 350-12 Mean Well — Лада 2109, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Давно подумывал о блоке питания на 12 вольт в гараж для разных целей, чтобы не разряжать лишний раз аккумулятор.
Выбирал, чтоб и не слишком дорого, и чтобы выходной ампераж был не совсем уж и маленький. Ну и с гарантией. Поэтому покупал тут, а не в Китае.
Выбор остановил на модели LRS 350-12 фирмы Mean Well Тайвань/Китай.

LRS 350-12 — вид сверху.


Полный размер

LRS 350-12 — вид сбоку.


Входы-выходы.

Основные характеристики:
1) Работает от 200-240 и 100-120 вольт (есть переключатель на фото Вид сбоку).
2) При 220 вольт потребляет 3,4 ампера.
3) Выдает напряжение 10,2-13,8 вольт (регулируется отверткой).
4) Выдаёт 29 ампер "12ти вольтных".
5) Работает при температуре от -25 до + 70.
6) Вес 0,76 кг.
Все подробнейшие характеристики есть в интернете.

Будучи на даче, из подручных средств, используя Al уголок, на куске ДСП собрал вот такой "колхоз".
На фото ещё без прикуривателя и вольтметра, на клеммы одеты крокодилы от насоса минимойки НЦ 300А.

Пока без прикуривателя и вольтметра.


Позже приделал купленный на Aliexspress корпус с прикуривателем и вольтметром.
Вольтметр проверил дома от зарядного устройства. Мультиметром пока не проверял. Да и мультиметр не проверял :).

12,6V


14.1V

Кабельный ввод нашёл только прямой, хотя изначально планировал поставить угловой.
Ну и было бы удобнее, если бы 220 вольт подключалось, допустим, сзади, а 12 вольт выходы были бы на противоположной стороне спереди и т.д. и т.п. В общем, можно сделать конструкцию на сколько хватает фантазии, времени и желания.
Если всё это будет — возможно переделаю.

Полный размер

Уже с прикуривателем, к которому подключен компрессор.


Полный размер

Вид спереди.

Пока протестировал блок питания используя компрессор для накачки шин Airline PROFESSIONAL CA-035-03 (он потребляет 14 ампер).
В дальнейшем планирую подключать 12v насос минимойку НЦ 300А.
Вот видео работы компрессора (как смог, камеры нет). Блок питания включен в удлинитель 220V, в блок питания в прикуриватель включен компрессор 12V.

Спасибо!

www.drive2.ru

Сигнализация для гаража - В домашнюю мастерскую - Практика


Сергей Никитин.

У каждого дома могут находиться устаревшие модели сотовых телефонов, если их не выкинули, и на базе такого телефона можно сделать беспроводную сигнализацию для дачи или гаража.
Вот и я попробовал вдохнуть в такой телефон вторую жизнь и использовать его для благого дела.
Подобных сигнализаций в интернете достаточное количество, но я решил использовать свою схему.
Данная схема была разработана как всегда из того что было под рукой, а именно из «отходов» оргтехники и прочей техники.

Первоначально эта схема работала у меня только от аккумуляторов, потому что гаражи ещё не были электрофицированы, но потом ситуация изменилась, к гаражам подвели электричество, и схема была уже доработана.

Выключатель SA1 и кнопка SA2 показаны на схеме в рабочем состоянии. И так, вы заходите в гараж или ещё куда кнопка SA2 размыкается, триггер DD1.1 устанавливается в состояние «1», начинается заряд конденсатора С2, и если Вы не включили блокировку (замкнув SA1) то через 5-8 секунд (время определяется RC цепочкой R4 C2) сработает триггер DD1.2 и через логические элементы DD2.3 - DD2.4 откроется транзистор VT2 который включит оптрон (кстати, он любой из импульсного блока питания), который в свою очередь замкнёт нужные контакты быстрого набора сотового телефона.

Время удержания в нажатом состоянии кнопки быстрого набора определяется постоянной времени R10 C3, далее когда С3 превысит уровень логической «1», DD2.1 установится в «0», DD2.2 установится в «1» и сбросит ТТ триггеры в начальное состояние и закроет DD2.3, что в свою очередь закроет VT2 и прекратится «нажатие» кнопки быстрого набора телефона. Для принудительной блокировки срабатывания сигнализации необходимо замкнуть выключатель SA1, установив его в известном только Вам месте, продумав что времени на его включение при входе и выключение при выходе у Вас ограничено.

Для питания я использовал готовые трансформаторы от компьютерных колонок, мощность их на вид около 30 Вт, выходное напряжение 15 Вольт.
Теперь почему два трансформатора.
У нас напряжение в гаражах бывает, что скачет до 380 Вольт, и что бы ничего не сгорело было принято вот такое простое решение.
Диодный мост ставьте любой, желательно на ток не менее 2А.
Стабилизатор напряжения готовый LM7812 на 12 Вольт, но для подзаряда аккумулятора его мало, по этому там стоят три диода, которые поднимут выходное напряжение стабилизатора до 14,2-14,5 Вольт.
Аккумулятор тоже взят из старого "бесперебойника", здесь большая мощность не нужна.

Для надёжности работы так же стоит и резервная батарея «Крона» 9 Вольт, это уже на тот случай, когда всё остальное умрёт.
Сама схема потребляет ток около 2 мА, по этому "Кроны" на долго тоже хватит.
Резисторы ставьте любые, а вот там, где указана мощность - желательно ставить такие же.

Это всё у меня находится в корпусе от "бесперебойника" и резисторы у меня используются как бы ещё и для подогрева аккумуляторов зимой.
На транзисторе VT3 собрана вот такая простая схема которая не позволит аккумулятору разрядиться в ноль, при напряжении около 11 вольт он отключится.

Транзистор VT3 любой МОСФЕТ, с примерно такими параметрами, главное ток не менее 2 А.
Более точное напряжение отключение можно подобрать стабилитроном и резистором в цепи затвора. На LM2576T5 собран готовый стабилизатор на 5 Вольт, можно другие схемы применить, например на LM7805, но там КПД будет меньше. Резистор R17здесь нужен для ограничения зарядного тока аккумулятора сотового телефона, потому что не у всех сотовых есть контроллер заряда аккумулятора.

Теперь про сам сотовый телефон. Он требует переделки, и не все телефоны подходят.
Нужен такой телефон, в функциях которого есть быстрый набор номера, не все телефоны выполняют эту функцию, если на него приходили какие то СМС, или были случайные и естественно пропущенные звонки.
Но есть и такие модели,которым это не мешает набрать номер нажатием и удержанием запрограммированной кнопки.
Мне понравился старый Nokia 2300, ему всё равно есть там что то пропущенное или нет, главное что бы счёт на телефоне был положительным.
Приобрести подобные телефоны (если нет в загашнике) можно на рынке практически за копейки.

Как его переделать. Нужно аккуратненько разобрать и там где кнопки аккуратненько!!!! вырезать плёнку с контактами на кнопке, которую Вы собираетесь программировать. Там будет два круглых контакта, центральный это «+», а рядом это «-», но прежде чем к ним припаивать провода необходимо припаять параллельно этим контактам какой-нибудь СМД конденсатор в районе 0,1 мкФ (то есть зашунтировать), иначе провод будет работать как антенна и от служебных запросов базовой станции он будет переходить в набор номера.
Это касается конкретно этой модели телефона (Nokia 2300). При сборке другой сигнализации с телефоном "Motorola" - такого не наблюдалось, но там нужно очищать сам телефон от СМС и пропущенных входящих звонков.

Если у Вас другой телефон, то нужно его разобрать, включить и мультиметром проверить где на программируемой кнопке «плюс», а где «минус», это для нормальной работы оптрона. Оптрон нужен для того, что бы не было гальванической связи с кнопкой набора, потому что «минус» кнопки не всегда является «минусом» самого телефона.

Теперь про питание телефона.
Если использовать родную АКБ, то зимой от мороза она сильно теряет ёмкость и телефон выключается.
Я использовал два соединённых параллельно аккумулятора от неисправной батареи ноутбука, соответственно выбрав из неё исправные аккумуляторы. Но у них нет контроллера заряда. Поэтому я аккуратненько разбираю родную батарею телефона, там есть платка с контроллером заряда. Смотрю где она подключается к плюсу и где к минусу родного аккумулятора телефона, отрезаю, и припаиваю к мощным аккумуляторам от ноутбука. Затем, уже проводами МГТФ (они тонкие и не боятся тепла), припаиваю к контактам телефона новый аккумулятор (три провода). Главное соблюдайте полярность!!!!

В этой схеме есть нюанс, с которым я сам до конца ещё не разобрался.
Когда напряжение питания схемы возрастает, то времени у Вас на «покидание» помещения, становится значительно меньше.

Теперь о применённых деталях;
Микросхемы в этой сигнализации можно использовать и другие, главное что бы они были КМОП, они экономичные, мало потребляют тока, а 561-ая серия, которую я применил - потому что у неё диапазон питания широкий. Работоспособны они в диапазоне напряжений практически от 5-ти до 12-ти Вольт. Транзисторы тоже можно применять любые, главное нужной проводимости и с большим коэффициентом усиления.
Трансформаторы нужны два одинаковых, с выходным напряжением 14-18 Вольт и током нагрузки до 2 Ампер.
LM7812 нужно закрепить на небольшой теплоотвод, потому что при заряде АКБ будет греться, это если сеть пропадала на долго.
Электролитические конденсаторы на 16 Вольт, кроме С7, он на 50 Вольт, с запасом. Ёмкость не критична, кроме время-задающих конденсаторов. Но их придётся скорее всего подбирать, что бы не получилось дверь закрыли, ушли, а через полминуты пойдёт вызов.

Удачи Вам в творчестве и всего наилучшего!

P.S.
В архиве ниже печатная плата сигнализации.
Скачать архив.

 

vprl.ru

Зарядка для акб своими руками — простейшая схема, часть 2. — DRIVE2

Продолжаем тему www.drive2.ru/b/2181752/, с описанием пошагово изготовление нашей зарядки.
Шаг 4: "выпрямительная" схема.
Мы ранее с катушкой, корпусом и охлаждением уже определились, но дело в том что катушка или трансформатор выдает переменный ток, для его преобразования в постоянный нужна схема диодного "моста" или готовый диодный мост который выдерживают от 30А и выше.

Пример диодного моста.


Но на рынке цены на диодные мосты хоть и небольшие но мы воспользуемся более доступными деталями.
Изготовим на основе "советских" диодов которые есть в любой теле радио аппаратуре тех времен, во всяком случае они более надежные, и более стойкие к перегреву.
Вот список подходящих диодов для наших нужд.

У меня нашлось Д243, мне как раз подходит.

Далее с помощью наших друзей,

режем любой алюминиевый профиль для изготовления радиаторов охлаждения.

Соединяем элементы между собой по схеме,

Для соблюдения полярности и облегчения сборки на каждом диоде есть метка (рисунок), по которому можно ориентироваться.
У меня получилось так, уже пометил черным и красным где на выходе должна полярность, плюс красным и минус черным.

Теперь все эти элементы размещаем в корпус, соблюдая расстояние, и согласно схеме подключаем к трансформатору (катушке).

У меня вышло так.

Вид со стороны диодов

Вид со стороны системы охлаждения.

Фактически это уже готовый простейший блок питания без защит. В нем присутствует система охлаждения что предохранит наш блок и детали от перегрева. Но в нем нету защиты от короткого замыкания и работу с ним нужно контролировать отдельным измерительным прибором.

Шаг 5: Простейшая схема самого доступного зарядного устройства.

Для создания нам понадобится любой простейший блок питания от 15V и выше. Подойдут также блоки питания к ноутбука и бытовой техники.
Так как мы уже изготовили такой блок, рассмотрим схемы подключения к автомобильному АКБ для зарядки. Самая распространенная.

с нашим блоком питания

С блоком питания от ноутбука.

Как видно дополнительный элемент цепочки это автомобильная лампочка на 12В либо несколько штук.

Можно сказать лампочка будет индикатором работы, зарядки, и небольшая защита блоков питания от выхода из строя. Так как автомобильные АКБ по сути имеют низкуй плотность и блоки питания которые не предназначены для этого могут попросту выйти из строя. Также если вдруг попадется АКБ с замкнутыми банками про что будет сигнализировать очень яркое свечение.

Согласно этой схеме к нашему блоку я подключил акб через эти лампочки,

На немного разряженном акб

По этой схеме такая зарядка которую я собрал выдает до 3 Ампер.

При до зарядке спокойно дает 1 Ампер, что благоприятно воздействует на АКБ, при этом неплохо заряжает на низких токах.

При зарядке АКБ нужно выкрутить заглушки на банках на АКБ.

Минус такой схемы что процесс зарядки надо контролировать отдельным измерительным прибором чтобы на АКБ не было перезарядки, то есть при достижении на клеммах до ~14.4В либо закипания в банках нужно всё отключить.

В следующей темах рассмотрим простейшие схемы регулировок тока — изготовим свою, рассмотрим как подключать измерительные приборы вольтметр амперметр. Можно сказать немного усложним конструкцию которую сможет изготовить каждый не имея опыта по радиоэлектронике.

Ну как то так всем мира и добра, добавляйте комментарии если есть что подсказать или поучаствовать, я не откажусь :).

www.drive2.ru

Самодельный импульсный блок питания с регулировкой напряжения и тока. — DRIVE2

Такой тип источников питания ещё называют лабораторными, и не зря!Он подойдет не только для питания различных устройств, но и как универсальное зарядное устройство для абсолютно любых аккумуляторов.

Полный размер


Как мне кажется блок питания мега простой и отлично подойдет для начинающего радиолюбителя.Блок питания может быть построен на различные диапазоны напряжения и тока все зависит от конкретных задач.Сегодня мы рассмотрим блок питания на самый популярный диапазон 0-30 вольт/0-10 амер. Выбор такого диапазона также обусловлен применением китайского вольтамперметра с диапазоном по току до 10а.

Условно блок питания можно разделить на 3 части:

  1 Внутренний источник питания.

Представляет из себя любой компактный источник напряжение 12 вольт и током не менее 300 мА.Предназначен для питания шим контроллера, вентилятора охлаждения и вольтамперметра.Можно использовать абсолютно любой адаптер на 12 вольт. Рассказывать как собрать такой в этой статье не буду, будем использовать готовый AC-DC преобразователь с китая вот такого типа:


 2 Модуль управления.

Представляет из себя микросхему TL494 c небольшим драйвером на 4-х транзисторах:

Полный размер

Благодаря использованию встроенных операционных усилителей обвязка TL494 получается очень простая, такое включение широко распространено у радиолюбителей.Резистором R4 задаём желаемое максимальное напряжение, R2- ток.R11 и R12 для удобства могут быть многооборотные, но я использую обычные.
При использовании ЛУТ плату управления я как правило собираю на отдельной платке:


3 Силовая часть.
Основную часть компонентов можно использовать из старого компьютерного блока питания, главное чтобы он был соответствующей топологии.

Полный размер


Входной фильтр, выпрямитель, конденсаторы из компьютерного блока питания.
Начинающего радиолюбителя может испугать трансформатор управления силовыми ключами, его придётся изготовить самостоятельно.Но не спешите с выводами, уверяю вас сделать его очень просто.
Понадобится ферритовое колечко R16*10*4.5 и три отрезка по 1 метру провода МГТФ 0.07кв.мм. Просто наматываем на кольце 30 витков в 3 провода.


Дроссель L1 мотается на ферритовом кольце из того же компьютерного бп, предварительно сматываем с него все обмотки и наматываем медный провод длинной 1.5-2м сечением 2мм, это позволит уложится в указанные параметры(это для тех у кого нечем промерять индуктивность).
Также в большинстве нормальных компьютерных бп есть второй дроссель на ферритовом стержне, его в большинстве случаев можно оставить как есть в качестве L2.
Силовой трансформатор тоже можно использовать как есть, но тогда выходное напряжение будет около 20 вольт.Для 30 вольт вторичную обмотку придется перемотать.
Когда мне нужно снять большие токи я предпочитаю использовать ферритовые кольца.
Расчет для нашего блока питания 30 вольт 10 ампер.Трансформатор-донор из компьютерного бп оказался 39/20/12:

Все основные компоненты размещаются на пп стандартных размеров под корпус компьютерного блока питания:

Полный размер


Кстати после сборки платы управления и намотки трансформатора GDT их можно проверить даже если у вас нет осциллографа.


При отсутствии ошибок при монтаже и исправных компонентах схема практически не нуждается в настройке.
Для управления вентилятором я как правило использую схему управление по температуре на lm317

или термостаты KCD 9700.Иногда и то и другое сразу.

Лицевая панель нарисована в frontdesigner 3.0 и распечатана на самоклеящейся фотобумаге, затем заламинирована самоклеящаяся пленкой для учебников и книг(есть в любом офис маге).


Вот и корпус будущего бп уже практически готов:

Полный размер

Необходимые файлы для повторения

www.drive2.ru

САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ НА 12В

   Всем радиолюбителям привет, в этой статье хочу представить вам блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 12 вольт. На нем очень легко выставить нужное напряжение, даже в милливольтах. Схема не содержит никаких покупных деталей - всё это можно вытащить из старой техники, как импортной, так и советской.


Принципиальная схема БП (уменьшенная)

   Корпус изготовлен из дерева, в середине прикручен трансформатор на 12 вольт, конденсатор на 1000 мкФ х 25 вольт и плата, которая регулирует напряжение. 


   Конденсатор С2 нужно брать с большой емкостью, например чтобы подключать к блоку питания усилитель и чтобы напряжение не проваливалось на низких частотах. 


   Транзистор VT2 лучше установить на небольшой радиатор. Потому что при длительной работе он может нагреться и сгореть, у меня уже 2 штуки сгорело, пока не поставил приличный по размерам радиатор. 


   Резистор R1 можно ставить постоянный он большой роли не играет. Сверху на корпусе есть переменный резистор, которым регулируется напряжение, и красный светодиод, который показывает есть ли напряжение на выходе БП. 


   На выходе устройства, чтобы постоянно не прикручивать проводки к чему-нибудь, я припаял крокодильчики - с ними очень удобно. Схема не требует никаких настроек и работает надёжно и стабильно, ее действительно может сделать любой радиолюбитель. Спасибо за внимание, всем удачи! Автор: Игорь.

   Форум по схемам простейших БП

   Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ НА 12В


radioskot.ru

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Зарядное устройство из импульсного блока питания ПК для автомобильной аккумуляторной батареи.

Полный размер


В свое время, еще лет 25 назад, для зарядки автомобильного аккумулятора мною было изготовлено автоматическое зарядное устройство, аналогового типа. В данном ЗУ был использован перемотанный трансформатор ТС-180. Это ЗУ использовалось, используется, и, думаю, еще будет использоваться не один год.

Но прогресс не стоит на месте и вот пару лет назад возникло желание изготовить зарядное устройство на основе импульсного блока питания ПК. Благо методов переделки БП от ПК в зарядное устройство для автомобильных АКБ в литературе и в интернете описано великое множество. Не стал изобретать велосипед и воспользовался рекомендациями одной из статей в журнале «Радио», благо исправные блоки питания от старых ПК имелись в наличие. Остановлюсь на некоторых нюансах конструктивного и сервисного решений.

В качестве «донора» для переделки был взят блок питания от АТХ компьютера мощностью (заявленной производителем) 300 Ватт. Данный блок обеспечивал по + 5 Вольт до 20 А, по +12 Вольт до 12 А, что для зарядки автомобильных АКБ более чем достаточно. Перед переделкой проверил исправность данного блока и убедившись в его работоспособности приступил к работе.
Прежде всего, удалил «жгуты» разноцветных проводов, выходящих с блока, оставив по три черных (минус) и три желтых (+12 Вольт) и один красный (+ 5 Вольт). Питание +5 Вольт будет использоваться для питания цифровых индикаторов тока и напряжения (красный провод), желтые (+12 Вольт) для зарядки АКБ. Сигнал Power ON (запуск блока питания) включил напрямую, непосредственно на плате БП. Далее отключил цепи блокировки по + 3,3 Вольта и минус 12 Вольт, как неиспользуемые и изменил схему регулировки и стабилизации выходного напряжения с + 5 Вольт на + 12 Вольт (смотри схему на рисунке 1, резисторы R4, R5, R32). Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R4 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение напряжение в цепи + 12 Вольт от 12,4 Вольта до 14,5 Вольт (напряжение по шине + 5 Вольт изменяется при этом от +5,2 Вольта до +6,8 Вольта, что обеспечивает типовое напряжение питания для цифровых индикаторов).

Полный размер


Рисунок 1. Схема соединений в ЗУ из импульсного БП ПК для автомобильного аккумулятора.
Штатная схема защиты от КЗ осталась неизменной, дополнившись схемой ограничения зарядного тока. Схема ограничения зарядного тока выполнена на части микросхемы ШИМ в БП (TL494) и вновь введенных элементах R1, R2, R3 и Rш (сопротивление шунта для амперметра). Схема работает следующим образом:
— опорное напряжение Uref (+ 5 Вольт с вывода 14 микросхемы TL494) поступает на делитель, выполненный на элементах R1, R2, R3. С движка резистора R2 напряжение ограничения зарядного тока поступает на вход компаратора (вывод 15 микросхемы TL494).
— на другой вход компаратора (вывод 16 микросхемы TL494) поступает напряжение с Rш (вернее в качестве сопротивления, на котором меряется падение напряжения фактически используется сопротивление проводов от минуса БП, до соединения с Rш и далее до выхода с Rш). О величине сопротивления шунта будет сказано позже.
— при превышении напряжения на 16 ноге микросхемы TL494 (U Rш) напряжения на 15 ноге микросхемы TL494 (U с делителя R1, R2, R3) логика работы ШИМ уменьшает напряжение на выходе БП уменьшая тем самым выходной ток.
Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R2 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение ограничения тока от примерно 1,3 А до 31 А. В реальности регулятор R2 обычно находится в первой четверти оборота от начала.
В качестве индикаторов напряжения и тока применены миниатюрные встраиваемые цифровые вольтметр (SVH0001G) и амперметр (SAH0012R-50), которые по своей сути и назначению и являются индикаторными приборами и не предназначены для использования в сфере действия государственного регулирования обеспечения единства измерений, т.е. не попадают под требования метрологических нормативов и поверок.

Полный размер


Полный размер


С другой стороны при зарядке аккумулятора мало кто заморачивается выставлением напряжения с точностью до сотых долей вольта (да и аккумулятору такая точность до лампочки) и сотых долей ампера по току. С другой стороны такие индикаторы обеспечивают регулировку параметров тока и напряжения заряда с точностью до десятых долей.
Подключение вольтметра не составило труда, только разделил цепи питания и измерения. Запитал устройство от цепи + 5 Вольт.
При подключении амперметра ввиду отсутствия калиброванного шунта 50 А, 75 mV (миллиВольт) и исходя из требования только индикации тока зарядки (от индикаторов требуется меньшая точность) решил изготовить шунт из подручных материалов. В качестве материала шунта использовал медный обмоточный провод диаметром по меди 0,8 мм и длиной 5 см (диаметр выбран исходя из максимального рабочего тока не более 10 А). При выборе исходил из следующего:
— сопротивление калиброванного шунта 50 А, 75 mV составляет 0,0015 Ом (рассчитано по закону Ома).
— сопротивление 1 метра медного обмоточного провода диаметром по меди 0,8 мм составляет 0,0348 Ом (из справочника).
— простой математический расчет показывает, что для получения ближайшего большего сопротивления проводника достаточно взять 5 (пять) сантиметров медного обмоточного провода диаметром по меди 0,8 мм, этот фрагмент будет иметь сопротивление (расчетное) 0,00174 Ом. Точное место подсоединения амперметра определяется по контрольному прибору, при проведении испытаний.
— для фанатов метрологии и точности измерения сразу скажу, что ТКС (температурный коэффициент сопротивления) не учитывался (для меди он составляет около 0,4).
После достижения работоспособности схемы «на столе», в ее макетном варианте разработал компоновку зарядного устройства, размещения дополнительных и штатных элементов. Разработан и выполнен чертеж фасадной части ЗУ с органами регулировки, коммутации и индикации.

Разработана фальшпанель передней части корпуса зарядного устройства.

Не буду останавливаться процессе изготовления фронтальной части корпуса для данного зарядного устройства для автомобильного АКБ из пластика от корпуса какого-то импортного телевизора, выполненного по аналогии изготовления корпуса паяльной станции для НАККО Т12 (смотри www.drive2.ru/c/538455034451460953/).
В результате всех манипуляций получилось следующее:

Размещение органов регулировки, индикации и коммутации в «подвале» фасадной части ЗУ. В качестве соединителей для миниатюрных встраиваемых цифровых вольтметра (SVH0001G) и амперметра (SAH0012R-50) применены разъемы из б/у системного блока ПК.

Полный размер


Полный размер


Соединение платы импульсного блока питания от ПК и элементов передней панели ЗУ.

Полный размер


При настройке, в качестве нагрузки использовал автомобильные лампы разной мощности, чем обеспечивалась настройка при различных рабочих токах.

Полный размер


С помощью контрольного прибора «откалибровал» амперметр, т.е. подобрал и уточнил точку присоединения входа измерения к шунту. Точность до 0,1 А обеспечивается.

Полный размер


На задней стенке закреплен выключатель питания, а также выведены сетевой шнур и провода с «крокодильчиками» для присоединения к аккумулятору (к нагрузке)

Полный размер


На нижней стенке корпуса ЗУ остановлены пластмассовые «ножки» из б/у корпуса системного блока ПК.

Полный размер


Также на передней панели установлен разъем «прикуривателя», для подключения различных «девайсов» с разъемом от прикуривателя, для их использования вне автомобиля.
ЗУ оснащено предохранителем на 10 А, защища

www.drive2.ru

Блоки питания 12 В — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Начну с того, что пару лет назад я спилил короб под магнитофон и колонки, чтобы слушать музыку в гараже. Для подключения акустики я использовал блок питания 12 В СССР, сила тока которого была около 1 А, поэтому при включении магнитолы на среднюю громкость, блок уходил в защиту.

Так как блок был не моим и его нужно было отдать, решил я сделать преобразователь с 220 на 12 В из блока питания компьютера. Хотел сказать спасибо моему другуvasilev-vlad, который мне подсказал как необходимо все сделать. В интернете много инфо, поэтому не буду расписывать. В общем ничего сложного нет.

Что я использовал:
1. Блок питания Gembird 350 Вт б/у;
2. Клеммы для 12 В;
3. Кнопку вкл/выкл;
4. Клеммы папа/мама;
5. Самоклеящаяся пленка "Алмазная крошка".

Для начала приобрел б/у блок питания компьютера, разобрал его, почистил от многолетней пыли, затем вырвал все ненужные провода, а их очень много, далее подключил кнопку вкл/выкл питания блока, вывел провода 12 V в клеммы, припаял на крышку блока светодиодную ленту RGB, подключил лампочку, в качестве нагрузки, на провод 5 V. Под конец обклеил блок пленкой.





Затем захотелось мне собрать еще один и как раз подвернулся блок питания компьютера. В этот раз я решил сделать из него блок 12 V в качестве тестера для различных электроприборов в гаражных условиях.

Первым делом разобрал блок, очистил его от пыли, установил автомобильный прикуриватель, врезал в корпус 4 клеммы: 12 V и 5 V, подключил подсветку к сети 5 V, в качестве нагрузки. Делов то совсем ничего, но пришлось помучиться, то он работает, то уходит в защиту, то пробивал током и т. д. Все таки удалось мне его сделать. Далее обклеил корпус пленкой, но до этого не хотел, так как блок будет постоянно эксплуатироваться. С пленкой он выглядит приятнее, чем без нее. Обклеил только 1/2 часть блока, так как пленка закончилась и если бы она была, то очень трудно вырезать все отверстия особенно у кулера.


Собрал еще 2 короба под блины. Музыка сейчас стоит дома, позже установлю в гараж.
Всем спасибо. Удачи на дорогах

www.drive2.ru

Блок питания 12В 5А | joyta.ru

Эта схема мощного блока питания на 12 вольт вырабатывает ток нагрузки до 5 ампер. В схеме блока питания применен трех выводной интегральный стабилизатор LM338.

Краткая характеристика Lm338:

  • Uвход: от 3 до 35 В.
  • Uвыход: от 1,2 до 32 В.
  • Iвых.: 5 А (max)
  • Рабочая температура: от 0 до 125 гр. C 

Блок питания 12В 5А на интегральной микросхеме LM338

Напряжение от сети поступает к понижающему трансформатору через плавкий предохранитель FU1 на 7А. Варистор V1 на 240 вольт, используется для защиты схемы блока питания от выбросов напряжения в электросети. Трансформатор Tр1 понижающий с напряжение на вторичной обмотке не ниже 15 вольт с током нагрузки не менее 5 ампер.

Пониженное напряжение с вторичной обмотки поступает на диодный мост, состоящий из четырех выпрямительных диодов VD1-VD4. На выходе диодного моста установлен электролитический конденсатор С1 предназначенный для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.  Диоды VD5 и VD6 используются в качестве устройств защиты для предотвращения разряда конденсаторов C2 и C3 от незначительного тока утечки в регуляторе LM338. Конденсатор С4 используется для фильтрации высокочастотной составляющей блока питания.

Для нормальной работы блока питания на 12В, стабилизатор напряжения LM338 необходимо установить на радиатор. Вместо выпрямительных диодов VD1-VD4 можно использовать выпрямительную сборку на ток не менее 5 ампер, например, KBU810.

Блок питания на 12 вольт на стабилизаторе 7812

Следующая схема мощного блока питания на 12 вольт и 5 ампер нагрузки построена на интегральном линейном стабилизаторе напряжения 7812. Поскольку допустимый максимальный ток нагрузки данного стабилизатора ограничивается 1,5 ампер, в схему блока питания добавлен силовой транзистор VT1. Этот транзистор известен как обходной внешний транзистор.

Регулируемый блок питания KORAD KA3005D

Простая и интуитивная работа, быстрый и точный выбор напряжения и тока...


Регулируемый блок питания на LM317

Диапазон выходного напряжения 1,25...37В. Высокая стабильность...


Блок питания 0...30 В / 3A

Набор для сборки регулируемого блока питания...


Если ток нагрузки будет менее 600 мА, то он будет протекать через стабилизатор 7812. Если ток превысит 600 мА, то на резисторе R1 будет напряжение более 0,6 вольта, в результате чего силовой транзистор VT1 начинает проводить через себя дополнительный ток к нагрузке. Резистор R2 ограничивает чрезмерный базовый ток.

Силовой транзистор в данной схеме необходимо разместить на хорошем радиаторе. Минимальное входное напряжение должно быть на несколько вольт выше, чем напряжение на выходе регулятора. Резистор R1 должен быть рассчитан на 7 Вт. Резистор R2 может иметь мощность 0,5 Вт.

www.joyta.ru

Блок питания 1,5в, 3,3в, 5в, 12в, 24в, самому собрать из подручных деталей мощный блок. Схемы блоков питания. Сборка простого блока питания.

Как самому собрать простой блок питания и мощный источник напряжения.
Порой приходится подключать различные электронные приборы, в том числе самодельные, к источнику постоянного напряжения 12 вольт. Блок питания несложно собрать самостоятельно в течении половины выходного дня. Поэтому нет необходимости приобретать готовый блок, когда интереснее самостоятельно изготовить необходимую вещь для своей лаборатории.
Блок питания 12в

Каждый, кто захочет сможет изготовить 12 - ти вольтовый блок самостоятельно, без особых затруднений.
Кому-то необходим источник для питания усилителя, а кому запитать маленький телевизор или радиоприемник ...
Шаг 1: Какие детали необходимы для сборки блока питания ...
Для сборки блока, заранее подготовьте электронные компоненты, детали и принадлежности из которого будет собираться сам блок ....
-Монтажная плата.
-Четыре диода 1N4001, или подобные. Мост диодный.
-Стабилизатор напряжения LM7812.
-Маломощный понижающий трансформатор на 220 в, вторичная обмотка должна иметь 14В - 35В переменного напряжения, с током нагрузки от 100 мА до 1А, в зависимости от того какую мощность необходимо получить на выходе.
-Электролитический конденсатор емкостью 1000мкФ - 4700мкФ.
-Конденсатор емкостью 1uF.
-Два конденсатора емкостью 100nF.
-Обрезки монтажного провода.
-Радиатор, при необходимости.
Если необходимо получить максимальную мощность от источника питания, для этого необходимо подготовить соответствующий трансформатор, диоды и радиатор для микросхемы.
Шаг 2: Инструменты ....
Для изготовления блока необходимы инструменты для монтажа:
-Паяльник или паяльная станция
-Кусачки
-Монтажный пинцет
-Кусачки для зачистки проводов
-Устройство для отсоса припоя.
-Отвертка.
И другие инструменты, которые могут оказаться полезными.
Шаг 3: Схема и другие ...

Для получения 5 вольтового стабилизированного питания, можно заменить стабилизатор LM7812 на LM7805.
Для увеличения нагрузочной способности более 0,5 ампер, понадобится радиатор для микросхемы, в противном случае он выйдет из строя от перегрева.
Однако, если необходимо получить несколько сотен миллиампер (менее, чем 500 мА) от источника, то можно обойтись без радиатора, нагрев будет незначительным.
Кроме того, в схему добавлен светодиод, чтобы визуально убедиться, что блок питания работает, но можно обойтись и без него.

Блок питания 12в 30а

Схема блока питания 12в 30А.
При применении одного стабилизатора 7812 в качестве регулятора напряжения и нескольких мощных транзисторов, данный блок питания способен обеспечить выходной ток нагрузки до 30 ампер.
Пожалуй, самой дорогой деталью этой схемы является силовой понижающий трансформатор. Напряжение вторичной обмотки трансформатора должно быть на несколько вольт больше, чем стабилизированное напряжение 12в, чтобы обеспечить работу микросхемы. Необходимо иметь в виду, что не стоит стремиться к большей разнице между входным и выходным значением напряжения, так как при таком токе теплоотводящий радиатор выходных транзисторов значительно увеличивается в размерах.
В трансформаторной схеме применяемые диоды должны быть рассчитаны на большой максимальный прямой ток, примерно 100А. Через микросхему 7812 протекающий максимальный ток в схеме не составит больше 1А.
Шесть составных транзисторов Дарлингтона типа TIP2955 включенных параллельно, обеспечивают нагрузочный ток 30А (каждый транзистор рассчитан на ток 5А), такой большой ток требует и соответствующего размера радиатора, каждый транзистор пропускает через себя одну шестую часть тока нагрузки.
Для охлаждения радиатора можно применить небольшой вентилятор.
Проверка блока питания
При первом включении не рекомендуется подключать нагрузку. Проверяем работоспособность схемы: подсоединяем вольтметр к выходным клеммам и измеряем величину напряжения, оно должно составлять 12 вольт, или значение очень близко к нему. Далее подключаем нагрузочный резистор 100 Ом, мощностью рассеивания 3 Вт, или подобную нагрузку - типа лампы накаливания от автомобиля. При этом показание вольтметра не должно изменяться. Если на выходе отсутствует напряжение 12 вольт, отключите питание и проверьте правильность монтажа и исправность элементов.
Перед монтажом проверьте исправность силовых транзисторов, так как при пробитом транзисторе напряжение с выпрямителя прямиком попадает на выход схемы. Чтобы избежать этого, проверьте на короткое замыкание силовые транзисторы, для этого измерьте мультиметром по раздельности сопротивление между коллектором и эмиттером транзисторов. Эту проверку необходимо провести до монтажа их в схему.

Блок питания 3 - 24в

Схема блока питания выдает регулируемое напряжение в диапазоне от 3 до 25 вольт,  при токе максимальной нагрузки до 2А, если уменьшить токоограничительный резистор 0,3 ом, ток может быть увеличен до 3 ампер и более.
Транзисторы 2N3055 и 2N3053 устанавливаются на соответствующие радиаторы, мощность ограничительного резистора должно быть не менее 3 Вт. Регулировка напряжения контролируется ОУ LM1558 или 1458. При использовании ОУ 1458 необходимо заменить элементы стабилизатора, подающие напряжение с вывода 8 на 3 ОУ с делителя на резисторах номиналом 5.1 K.
Максимальное постоянное напряжение для питания ОУ 1458 и 1558 36 В и 44 В соответственно. Силовой трансформатор должен выдавать напряжение, как минимум на 4 вольт больше, чем стабилизированное выходное напряжение. Силовой трансформатор в схеме имеет на выходе напряжение 25.2 вольт переменного тока с отводом посредине. При переключении обмоток выходное напряжение уменьшается до 15 вольт.

Схема блока питания на 1,5 в

Схема блока питания для получения напряжения 1,5 вольта, используется понижающий трансформатор, мостовой выпрямитель со сглаживающим фильтром и микросхема LM317.

Схема регулируемого блока питания от 1,5 до 12,5 в

Схема блока питания с регулировкой выходного напряжения для получения напряжения от 1,5 вольта до 12,5 вольт, в качестве регулирующего элемента применяется микросхема LM317. Ее необходимо установить на радиатор, на изолирующей прокладке для исключения замыкания на корпус.

Схема блока питания с фиксированным выходным напряжением

Схема блока питания с фиксированным выходным напряжением напряжением 5 вольт или 12 вольт. В качестве активного элемента применяется микросхема LM 7805, LM7812 она устанавливается на радиатор для охлаждения нагрева корпуса. Выбор трансформатора приведен слева на табличке. По аналогии можно выполнить блок питания и на другие выходные напряжения.

Схема блока питания мощностью 20 Ватт с защитой

Схема предназначена для небольшого трансивера самодельного изготовления, автор DL6GL. При разработке блока ставилась задача иметь КПД не менее 50%, напряжение питания номинальное 13,8V, максимум 15V, на ток нагрузки 2,7а.
По какой схеме: импульсный источник питания или линейный?
Импульсные блоки питания получается малогабаритный и кпд хороший, но неизвестно как поведет себя в критической ситуации, броски выходного напряжения ...
Несмотря на недостатки выбрана схема линейного регулирования: достаточно объемный трансформатор, не высокий КПД, необходимо охлаждение и пр.
Применены детали от самодельного блока питания 1980-х годов: радиатор с двумя 2N3055. Не хватало еще только µA723/LM723-регулятор напряжения и несколько мелких деталей.
Регулятор напряжения напряжения собран на микросхеме µA723/LM723 в стандартная включении. Выходные транзисторы Т2, Т3 типа 2N3055 для охлаждения устанавливаются на радиаторы. При помощи потенциометра R1 устанавливается выходное напряжение в пределах 12-15V. При помощи переменного резистора R2 устанавливается максимальное падение напряжение на резисторе R7, которое составляет 0,7В (между контактами 2 и 3 микросхемы).
Для блока питания применяется тороидальный трансформатор (может быть любой по вашему усмотрению).
На микросхеме MC3423 собрана схема срабатывающая при превышении напряжения (выбросах) на выходе блока питания, регулировкой R3 выставляется порог срабатывания напряжения на ножке 2 с делителя R3/R8/R9 (2,6V опорное напряжение), с выхода 8 подается напряжение открывающее тиристор BT145, вызывающее короткое замыкание приводящее к срабатыванию предохранителя 6,3а.

Для подготовки блока питания к эксплуатации (предохранитель 6,3а пока не участвует) выставить выходное напряжение например, 12.0В. Нагрузите блок нагрузкой, для этого можно подключить галогенную лампу 12В/20W. R2 настройте, что бы падение напряжение было 0,7В (ток должен быть в пределах 3,8А 0,7=0,185Ωх3,8).
Настраиваем срабатывание защиты от перенапряжения, для этого плавно выставляем выходное напряжение 16В и регулируем R3 на срабатывание защиты. Далее выставляем выходное напряжение в норму и устанавливаем предохранитель (до этого ставили перемычку).
Описанный блок питания можно реконструировать для более мощных нагрузок, для этого установите более мощный трансформатор, дополнительно транзисторы, элементы обвязки, выпрямитель по своему усмотрению.

Самодельный блок питания на 3.3v

Если необходим мощный блок питания, на 3,3 вольта, то его можно изготовить, переделав старый блок питания от пк или используя выше приведенные схемы. К примеру, в схема блока питания на 1,5 в заменить резистор 47 ом большего номинала, или поставить для удобства потенциометр, отрегулировав на нужное напряжение.

Трансформаторный блок питания на КТ808

У многих радиолюбителей остались старые советские радиодетали, которые валяются без дела, но которые можно с успехом применить и они верой и правдой вам долго будут служить, одна из известных схем UA1ZH, которая гуляет по просторам интернета. Много копий и стрел сломано на форумах при обсуждении, что лучше полевой транзистор или обычный кремниевый или германиевый, какую температуру нагрева кристалла они выдержат и кто из них надежнее?
У каждой стороны свои доводы, ну а вы можете достать детали и смастерить еще один несложный и надежный блок питания. Схема очень простая, защищена от перегрузки по току и при параллельном включении трех КТ808 может выдать ток 20А, у автора использовался такой блок при 7 параллельных транзисторов и отдавал в нагрузку 50А, при этом емкость конденсатора фильтра была 120 000 мкф, напряжение вторичной обмотки 19в. Необходимо учитывать, что контакты реле должны коммутировать такой большой ток.

При условии правильного монтажа, просадка выходного напряжения не превышает 0.1 вольта

Блок питания на 1000в, 2000в, 3000в

Если нам необходимо иметь источник постоянного напряжения на высокое напряжение для питания лампы выходного каскада передатчика, что для этого применить? В интернете имеется много различных схем блоков питания на 600в, 1000в, 2000в, 3000в.
Первое: на высокое напряжение используют схемы с трансформаторов как на одну фазу, так и на три фазы (если имеется в доме источник трехфазного напряжения).
Второе: для уменьшения габаритов и веса используют бестрансформаторную схему питания, непосредственно сеть 220 вольт с умножением напряжения. Самый большой недостаток этой схемы - отсутствует гальваническая развязка между сетью и нагрузкой, как выход подключают данный источник напряжения соблюдая фазу и ноль.

В схеме имеется повышающий анодный трансформатор Т1 (на нужную мощность, к примеру 2500 ВА, 2400В, ток 0,8 А ) и понижающий накальный трансформатор Т2 - ТН-46, ТН-36 и др. Для исключения бросков по току при включении и защите диодов при заряде конденсаторов, применяется включение через гасящие резисторы R21 и R22.
Диоды в высоковольтной цепи зашунтированы резисторами с целью равномерного распределения Uобр. Расчет номинала по формуле R(Ом)=PIVх500. С1-С20 для устранения белого шума и уменьшения импульсных перенапряжений. В качестве диодов можно использовать и мосты типа KBU-810 соединив их по указанной схеме и, соответственно, взяв нужное количество не забывая про шунтирование.
R23-R26 для разряда конденсаторов после отключения сети. Для выравнивания напряжения на последовательно соединенных конденсаторах параллельно ставятся выравнивающие резисторы, которые рассчитываются из соотношения на каждые 1 вольт приходится 100 ом, но при высоком напряжении резисторы получаются достаточно большой мощности и здесь приходится лавировать, учитывая при этом, что напряжение холостого хода больше на 1,41.

Еще по теме

Трансформаторный блок питания 13,8 вольта 25 а для КВ трансивера своими руками.
Трансформаторный блок питания
Ремонт и доработка китайского блока питания для питания адаптера.
Доработка блока питания

Схемы блоков питания

Схемы. Самодельный блок питания на 1,5 вольта, 3 вольта, 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, 24 вольта. Стабилизатор 7812, 7805

www.110volt.ru


Смотрите также